Mit Wehmut nehmen wir Abschied von Hopkins und Belize, von den uns vertraut gewordenen Geräuschen, Gerüchen und dem täglichen Blick auf das karibische Meer. Ein letztes Abendessen in der Beach Bar, ein letztes Belikin Bier (diesmal die Oktoberfest-Edition), ein letzter Spaziergang durch die kleine Anlage zum Pool und zurück zu unserem Strandhaus. Ein schöner, positiver und friedlicher Ort. „See you next year“ ruft uns Max, unser Fahrer, noch zu. Vermutlich nicht, auch wenn es unglaublich verlockend klingt. Denn dann stehen andere Dinge an.

Einen Ausflug unternehmen wir auch noch, in unserer zweiten Woche, in den Nationalpark Mayflower Bocawina ganz in der Nähe von Hopkins. Dort wandern wir bei einer heftigen Schwüle hoch zu den Antelope Falls. Erschöpft kommen wir oben an, es passiert uns leider noch ein kleiner Sturz und als eine größere Gruppe den wenigen Platz am idyllischen Naturpool in Beschlag nimmt, machen wir uns zügig auf den Rückweg. Bei all dem vergessen wir völlig, Fotos zu machen. Das holen wir unten im Tal nach und gönnen uns im Restaurant The Wild Fig noch ein leckeres Mittagessen. Und der Weihnachtsbaum leuchtet dazu.

Blog-Pause

Bis wir am 16. Januar mit dem Regional-Express von Nürtingen nach Wendlingen und dann weiter Richtung Japan aufbrechen, gibt es hier eine wohlverdiente Pause. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

私たちはそれを楽しみにしています

Sich schließende Kreise

Auf den Outerbanks hatte sich vor einiger Zeit bereits ein Kreis für uns geschlossen – vom Atlantik zum Pazifik und zurück. Heute, an unserem letzten Tag auf einem Campingplatz, sind weitere sich schließende Kreise hinzugekommen: Wir sind wieder in Miami. Die Stadt, in der wir vor genau 88 Tagen zum ersten Mal in unserem Leben in die USA eingereist sind. Nach unseren wenigen Tagen in Costa Rica, ausgerechnet am heutigen Tag Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Nach unseren fünf Wochen in Peru, die wir heute bei original peruanischem Essen im Restaurant Kusa Peruvian Kitchen in Miami mit Lomo Saltado und Inca Kola noch einmal nachgeschmeckt haben. Jetzt sitzen wir einen letzten Abend in unserem Mini-Wohn-Esszimmer und im Kofferraum liegen gepackte Taschen und Koffer. Morgen dann noch ein Tag im Flughafenhotel. Mal schauen, ob wir es dort mit Pool, TV und schnellem WLAN aushalten oder ob uns der Rappel packt und wir mit dem Bus für ein leckeres Abendessen nach Miami an die Bayfront fahren. Vielleicht noch einmal der Berg Nachos mit Käse, Chicken Wings und Baby Back Ribs mit Fries. Um noch einen Kreis zu schließen. 🙂

Not only a dark, damp swamp!

Diese Aussage hören wir mehrfach während unserer Tage in den Everglades: Die riesige Naturlandschaft ist viel mehr, als nur ein dunkler und feuchter Sumpf. Mindestens sechs verschiedene Ökosysteme kann man in den Everglades direkt nebeneinander erleben: maritime Küstengebiete, Mangrovensümpfe, Zypressenwälder, den „River of Grass“ – ein bis zu 60 Kilometer breites Frischwasser-Marschland, die letzten Kiefernbestände Süd-Floridas sowie tropische Laubwälder mit Gumbo-Limbo- und Mahagoni-Bäumen. Dabei sind die Everglades nicht auf die Fläche des gleichnamigen Nationalparks begrenzt. Auch das sich im Norden an den Park anschließende Naturschutzgebiet Big Cypress National Preserve sowie weitere Gebiete (State Forest, State Park, National Wildlife Refuge, usw.) werden dem Gesamt-Ökosystem Everglades zugeschlagen. Dabei hat dieses durch den Bau von Straßen und insbesondere der immer massiveren Ausdehnung des Großraums Miami im vergangenen Jahrhundert bereits einen großen Teil seiner Fläche eingebüßt. Dies betrifft neben den durch Baumaßnahmen verloren gegangenen Waldgebieten hauptsächlich den langsam über die Prärielandschaft ziehenden Frischwasserfluß. Dieser hat früher vom Lake Okeechobee bis zur Südspitze über ein Drittel der Halbinsel Florida bedeckt, wurde dann allerdings durch den Bau der Straßenverbindungen von West nach Ost radikal unterbrochen, was die Fläche des einzigartigen Feuchtgebietes schlagartig massiv verkleinert hat. Wie in keinem anderen Park zuvor wird uns bei unserem dreizehnten und letzten Besuch eines US-Nationalparks deutlich, wie fragil und gefährdet die auf diese Weise geschützten Ökosysteme sind, wie sehr die unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Nutzung des Landes gegeneinander stehen und wie schwierig es offenkundig ist, all das harmonisch gegeneinander abzuwägen.

Das alles und noch viel mehr über die Everglades erfahren wir bei einem spannenden und äußerst kurzweiligen Spaziergang mit einem Ranger auf dem Anhinga Trail – dem vermutlich bekanntesten Wanderweg des Nationalparks. Wobei sich die meisten Wanderungen in den Everglades auf kurze, informative Rundwege durch den Wald oder auf Holzstegen durch eines der verschiedenen Feucht-Habitate beschränken. Es ist am Boden dann doch meistens zu nass und durch die bodenlebende Tierwelt zu gefährlich, um ausgedehnte Wanderungen unternehmen zu können. Zumindest nicht ohne entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung.

See you later …

Wir haben dann doch keine Strichliste geführt, aber es waren viele Alligatoren, die wir zu Gesicht bekommen haben: Mit Sicherheitsabstand aus dem Wohnmobil heraus bei unserer Fahrt über die Loop Road im Big Cypress National Preserve. Ebenfalls mit Abstand auf den verschiedenen Wanderungen über die Holzstege entlang der Hauptstraße durch den Everglades NP. Dann aber auch ganz nah und bedrohlich grollend am Wegesrand auf unserer Fahrradtour durch das Shark Valley. Den Fotoapparat haben wir an dieser Stelle besser nicht herausgeholt und uns lieber voll darauf konzentriert, an einem über unsere Anwesenheit offensichtlich nicht erfreuten Tier zügig vorbeizufahren. Ein aufgerissenes Maul macht bei Raubtieren doch ziemlich Eindruck. Das grollende Geräusch dürfen Tourist:innen i.Ü. nur recht selten zu hören bekommen, so die Info des Rangers am nächsten Tag. Wir hören es auf dem Rückweg unserer Fahrradtour recht häufig, und jedes Mal ist es mächtig beeindruckend.

See you in your next life

Sehr viel mehr haben wir den Moskitos und No-See-Ums nicht zu sagen. Also zumindest denen, die wir erwischt haben. Die ersten drei Tage auf dem Midway Campground und Long Pine Campground ist es ja noch erträglich – erst mit Einbruch der Dämmerung werden wir dort von Schwärmen von winzigen, beißenden Mistviechern ins Wohnmobil getrieben. Gar nicht mehr amüsant sind dann unsere beiden Tage auf dem Flamingo Campground an der Florida Bay: Kaum an der frischen Luft, überfällt uns die größere und stechende Verwandtschaft der winzigen Plagegeister. Dicke, juckende Pusteln sind die Folge. Unser Bite Away schuftet im Dauereinsatz. An draußen sitzen oder spazierengehen ist nicht zu denken. Und so verbringen wir zwei Tage etwas betrübt und eingeschränkt bei herrlichem Wetter im Wohnmobil. Also nicht ganz, denn bei unserer Kanutour auf dem offenen Gewässer der Florida Bay lassen uns die Moskitos dann doch in Ruhe. Und immerhin wird die anstrengende Tour gegen den Wind und die Wellen belohnt durch die Sichtung von einem der wildlebenden Flamingos, nach denen dieser Teil der Everglades benannt ist. Wie man allerdings freiwillig im Sommer während der Regenzeit in die Everglades fahren kann, wenn die Plagegeister millionenfach unterwegs sind, erschließt sich uns nach dieser juckenden Erfahrung nicht so ganz. Aber gut, jeder Jeck ist anders! 🙂

Das Leben in unserem Wohnmobil werden wir vermissen. 20 Quadratmeter, die uns für drei Monate ein zuverlässiges Zuhause waren. Bei 44 Grad in der Wüste von Arizona, bei Dauerregen in Texas, bei Nachtfrost in den Bergen von Utah und Virginia. Oder ganz aktuell bei schwülwarmem Winterwetter in Florida.

Bei den Manatees

Sie sind das Highlight unseres Ausflugs in den Wakulla Springs State Park, wir sind akut schockverliebt. Da können sich Reiher, Kraniche, Haubentaucher und all die anderen Vogelarten noch so anstrengen und sich pünktlich für die erste Bootstour des Morgens fotogen in Szene setzen. Auch Schildkröten und in ganzen Familienclans antretende Alligatoren – die uns selbstverständlich schwer beeindrucken – haben keine Chance gegen sie. Die unangefochtenen Stars in der nassen und sumpfigen Manege sind ganz eindeutig und völlig zurecht die lautlos unter der Wasseroberfläche dahingleitenden Manatees bzw. Seekühe. Bei jeder neuen Sichtung geht ein Raunen durch die Menge der knapp 30 auf unserem kleinen Boot versammelten Menschen. Wir können uns alle nicht sattsehen an den weichen, ruhigen und friedlich wirkenden Bewegungen der mehrere Meter großen Meeressäuger. Wie in vielen Flüssen und Buchten rund um Florida nutzen die gefährdeten Tiere das warme Wasser von Wakulla Springs, um zu überwintern und ihren Nachwuchs großzuziehen. Und wir haben die große Ehre, ihnen dabei unter möglichst schonenden Bedingungen ganz nah zu kommen. Unsere Fotos transportieren leider nur eine vage Vorstellung davon, welche Faszination uns beim Anblick der sanften Riesen ergreift. Es ist wieder eines dieser unfassbaren und überwältigenden Erlebnisse, die uns die Natur und Tierwelt in den USA schon so oft beschert haben.

Leuchtturm unter Palmen

Auf den Tipp unserer Gastgeberin des Campingplatzes in Sopchoppy hin, machen wir uns am Nachmittag auf ins St. Marks National Wildlife Refuge, eines der ältestens Naturschutzgebiete in den USA. Vom Visitor Center aus fahren wir entlang einer Sumpflandschaft und bestaunen die artenreiche Vogelwelt sowie zahlreiche Schildkröten, die in den Tümpeln neben der Straße sitzen oder schwimmen. Am Leuchtturm, der sich uns vor einem dramatischen Himmel präsentiert, gehen wir einen kurzen Trail – zum ersten Mal seit Wochen wieder bei hochsommerlichen Temperaturen. (Es ist erstaunlich, wie sich das Klima hier am Golf von Mexico schlagartig verändert. Wenige Abende zuvor saßen wir nicht weit entfernt noch mit Pullover am Lagerfeuer.) Nach einer knappen Meile erwartet uns an der Apalachee Bay karibisches Palmenflair. Ein kleiner Vorgeschmack auf die weiteren Tage in Florida und unsere Zeit in Belize.

Culture Clash und noch mehr Tiere

Die Nacht verbingen wir im Campground der Tillis Hill Recreation Area. Dort kommen wir erst nach Einbruch der Dunkelheit an. Eigentlich wollten wir nach den beiden Ausflügen keine derart weite Strecke mehr fahren, doch wir haben die Reservierungszahlen rund um Thanksgiving total unterschätzt: Nahezu alle öffentlichen Campingplätze sind die gesamte Woche über ausgebucht und wir sind froh, hier noch einen Stellplatz zu ergattern. Mit unserer Nachbarschaft haben wir an diesem Abend nicht ganz so viel Glück. Eine Gruppe Jäger, die sich den ganzen Abend lautstark mit vielen BOOMS über ihre letzten Abschüsse und Jagderfolge unterhalten. Und die nebenher – wie i.Ü. sehr viele US-amerikanische Camper:innen – ihr Lagerfeuer regelmäßig mit Spiritus anheizen. Was so gar nicht zu ihrer wildnistauglichen Ausrüstung und den Tarnfleck-Klamotten passt. Und es stinkt! Mit der guten Nachbarschaft ist es dann endgültig vorbei, als einer der Herren sein Ethanol auf unser Feuer draufkippt, obwohl ich ihm zuvor höflich zu verstehen gegeben habe: „Danke, nein! Das wird schon. In 15 Minuten haben wir ein Höllenfeuer. Einfach abwarten. Wir wissen selber ziemlich gut, wie das geht!“ Er nimmt uns offensichtlich nicht ganz ernst, was uns aber bei (vordergründig) harten Jungs mit Brennspiritus-Lagerfeuer ganz genauso geht. Ein echter Culture Clash!

Am nächsten Vormittag fahren wir in den Ellie Schiller Homosassa Springs Wildlife State Park. Wobei die Bezeichnung State Park ein wenig irreführend ist. Es handelt sich vielmehr um eine Auffangstation für verletzte und in der Wildnis nicht überlebensfähige Tiere. Verschiedene Vogelarten, Bären, Wölfe, Wild, Otter, Reptilien und ein Nilpferd finden hier ein neues, geschütztes Zuhause. Lediglich die springenden Fische und die Manatees sind aus freien Stücken hier. Sie schwimmen und treiben im natürlichen Flusszulauf des Parks. Die Anlage ist ziemlich in die Jahre gekommen, was wir den Gehegen und Gebäuden deutlich ansehen. So sind die Scheiben im Unterwasser-Observatorium nach vielen Jahrzehnten derart eingetrübt, dass man die Fische kaum wahrnehmen kann. Wir sehen allerdings überall Renovierungsarbeiten, was auf eine hoffentlich bessere Zukunft der Anlage hindeutet. Vielleicht wird dann eines Tages auch die alte Weihnachtsdekoration eingemottet und durch eine neue Variante ersetzt.

Happy Thanksgiving!

Schon wieder stehen wir vor der Frage, wo wir die nächsten beiden Nächte mit unserem Wohnmobil verbringen können. Es ist alles ausgebucht. Also zumindest die günstigen und landschaftlich schön gelegenen State oder County Parks. Zu weit ab vom Schuss wollen wir auch nicht fahren, da wir an Thanksgiving gerne essen gehen wollen. Mit unserer Mikrowelle im Wohnmobil bekommen wir den traditionellen Turkey eher nicht so gut hin. Wir beißen in den säuerlichen Apfel und buchen zwei Nächte in einem privat geführten RV Ressort in der Nähe von Tampa. Das ist zwar teuer und wir stehen zwischen lauter Long Term Residents mit ihren Mobile Homes, dafür gibt es einen Pool und in der Nähe ein Restaurant am Strand, wo wir unser Thanksgiving-Menü bekommen: Truthahn, Erbsenfülle, Kartoffelstampf und braune Soße. Das Essen erinnert uns mehr an Convenience Food als an ein Familiengeheimrezept, aber immerhin haben wir das Gericht auf dem Teller, das wie kein anderes zu Thanksgiving dazugehört. Später am Nachmittag setzen wir uns zur Verdauung an die Bootsrampe des Cockroach Bay Preserve State Park und betreiben einmal mehr Vogelbeobachtung. Nach einer Runde im Pool lassen wir den Abend vor unserer Tablet-Glotze bei einem Football-Spiel ausklingen. Noch so eine typische Thanksgiving-Tradition.

Unsere Entscheidung für das Hawaiian Isle RV Ressort bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich: Wir sind ganz in der Nähe des Kohlekraftwerks Teco Big Bend Power Station. Das offene Becken vor dem Kraftwerk wird mit erwärmtem Kühlwasser gespeist und Jahr für Jahr von Dutzenden von Manatees als Hot Tub genutzt. Dank einer kostenlos zugänglichen Aussichtsplattform des Kraftwerk-Betreibers Tampa Electric können wir den wunderbaren Tieren schon wieder beim sanften sich Treibenlassen zuschauen – wenn auch nicht so nah und unmittelbar wie auf dem Wakulla River. Zusätzlich tragen ein springender Rochen und zwei Haie zum Unterhaltungsprogramm bei. Die sind allerdings zu schnell und zu weit weg, um sie auf Fotos festhalten zu können.

Ein letztes Mal Natur pur

Die letzten Tage in den USA verbringen wir in den Everglades, dem riesigen Sumpfgebiet im Süden Floridas. Wir hoffen, dass wir von den allgegenwärtigen Moskitos einigermaßen verschont bleiben und fangen dann mal an mit einer Alligator-Sichtungs-Strichliste. Gleich geht’s los, wir werden berichten.

Wir haben heute eine vage Vorstellung davon gekommen, mit welchen Naturgewalten es die Menschen an der Ostküste der USA regelmäßig zu tun haben. Ein beängstigendes Gefühl. Dabei waren wir lediglich mit den abgeschwächten Ausläufern des Tropensturms Nicole konfrontiert, vor denen wir doch eigentlich die Flucht ergreifen wollten: Regenmengen von mehr als 15 mm pro Stunde und eine sich anschließende Kaltfront mit Temperaturen im einstelligen Minusbereich treiben uns aus den Appalachen in Richtung Atlantik und bescheren unserer Zeit in den Blue Ridge Mountains ein jähes Ende. Doch die Wetteraussichten in den Bergen sind einfach zu garstig und unser Wohnmobil ist nicht geeignet für klirrend kalte Nächte.

Smithsonian

Wir müssen noch einen Nachtrag zu unseren Tagen in Washington D.C. liefern: Unseren zweiten Tag in der Hauptstadt verbringen wir fast vollständig in den kostenlos zugänglichen Museen des Smithsonian, dem größten Museumskomplex der Welt. Um alle Sammlungen des Smithsonian anzuschauen, müsste man sich vermutlich mindestens 14 Tage Zeit nehmen (oder eine Minute wie die Simpsons). Wir beschränken uns am Dienstag auf einen Gang durch das Naturkundemuseum sowie einen Besuch des National Air and Space Museum, in dem u.a. die Raumkapsel der ersten Mondlandemission Apollo 11 ausgestellt ist.

Tags darauf besuchen wir auf unserer Fahrt in Richtung Appalachen das Steven F. Udvar-Hazy Center, einen zweiten Standort des National Air and Space Museum in der Nähe des Flughafens Washington-Dulles-International. Auch in diesem Teil des Museum finden wir einzigartige und geschichtsträchtige Exponate: eine Concorde, das Space Shuttle Discovery sowie der Ende des zweiten Weltkriegs unter der Herrschaft der Nationalsozialisten gebaute Nurflügler Horten H IX. Und wir erleben wieder einen dieser bedrückenden Momente: Vor uns steht die Enola Gay. Das Flugzeug, von dem aus am 6. August 1945 eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen wurde. Die Stadt, die wir nächstes Jahr im zweiten Teil unserer Reisen besuchen werden. Wir werden erneut an die Grausamkeiten erinnert, die wir als Menschheit hervorgebracht haben und stehen schweigsam vor einer Maschine, die in einem Augenblick über 150.000 Menschen den Tod gebracht hat.

Blue Ridge Mountains

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shanandoa River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mounty mamma
Take me home, country roads

John Denver hat sie besungen, die Blue Ridge Mountains, den vermutlich bekanntesten Teil des Gebirgszugs der Appalachen von Front Royal und dem Shenandoah National Park im Norden bis Cherokee und dem Great Smoky Mountain National Park im Süden. Eigentlich wollten wir zehn Tage hier verbringen und über 900 Kilometer die beiden Scenic Routes Skyline Drive und Blue Ridge Parkway entlang fahren. Die aktuellen Wetteraussichten machen uns allerdings einen Strich durch die Rechnung, und so brechen wir unseren Aufenthalt nach nur zwei Tagen im Shenandoah National Park vernünftigerweise ab. Trotzdem können wir einen kleinen Einblick in diesen landschaftlich reizvollen Teil der USA gewinnen und auf der Hochebene Big Meadows am Donnerstag eine tolle Wandertour genießen. Allerdings war der Herbst dann doch schneller als wir: die bunte Blattfärbung ist bereits gen Süden durchgerauscht und die Laubbäume stehen samt und sonders kahl. Echte November-Stimmung eben. Das wir bei unserer Wanderung über die Rose River Fire Road auch nach Syria, RT hätten abbiegen können, ist dann schon wieder ganz wunderbar passend – doch wir lassen uns nicht verlocken und finden über den Rose River Loop Trail wieder gut zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Colegio Peruano-Alemán Beata Imelda (CBI)

Wenige Tage vor unserer Abreise aus Peru haben Amina und Junes die deutsche Schule in Chosica besucht, in der Stefan derzeit Rektor ist. Annette hatte uns bei der Sekretärin angemeldet, damit wir das schwarze Tor passieren dürfen. Was wir dann zu sehen bekommen, ist sehr beeindruckend. Gleich am Eingang die eigene Kirche, die sehr schlicht gehalten und mit schönen Fenstern aus Buntglas bestückt ist. Die 700 Schüler:innen des CBI besuchen dort einmal pro Woche den Gottesdienst, selbstverständlicher Teil an einer katholischen Schule. Bei unserem Rundgang bestaunen wir großzügige Sportanlagen, ansprechende Schulgebäude, die topmodernen Chemie- und Physiklabore und werden von den älteren Schüler:innen auf Deutsch gegrüßt. Es gibt ein schuleigenes kleines Schwimmbad, dass allerdings gerade renoviert wird. Da Stefan in der Oberstufe die mündliche Deutschprüfung abnimmt, ist sein Büro leer. Eine gute Gelegenheit für Junes, die Bequemlichkeit des Rektorensessels zu testen. Das CBI glänzt durch einen hohen Standard auch bei den außerunterrichtlichen Einrichtungen. Es gibt eine Schulsozialarbeit, Schulpsycholog:innen, eine Krankenstation und den Kindergarten, der durch ein tolles pädagogische Konzept besticht.

Das historische Zentrum

Lima ist eine Metropole mit beeindruckendem Ausmaß. Im Großraum leben über 10 Millionen Menschen, ein Drittel der peruanischen Bevölkerung. Und doch hat diese Megalopolis einen Ort, an dem das Leben und Wesen von Lima kumuliert: das historische Zentrum bzw. die Altstadt. Samstag und Sonntag haben wir uns Zeit genommen, um ausgehend vom Plaza de Armas die Sehenswürdigkeiten und das Treiben im UNESCO-Weltkulturerbe anzuschauen und zum Abschluss unseres Peru-Aufenthalts noch einmal ein wenig in die Geschichte einzutauchen.

In der Kathedrale sehen wir das Grabmal von Francisco Pizzaro, dem spanischen Conquistador, genauso wie die vielen prächtigen Kapellen in den Nischen und die kirchlichen Reliquien im angeschlossenen Museum für sakrale Kunst. Wir nehmen an einer Führung durch die Basilika und das Konvet von San Francisco de Lima mit seinen unverkennbar islamischen Einflüssen teil. Im alten Bahnhofsgebäude, der Estacion Desamperados, besuchen wir die Ausstellung des Casa de la literatura peruana und entdecken mit Luchín González einen südamerikanischen Wiedergänger der Tim und Struppi Comics. Direkt nebenan gönnen sich Henrik und Junes in der Bar Cordano ein Butifarra con Jamón, dass sich laut Reiseführer in genau diesem Restaurant bereits der ehemalige Präsident García hat munden lassen.

Auf dem Plaza San Martin hören wir den politischen Redner:innen zu, die dort ihre Bühne und mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommen. Auf den Büchertischen der offensichtlich linken und sozialistischen Bewegungen liegen Schriften über Lenin, aber auch eine spanischsprachige Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“. Verschwörungsgläubige und Impfgegner:innen finden sich auf dem San Martin genauso wie Redner:innen, die sich für die Belange der indigenen Bevölkerung stark machen. Eine krude, teils schwierige, gleichzeitig aber auch lebendige Mischung. Sehr schade, dass wir aufgrund der Sprachbarriere nur erahnen können, was an einem Samstagabend durch übersteuerte Lautsprecher so alles erzählt, politisiert und polemisiert wird.

Hochzeiten

Am Nachmittag haben wir mal wieder das Glück, etwas Außergewöhnliches zu erleben: Ein Menschenauflauf vor der Kathedrale, eine Hochzeit in einer Kapelle direkt am zentralen Platz von Lima. Die Stretch-Limousine steht schon bereit. Henrik gesellt sich Paparazzi-mäßig zu den wartenden und schauenden Passant:innen, offensichtlich muss heute jemand ganz Besonderes heiraten. Das Spektakel ist dann recht schnell vorüber. Als wir am Abend noch einmal eine Runde über den Platz drehen, steht an exakt derselben Stelle schon wieder eine weiße Stretch-Limousine. Die letzten Gäste steigen gerade ein, dann braust die Limo davon. Zurück im Hotel sind wir zu müde, um nach Promi-Hochzeiten in Lima zu recherchieren und gehen lieber früh schlafen.

Welcome to Miami

Am Montagnachmittag landen wir in den USA. Mit der Metro machen wir uns auf an die Bayfront von Miami, wo am amerikanischen Labour Day (ein landesweiter Feiertag) rund um die Marina der Bär steppt. Unser erstes Abendessen in den USA übererfüllt sämtliche Klischees: Ein Berg Nachos mit Käse, Chicken Wings und Baby Back Ribs mit Fries. Yummy!

Im Backofen von Arizona

Einen Tag später begrüßen uns Temperaturen von über 40 Grad, ein Wüstenwind wie direkt aus dem Fön und eine ungewöhnlich hohe Luftfeuchtigkeit in Phoenix. Dass dieses Wetter sogar für den Desert State Arizona extrem ist, bestätigt uns Karin Richter, die uns bei Cruise America mit fließendem Deutsch in Empfang nimmt und uns unser (fast) nagelneues 10-Meter-Wohnmobil-Reiseschiff für die kommenden drei Monate übergibt. Karin erzählt uns en passant, dass sie jedes Jahr zur CMT nach Stuttgart reist und immer in Kleinbettlingen logiert. Was ungefähr 10 Kilometer von unserem Zuhause und 5 Kilometer von unserer Streuobstwiese entfernt liegt. Nürtingen und Reutlingen kennt sie daher ebenfalls gut. Die Welt ist klein und manchmal wunderbar 😊

Jetzt sind wir wie bereits erwähnt im Lost Dutchman State Park, dessen Campingplatz nur spärlich besetzt ist. Heute Morgen waren wir bereits früh auf den Beinen und sind in die Superstition Mountains gewandert. Man muss hier zeitig los, denn ab 10 Uhr ist es bereits viel zu heiß zum Wandern. Nun leuchten die Berge hinter uns glühend rot wie im Prospekt, der Wüstenwind föhnt uns durch die Haare und das Wohnmobil ist eingeräumt und startklar für die kommenden 10.000 bis 15.000 Kilometer. Auf geht’s!

P.S.: Vielen Dank an Oli für den Tipp, die Bilder immer direkt zum Text dazuzusetzen. Das ist viel besser so.

Am nächsten Morgen dann wieder unendliches Grün bei der Fahrt durch den Braulio Carrillo Regenwald, den die Hauptstraße in Richtung San Jose durchzieht. Die gesamte Strecke über ist die Straße links und rechts gesäumt von riesigen Blättern, Farnen, Büschen und Bäumen. Und selbstverständlich konnten wir Costa Rica nicht verlassen, ohne einen der aktiven Vulkane des Landes zu besuchen. Auf 2.700 Metern Höhe und bei strömendem Regen (der später bei der Fahrt zum Hotel die Kanalisation zum Erliegen brachte, Straßen überflutete und am nächsten Morgen Thema der Fernsehnachrichten war) zeigte uns das Wetter jedoch zunächst die kalte Schulter, und der Krater des Poás war in dicken Nebel gehüllt. Doch Hartnäckigkeit wird belohnt und nach 15 Minuten Warten im Regen (und wir mittlerweile nass bis auf die Unterhosen) klarte das Wetter endlich auf, und der Kratersee des Poás präsentierte sich uns mit seinem satten türkisblauen Wasser.

Ein erster Downer

An unserem zweiten Abend in Cachuita machten wir im Restaurant die freundliche Bekanntschaft mit einem der vielen streunenden Hunde, die dort zum Stadtbild und zur Nachbarschaft selbstverständlich dazugehören. Umso betrübter waren wir, als am nächsten Morgen die Feuerwehr vor unserem Hotel auftauchte, um genau diesen Hund unter großem Protest der einheimischen Bevölkerung einzufangen.  Wie sich herausstellte, war es ausgerechnet die Besitzerin unseres Hotels (eine etwas heruntergekommen und verwahrlost wirkende Auswanderin), die wohl nicht zum ersten Mal die Feuerwehr alarmiert hatte, um den angeblich aggressiven Hunde einfangen zu lassen. Eine Meinung, die sie offensichtlich exklusiv hat, wie wir anhand der Reaktion der vielen Menschen auf der Straße und auch unserer eigenen Erfahrung am Abend zuvor vermuten. Leider war sie am Morgen bereits nach Limon aufgebrochen, ansonsten hätten wir ihr zum Abschied gerne noch unsere Sicht der Dinge geschildert. Für uns ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte, wenn man zusammen mit anderen Menschen ein gutes Auskommen haben möchte. Wir können aus diesem Grund das Kelly Creek Hotel in Cachuita nicht empfehlen und sind mit gemischten Gefühlen und etwas niedergeschlagen abgereist.

Peru alla vamos

Ich schreibe diesen Blog-Beitrag am Flughafen in San Jose. In wenigen Minuten steigen wir ins Flugzeug nach Lima und freuen uns sehr darauf, dort mit Annette und Stefan auf vertraute Menschen zu treffen. Wir sind gespannt, was uns die nächsten 4 ½ Wochen erwartet.  😉

Knapp 44 Stunden waren wir fast durchgehend unterwegs, lediglich durch eine Nacht im Hotel in San Jose unterbrochen. Das sich unser Roadtrip nach Cachuita derart in die Länge ziehen würde, hatten wir so nicht geahnt. Aber unser chinesisches Mietauto – ein Geely – hat auch die größten Schlaglöcher mühelos passiert und uns sicher durch ewig lange Staus, verstopfte Avenidas und eine über 100 Kilometer lange Baustelle gebracht (offensichtlich mit chinesischem Investorengeld finanziert, wie die vielen Schriftzeichen an den Baucontainern vermuten lassen).

Pilgerfahrt nach Cartago

An der Ausfallstraße von San Jose in Richtung Autopista sind sie uns zum ersten Mal aufgefallen: Wanderer in bunten Funktionsklamotten, die wie an einer Perlenschnur aufgereiht die Straßen und Autobahnen entlang in Richtung Cartago gehen. Ein Charity-Walk – so unser erster Gedanke. Aber nachdem der Strom an wandernden Menschen die gesamten 25 Kilometer bis Cartago nicht abreißen wollte und uns nach der Fahrt durch die alte Hauptstadt Costa Ricas die Menschen plötzlich entgegen wanderten war uns klar, dass es sich definitiv um ein größeres und wichtigeres Ereignis handeln musste. Tatsächlich waren wir ungeplant Zeugen der Pilgerfahrt nach Cartago, bei der Menschen aus dem ganzen Land zu Fuß nach Cartago pilgern, um in der dortigen Basilika der Jungfrau von Los Angeles zu huldigen. Eine echte Leistung angesichts der Berge, der Temperaturen und der heftigen Niederschläge in dieser Jahreszeit.

Notizen am Rande

1. Gleich neben unserem Hotel in San Jose fanden wir am Morgen eine E-Ladesäule. Wären wir mit unserem Auto hier, hätten wir natürlich sofort versucht, mit unseren Ladekarten und Ladeapps die Säule zum Laufen zu bringen. Die Stadtwerke Nürtingen hätten sich über eine Abrechnung aus Costa Rica sicherlich gewundert.

2. Die letzten 20 km vor Puerto Limón kann man links und rechts der Straße das Nervenzentrum der Bananenindustrie des Landes bestaunen. In großen Industriekomplexen lagern unzählige Kühlcontainer von Dole oder Chiquita, die darauf warten, mit Bananen befüllt ihre Reise nach Europa und auf andere Kontinente anzutreten.