Mit Wehmut nehmen wir Abschied von Hopkins und Belize, von den uns vertraut gewordenen Geräuschen, Gerüchen und dem täglichen Blick auf das karibische Meer. Ein letztes Abendessen in der Beach Bar, ein letztes Belikin Bier (diesmal die Oktoberfest-Edition), ein letzter Spaziergang durch die kleine Anlage zum Pool und zurück zu unserem Strandhaus. Ein schöner, positiver und friedlicher Ort. „See you next year“ ruft uns Max, unser Fahrer, noch zu. Vermutlich nicht, auch wenn es unglaublich verlockend klingt. Denn dann stehen andere Dinge an.

Einen Ausflug unternehmen wir auch noch, in unserer zweiten Woche, in den Nationalpark Mayflower Bocawina ganz in der Nähe von Hopkins. Dort wandern wir bei einer heftigen Schwüle hoch zu den Antelope Falls. Erschöpft kommen wir oben an, es passiert uns leider noch ein kleiner Sturz und als eine größere Gruppe den wenigen Platz am idyllischen Naturpool in Beschlag nimmt, machen wir uns zügig auf den Rückweg. Bei all dem vergessen wir völlig, Fotos zu machen. Das holen wir unten im Tal nach und gönnen uns im Restaurant The Wild Fig noch ein leckeres Mittagessen. Und der Weihnachtsbaum leuchtet dazu.

Blog-Pause

Bis wir am 16. Januar mit dem Regional-Express von Nürtingen nach Wendlingen und dann weiter Richtung Japan aufbrechen, gibt es hier eine wohlverdiente Pause. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Sich schließende Kreise

Auf den Outerbanks hatte sich vor einiger Zeit bereits ein Kreis für uns geschlossen – vom Atlantik zum Pazifik und zurück. Heute, an unserem letzten Tag auf einem Campingplatz, sind weitere sich schließende Kreise hinzugekommen: Wir sind wieder in Miami. Die Stadt, in der wir vor genau 88 Tagen zum ersten Mal in unserem Leben in die USA eingereist sind. Nach unseren wenigen Tagen in Costa Rica, ausgerechnet am heutigen Tag Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Nach unseren fünf Wochen in Peru, die wir heute bei original peruanischem Essen im Restaurant Kusa Peruvian Kitchen in Miami mit Lomo Saltado und Inca Kola noch einmal nachgeschmeckt haben. Jetzt sitzen wir einen letzten Abend in unserem Mini-Wohn-Esszimmer und im Kofferraum liegen gepackte Taschen und Koffer. Morgen dann noch ein Tag im Flughafenhotel. Mal schauen, ob wir es dort mit Pool, TV und schnellem WLAN aushalten oder ob uns der Rappel packt und wir mit dem Bus für ein leckeres Abendessen nach Miami an die Bayfront fahren. Vielleicht noch einmal der Berg Nachos mit Käse, Chicken Wings und Baby Back Ribs mit Fries. Um noch einen Kreis zu schließen. 🙂

Not only a dark, damp swamp!

Diese Aussage hören wir mehrfach während unserer Tage in den Everglades: Die riesige Naturlandschaft ist viel mehr, als nur ein dunkler und feuchter Sumpf. Mindestens sechs verschiedene Ökosysteme kann man in den Everglades direkt nebeneinander erleben: maritime Küstengebiete, Mangrovensümpfe, Zypressenwälder, den „River of Grass“ – ein bis zu 60 Kilometer breites Frischwasser-Marschland, die letzten Kiefernbestände Süd-Floridas sowie tropische Laubwälder mit Gumbo-Limbo- und Mahagoni-Bäumen. Dabei sind die Everglades nicht auf die Fläche des gleichnamigen Nationalparks begrenzt. Auch das sich im Norden an den Park anschließende Naturschutzgebiet Big Cypress National Preserve sowie weitere Gebiete (State Forest, State Park, National Wildlife Refuge, usw.) werden dem Gesamt-Ökosystem Everglades zugeschlagen. Dabei hat dieses durch den Bau von Straßen und insbesondere der immer massiveren Ausdehnung des Großraums Miami im vergangenen Jahrhundert bereits einen großen Teil seiner Fläche eingebüßt. Dies betrifft neben den durch Baumaßnahmen verloren gegangenen Waldgebieten hauptsächlich den langsam über die Prärielandschaft ziehenden Frischwasserfluß. Dieser hat früher vom Lake Okeechobee bis zur Südspitze über ein Drittel der Halbinsel Florida bedeckt, wurde dann allerdings durch den Bau der Straßenverbindungen von West nach Ost radikal unterbrochen, was die Fläche des einzigartigen Feuchtgebietes schlagartig massiv verkleinert hat. Wie in keinem anderen Park zuvor wird uns bei unserem dreizehnten und letzten Besuch eines US-Nationalparks deutlich, wie fragil und gefährdet die auf diese Weise geschützten Ökosysteme sind, wie sehr die unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Nutzung des Landes gegeneinander stehen und wie schwierig es offenkundig ist, all das harmonisch gegeneinander abzuwägen.

Das alles und noch viel mehr über die Everglades erfahren wir bei einem spannenden und äußerst kurzweiligen Spaziergang mit einem Ranger auf dem Anhinga Trail – dem vermutlich bekanntesten Wanderweg des Nationalparks. Wobei sich die meisten Wanderungen in den Everglades auf kurze, informative Rundwege durch den Wald oder auf Holzstegen durch eines der verschiedenen Feucht-Habitate beschränken. Es ist am Boden dann doch meistens zu nass und durch die bodenlebende Tierwelt zu gefährlich, um ausgedehnte Wanderungen unternehmen zu können. Zumindest nicht ohne entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung.

See you later …

Wir haben dann doch keine Strichliste geführt, aber es waren viele Alligatoren, die wir zu Gesicht bekommen haben: Mit Sicherheitsabstand aus dem Wohnmobil heraus bei unserer Fahrt über die Loop Road im Big Cypress National Preserve. Ebenfalls mit Abstand auf den verschiedenen Wanderungen über die Holzstege entlang der Hauptstraße durch den Everglades NP. Dann aber auch ganz nah und bedrohlich grollend am Wegesrand auf unserer Fahrradtour durch das Shark Valley. Den Fotoapparat haben wir an dieser Stelle besser nicht herausgeholt und uns lieber voll darauf konzentriert, an einem über unsere Anwesenheit offensichtlich nicht erfreuten Tier zügig vorbeizufahren. Ein aufgerissenes Maul macht bei Raubtieren doch ziemlich Eindruck. Das grollende Geräusch dürfen Tourist:innen i.Ü. nur recht selten zu hören bekommen, so die Info des Rangers am nächsten Tag. Wir hören es auf dem Rückweg unserer Fahrradtour recht häufig, und jedes Mal ist es mächtig beeindruckend.

See you in your next life

Sehr viel mehr haben wir den Moskitos und No-See-Ums nicht zu sagen. Also zumindest denen, die wir erwischt haben. Die ersten drei Tage auf dem Midway Campground und Long Pine Campground ist es ja noch erträglich – erst mit Einbruch der Dämmerung werden wir dort von Schwärmen von winzigen, beißenden Mistviechern ins Wohnmobil getrieben. Gar nicht mehr amüsant sind dann unsere beiden Tage auf dem Flamingo Campground an der Florida Bay: Kaum an der frischen Luft, überfällt uns die größere und stechende Verwandtschaft der winzigen Plagegeister. Dicke, juckende Pusteln sind die Folge. Unser Bite Away schuftet im Dauereinsatz. An draußen sitzen oder spazierengehen ist nicht zu denken. Und so verbringen wir zwei Tage etwas betrübt und eingeschränkt bei herrlichem Wetter im Wohnmobil. Also nicht ganz, denn bei unserer Kanutour auf dem offenen Gewässer der Florida Bay lassen uns die Moskitos dann doch in Ruhe. Und immerhin wird die anstrengende Tour gegen den Wind und die Wellen belohnt durch die Sichtung von einem der wildlebenden Flamingos, nach denen dieser Teil der Everglades benannt ist. Wie man allerdings freiwillig im Sommer während der Regenzeit in die Everglades fahren kann, wenn die Plagegeister millionenfach unterwegs sind, erschließt sich uns nach dieser juckenden Erfahrung nicht so ganz. Aber gut, jeder Jeck ist anders! 🙂

Das Leben in unserem Wohnmobil werden wir vermissen. 20 Quadratmeter, die uns für drei Monate ein zuverlässiges Zuhause waren. Bei 44 Grad in der Wüste von Arizona, bei Dauerregen in Texas, bei Nachtfrost in den Bergen von Utah und Virginia. Oder ganz aktuell bei schwülwarmem Winterwetter in Florida.

Bei den Manatees

Sie sind das Highlight unseres Ausflugs in den Wakulla Springs State Park, wir sind akut schockverliebt. Da können sich Reiher, Kraniche, Haubentaucher und all die anderen Vogelarten noch so anstrengen und sich pünktlich für die erste Bootstour des Morgens fotogen in Szene setzen. Auch Schildkröten und in ganzen Familienclans antretende Alligatoren – die uns selbstverständlich schwer beeindrucken – haben keine Chance gegen sie. Die unangefochtenen Stars in der nassen und sumpfigen Manege sind ganz eindeutig und völlig zurecht die lautlos unter der Wasseroberfläche dahingleitenden Manatees bzw. Seekühe. Bei jeder neuen Sichtung geht ein Raunen durch die Menge der knapp 30 auf unserem kleinen Boot versammelten Menschen. Wir können uns alle nicht sattsehen an den weichen, ruhigen und friedlich wirkenden Bewegungen der mehrere Meter großen Meeressäuger. Wie in vielen Flüssen und Buchten rund um Florida nutzen die gefährdeten Tiere das warme Wasser von Wakulla Springs, um zu überwintern und ihren Nachwuchs großzuziehen. Und wir haben die große Ehre, ihnen dabei unter möglichst schonenden Bedingungen ganz nah zu kommen. Unsere Fotos transportieren leider nur eine vage Vorstellung davon, welche Faszination uns beim Anblick der sanften Riesen ergreift. Es ist wieder eines dieser unfassbaren und überwältigenden Erlebnisse, die uns die Natur und Tierwelt in den USA schon so oft beschert haben.

Leuchtturm unter Palmen

Auf den Tipp unserer Gastgeberin des Campingplatzes in Sopchoppy hin, machen wir uns am Nachmittag auf ins St. Marks National Wildlife Refuge, eines der ältestens Naturschutzgebiete in den USA. Vom Visitor Center aus fahren wir entlang einer Sumpflandschaft und bestaunen die artenreiche Vogelwelt sowie zahlreiche Schildkröten, die in den Tümpeln neben der Straße sitzen oder schwimmen. Am Leuchtturm, der sich uns vor einem dramatischen Himmel präsentiert, gehen wir einen kurzen Trail – zum ersten Mal seit Wochen wieder bei hochsommerlichen Temperaturen. (Es ist erstaunlich, wie sich das Klima hier am Golf von Mexico schlagartig verändert. Wenige Abende zuvor saßen wir nicht weit entfernt noch mit Pullover am Lagerfeuer.) Nach einer knappen Meile erwartet uns an der Apalachee Bay karibisches Palmenflair. Ein kleiner Vorgeschmack auf die weiteren Tage in Florida und unsere Zeit in Belize.

Culture Clash und noch mehr Tiere

Die Nacht verbingen wir im Campground der Tillis Hill Recreation Area. Dort kommen wir erst nach Einbruch der Dunkelheit an. Eigentlich wollten wir nach den beiden Ausflügen keine derart weite Strecke mehr fahren, doch wir haben die Reservierungszahlen rund um Thanksgiving total unterschätzt: Nahezu alle öffentlichen Campingplätze sind die gesamte Woche über ausgebucht und wir sind froh, hier noch einen Stellplatz zu ergattern. Mit unserer Nachbarschaft haben wir an diesem Abend nicht ganz so viel Glück. Eine Gruppe Jäger, die sich den ganzen Abend lautstark mit vielen BOOMS über ihre letzten Abschüsse und Jagderfolge unterhalten. Und die nebenher – wie i.Ü. sehr viele US-amerikanische Camper:innen – ihr Lagerfeuer regelmäßig mit Spiritus anheizen. Was so gar nicht zu ihrer wildnistauglichen Ausrüstung und den Tarnfleck-Klamotten passt. Und es stinkt! Mit der guten Nachbarschaft ist es dann endgültig vorbei, als einer der Herren sein Ethanol auf unser Feuer draufkippt, obwohl ich ihm zuvor höflich zu verstehen gegeben habe: „Danke, nein! Das wird schon. In 15 Minuten haben wir ein Höllenfeuer. Einfach abwarten. Wir wissen selber ziemlich gut, wie das geht!“ Er nimmt uns offensichtlich nicht ganz ernst, was uns aber bei (vordergründig) harten Jungs mit Brennspiritus-Lagerfeuer ganz genauso geht. Ein echter Culture Clash!

Am nächsten Vormittag fahren wir in den Ellie Schiller Homosassa Springs Wildlife State Park. Wobei die Bezeichnung State Park ein wenig irreführend ist. Es handelt sich vielmehr um eine Auffangstation für verletzte und in der Wildnis nicht überlebensfähige Tiere. Verschiedene Vogelarten, Bären, Wölfe, Wild, Otter, Reptilien und ein Nilpferd finden hier ein neues, geschütztes Zuhause. Lediglich die springenden Fische und die Manatees sind aus freien Stücken hier. Sie schwimmen und treiben im natürlichen Flusszulauf des Parks. Die Anlage ist ziemlich in die Jahre gekommen, was wir den Gehegen und Gebäuden deutlich ansehen. So sind die Scheiben im Unterwasser-Observatorium nach vielen Jahrzehnten derart eingetrübt, dass man die Fische kaum wahrnehmen kann. Wir sehen allerdings überall Renovierungsarbeiten, was auf eine hoffentlich bessere Zukunft der Anlage hindeutet. Vielleicht wird dann eines Tages auch die alte Weihnachtsdekoration eingemottet und durch eine neue Variante ersetzt.

Happy Thanksgiving!

Schon wieder stehen wir vor der Frage, wo wir die nächsten beiden Nächte mit unserem Wohnmobil verbringen können. Es ist alles ausgebucht. Also zumindest die günstigen und landschaftlich schön gelegenen State oder County Parks. Zu weit ab vom Schuss wollen wir auch nicht fahren, da wir an Thanksgiving gerne essen gehen wollen. Mit unserer Mikrowelle im Wohnmobil bekommen wir den traditionellen Turkey eher nicht so gut hin. Wir beißen in den säuerlichen Apfel und buchen zwei Nächte in einem privat geführten RV Ressort in der Nähe von Tampa. Das ist zwar teuer und wir stehen zwischen lauter Long Term Residents mit ihren Mobile Homes, dafür gibt es einen Pool und in der Nähe ein Restaurant am Strand, wo wir unser Thanksgiving-Menü bekommen: Truthahn, Erbsenfülle, Kartoffelstampf und braune Soße. Das Essen erinnert uns mehr an Convenience Food als an ein Familiengeheimrezept, aber immerhin haben wir das Gericht auf dem Teller, das wie kein anderes zu Thanksgiving dazugehört. Später am Nachmittag setzen wir uns zur Verdauung an die Bootsrampe des Cockroach Bay Preserve State Park und betreiben einmal mehr Vogelbeobachtung. Nach einer Runde im Pool lassen wir den Abend vor unserer Tablet-Glotze bei einem Football-Spiel ausklingen. Noch so eine typische Thanksgiving-Tradition.

Unsere Entscheidung für das Hawaiian Isle RV Ressort bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich: Wir sind ganz in der Nähe des Kohlekraftwerks Teco Big Bend Power Station. Das offene Becken vor dem Kraftwerk wird mit erwärmtem Kühlwasser gespeist und Jahr für Jahr von Dutzenden von Manatees als Hot Tub genutzt. Dank einer kostenlos zugänglichen Aussichtsplattform des Kraftwerk-Betreibers Tampa Electric können wir den wunderbaren Tieren schon wieder beim sanften sich Treibenlassen zuschauen – wenn auch nicht so nah und unmittelbar wie auf dem Wakulla River. Zusätzlich tragen ein springender Rochen und zwei Haie zum Unterhaltungsprogramm bei. Die sind allerdings zu schnell und zu weit weg, um sie auf Fotos festhalten zu können.

Ein letztes Mal Natur pur

Die letzten Tage in den USA verbringen wir in den Everglades, dem riesigen Sumpfgebiet im Süden Floridas. Wir hoffen, dass wir von den allgegenwärtigen Moskitos einigermaßen verschont bleiben und fangen dann mal an mit einer Alligator-Sichtungs-Strichliste. Gleich geht’s los, wir werden berichten.

Landschaftlich erinnert hier vieles an Mitteleuropa: Mischwälder, landwirtschaftliche Flächen, Sträucher und Hecken links und rechts der Straßen. Fast kommen während der Fahrt heimatliche Gefühle bei uns auf. Doch die Baumwollfelder, die Sumpf-Kiefern (Alabama Longleaf Pine, der offizielle Baum des Bundesstaates) und die für die ländlichen USA typische, weitestgehend strukturlos wirkende Ansiedlung von Häusern, Farmen, Wohnwagen, Lebensmittelläden, Werkstätten, Kirchen, usw. machen uns deutlich, dass sich nicht nur die Vegetation, sondern auch die Sozialstrukturen von denen bei uns zuhause unterscheiden. Und auch in Sachen Sport ist vieles ganz anders als bei uns.

College Football

Womit soll ich nur anfangen? Es gibt so vieles zu erzählen und zu berichten rund um unseren Ausflug zum College Football nach Auburn. Und es ist bereits nach 22 Uhr. Ich versuche, mich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren:

Auburn ist eine Stadt in Alabama mit knapp 75.000 Einwohner:innen. Mitten im Zentrum liegt der riesige Komplex der Auburn University, Bildungsort für knapp 25.000 Student:innen. Zentrales Gebäude der Universität ist jedoch nicht eine Aula, die Bibliothek oder ein großer Hörsaal, sondern das Jordan-Hare Stadium mit einer Kapazität von fast 88.000 Sitzplätzen. Damit gehört es zu den 20 größten Stadien der Welt und würde es in Europa stehen, wäre es nach dem Camp Nou in Barcelona und dem Wembley-Stadion in London das drittgrößte des Kontinents. Allein diese Zahlen machen die enorme Bedeutung von College Football in den USA deutlich: Für viele Sportfans sind die Studententeams wichtiger als die Mannschaften der Profiliga NFL (National Football League), die mit über 15 Milliarden Dollar immerhin die umsatzstärkste Sportliga der Welt ist und den Sport American Football weltweit vermarktet (gerade erst eine Woche her ist das erste offizielle Spiel zweier Teams in Deutschland). Die Spiele der Studententeams werden von der NCAA organisiert und für ein Millionenpublikum im landesweiten Fernsehen auf den verschiedenen Sportkanälen übertragen. Bis auf wenige Ausnahmen entstammen fast alle Spieler der Profiliga NFL aus den Football-Programmen der Universitäten.

Wie für viele der treuen Alumnis der Auburn University beginnt der Spieltag für uns bereits am Freitag. Wir können für zwei Nächte kostenlos mit unserem Wohnmobil auf einer Wiese am Universitätsgelände stehen und sind nicht die einzigen, die bereits am Freitagnachmittag ihren Stellplatz aussuchen. Auf dem Campus sind schon viele Fans unterwegs und nutzen wie wir die Gelegenheit, den Innenraum des Stadions und die Umkleideräume der Auburn Tigers zu besichtigen. Einfach so, ohne Eintrittsgebühren und unglaublich freundlich begleitet von vielen freiwilligen Helfer:innen. Fannähe par excellence. Überall auf dem Gelände wird an vergangene Erfolge und bedeutende Spieler der Universität erinnert. So u.a. auch an Cam Newton, der im Jahr 2010 als Quarterback das Team zur nationalen Meisterschaft im College Football geführt hat und als bester Spieler der Saison mit der Heisman Trophy ausgezeichnet worden ist. Diese ist wie selbstverständlich in den Räumen des Stadions ausgestellt. Denn auch für die millionenschweren Profi-Spieler der NFL ist und bleibt das College der zentrale Ort ihrer sportlichen Laufbahn.

P.S.: Wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert, empfehle ich euch das Buch des ehemaligen deutschen NFL-Spielers Björn Werner. Sicher kein Werk fürs literarische Quartett, aber ein sehr persönlich geschriebener Einblick in den Werdegang zum Profi-Spieler und die Ausbildung am College.

Wieder im Freien hören wir in der Ferne die Klänge der Marching Band der Universität und machen uns auf den Weg zum Practice Field, wo die vielköpfige Band auf einem ausschließlich dafür reservierten Spielfeld ihre Bewegungen und Choreografien einübt. Wir kommen allerdings erst mit dem Schlussakkord auf dem frei zugänglichen Gelände an, die Generalprobe für die morgige Show haben wir leider gerade so verpasst. Das Gewusel und die vielen Menschen, die hier alle zusammen etwas auf die Beine stellen, beeindrucken uns trotzdem. Und die Show werden wir ja in jedem Fall am morgigen Samstag sehen.

Auf dem Nachhauseweg kommen wir noch an der War Eagle Road vorbei. Wer hier mit genau 35 mph und in der Mitte der Fahrspur entlangfährt, bringt die Straße zum Musizieren. Das funktioniert tatsächlich, wie wir live miterleben können. Bei fast jedem vorbeifahrenden Auto erklingt der Auburn Tigers Fight Song, den wir in diesen zwei Tagen noch ziemlich häufig zu hören bekommen. Ein lustiger Ausklang (im wahrsten Sinne des Wortes) für unseren Tag.

Das Fieber steigt am Spieltag zwei Stunden vor Spielbeginn. Es ist Zeit für den Tiger Walk: die Mannschaft und der Trainerstab laufen die letzten 500 Meter zum Stadion durch ein Spalier von Tausenden von Fans, musikalisch begleitet wie i.Ü. fast alles an diesem Tag von der Marching Band. Was für ein Spektakel! Und das veranstalten sie hier bei jedem einzelnen Heimspiel. Wir schmeißen uns ins Getümmel, besichtigen so ganz nebenbei das (na klar: selbstverständlich) geöffnete Baseball-Stadion der Universität und warten dann mit vielen anderen Menschen an der zentralen Kreuzung vor dem Jordan-Hare Stadium schon wieder auf die Marching Band. Die kommt jedoch nicht alleine die Straße entlang zur Four Corners Pep Rally, mit im Schlepptau sind diverse Tanz- und Akrobatikgruppen, Zeremonienmeister und die Cheerleader:innen. Allesamt Student:innen, so wie die Spieler der Mannschaft. Ein echtes Erlebnis. Und wir hören ihn schon wieder: Den Song der Auburn Tigers, immer begleitet vom Schlachtruf „War Eagle“.

Im Stadion geht es gerade so weiter: Einzug der Marching Band vor der Tribüne, der Adler „Aurea“ kreist von den Rängen auf das Feld hinunter, erneuter Einzug der Band auf den Rasen für die offizielle Pre-Game Show, Cheerleader:innen, emotionale Videos auf der riesigen Leinwand, Ehrungen, Vorstellung der Mannschaften, die Nationalhymne, „War Eagle“, usw. usw. Unfassbar, was rund um so ein Spiel alles aufgefahren und abgefeuert wird. Und als ob das alles noch nicht reicht, hat auch die Gastmannschaft der Western Kentucky Hilltoppers ihre Marching Band und Cheerleader:innen mit dabei. In der Halbzeitpause gibt es also nicht nur eine, sondern gleich zwei Shows der Bands auf dem Rasen mitzuerleben. Grandios!

Neben allen Showelementen gibt es auch noch ein Spiel, das die Auburn Tigers am Ende souverän und erwartbar mit 41 zu 17 gewinnen. Sportlich war die Partie von vorne herein bedeutungslos, denn die Saison der Tigers verläuft wieder einmal enttäuschend, inklusive Entlassung des Trainers zur Hälfte der Spielzeit. Die Hilltoppers ihrerseits sind kein Spitzenteam und als Außenseiter angereist. Sie halten aber eine Halbzeit gut dagegen und sind in diesen ersten 30 Minuten sogar das engagiertere Team. Immerhin erleben wir das letzte Heimspiel des Münchners Kilian Zierer für die Auburn Tigers, er wird als Senior das College in diesem Jahr verlassen. Als ehemaligen Spieler der Allgäu Comets haben wir ihn vermutlich auch schon einmal bei einem Heimspiel der Stuttgart Scorpions im Stuttgarter Gazi Stadion gesehen – wieder einmal wird die Welt ganz klein.

Durchgefroren, aufs Beste unterhalten und die Köpfe voller Eindrücke, Bilder, Farben und Klänge kommen wir zurück zum Wohnmobil. Das hat richtig viel Spaß gemacht!

Vor dem letzten Akt

Die Nacht heute verbringen wir in Georgia, allerdings nur einen Steinwurf bzw. ein paar Schwimmzüge entfernt von der Staatsgrenze zu Florida. Ab morgen bereisen wir den Sunshine State, quasi der letzte Akt unseres Road-Trip quer durch die USA. Am Lake Seminole ergattern wir auf dem East Bank Campground einen tollen Stellplatz direkt am Wasser. Und nachdem der Tag eher trist und grau dahergekommen ist, haut der abendliche Himmel sämtliche Farben aus seinem Malkasten für uns raus und liefert eine Lightshow, die der im Stadion in Auburn in nichts nachsteht.

Ein Leuchtturm zieht um

Cape Hatteras ist der entlegenste Zipfel der Outer Banks und der am weitesten südöstlich gelegene Punkt der USA. Wir finden dort einen nahezu menschenleeren traumhaften Strand und einen Campingplatz, den wir ebenfalls fast vollständig für uns alleine haben. Über 250 Stellplätze gibt es hier, in den beiden Nächten sind jeweils weniger als zehn davon belegt. Am Abend hören wir nur das Rauschen des Atlantiks, draußen ist es stockfinster. Also nur fast, denn in der Ferne sehen wir das rhythmisch aufscheinende Leuchtfeuer des Leuchtturms von Cape Hatteras, der eine im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Geschichte hinter sich hat:

Bereits im Jahr 1803 wurde auf Hatteras der erste Leuchtturm errichtet. Dieser war jedoch zu klein und das eingebaute Leuchtfeuer zu schwach, um Schiffe effektiv vor den gefährlichen Sandbänken vor der Küste zu warnen. Aus diesem Grund entschied man sich 1870 für einen Neubau, bis heute mit 64 Metern der höchste Leuchtturm der USA. Der Standort dieses neuen Turms war allerdings immer wieder durch die für die Outer Banks typische Küstenerosion bedroht. Von 1935 bis 1950 musste aus diesem Grund sogar das Leuchtfeuer abgeschaltet und vorübergehend auf einen Stahlskelettbau umgezogen werden. Da es auch in den folgenden Jahrzehnten nicht gelang, den Boden rund um den Turm dauerhaft vor der Erosion zu schützen, entschied man sich, den Turm samt der dazugehörigen Gebäude im Jahr 1999 um knapp 900 Meter ins Landesinnere zu verlegen. Eine technische Herausforderung, der im angeschlossenen Museum ein eigener Ausstellungsraum gewidmet ist. Neben Dokumenten, Fotografien und Erläuterungen zur ingenieurstechnischen Meisterleistung sind hier viele Gegenstände ausgestellt, die bei diesem Mega-Umzug verwendet worden sind. So auch das Verkehrsschild „Achtung, kreuzender Leuchtturm!“, das am 25. Juni 1999 für genau einen Tag an einer zu passierenden Straße aufgestellt worden ist.

Im Anschluss an unseren Aufenthalt im Museum besuchen wir noch kurz den Shop. Dort gibt es zwar meistens den immergleichen Nippes, manchmal aber entdeckt man kleine Perlen oder – wie in diesem Fall – ziemlich verstörende Produkte. Ob es eine kluge Idee ist, eingedosten Delfin und eingedoste Meeresschildkröte als schnuckelige Stofftiere anzubieten, darf gerne jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Angelparadies Hatteras

Zwischen den Dünen und am Strand von Hatteras zu wandern, entspannt die Seele. Sobald es das Wetter zulässt, gehen wir ein paar Schritte. Und es ist herrlich ruhig. Bis auf die Pick-Ups, Jeeps und SUVs, die regelmäßig an uns vorbeifahren. Das klingt jetzt möglicherweise schlimmer als es ist, und schließlich haben wir das Eiland ja nicht exklusiv für uns gemietet. Bemerkenswert ist es allerdings schon, dass auf den kleinen Straßen und Wegen ganz schön viel Verkehr ist – zumindest in Anbetracht der Abgeschiedenheit hier. Die Erklärung ist dann wieder einmal recht simpel: Hatteras als Insel und speziell die Strände direkt am Cape sind mit die besten Spots an der gesamten Ostküste zum Brandungsangeln. Und dafür ist gerade Hochsaison. Daher stehen die mit Angeln und Kühlboxen beladenen Fahrzeuge dicht an dicht auf dem Strand und Menschen mit Latzhosen an der Brandung des Atlantik. Für uns spannend zu beobachten, denn mit Angeln haben wir bislang so gar nichts am Hut. Eine nette Abwechslung zwischendrin zu der sonst überwiegend einsamen Landschaft.

Auf Ocracoke

Am Montag zieht es uns weiter von Hatteras nach Ocracoke. Mit der kostenlosen Fähre setzen wir über zum vermutlich ruhigsten Abschnitt der Outer Banks. Ocracoke kann ausschließlich per Fähre oder Privat-Flugzeug erreicht werden. Brücken wie zwischen Currituck Banks, Bodie Island und Hatteras Island sucht man hier vergebens. Es gibt eine einzige, 22 Kilometer lange Landstraße, die den Fähranleger im Nordosten mit dem kleinen Städtchen, Hafen und Fähranleger im Südwesten verbindet. Links und rechts der Straße gibt es bis auf Strand und Natur herzlich wenig, vom spärlich besuchten Campingplatz des National Park Service sowie einem Schutzgebiet für die Inselponys abgesehen.

Die Hochsaison auf Ocracoke ist so spät im Jahr bereits vorbei. Den Strand haben wir daher wieder einmal ganz für uns alleine. Was für ein Luxus! Für das Oyster Tasting sowie das Festival Latino sind wir aber leider zwei bis drei Wochen zu früh dran, wie wir dem Ocracoke Observer, der preisgekrönten Inselzeitung, entnehmen können. Auf Ocracoke ist alles auf angenehme Art und Weise entschleunigt und ein wenig verschlafen, sei es im kleinen Inselmuseum, beim Leuchtturm oder in Howards Pub beim Lunch. Einheimische wie Tourist:innen bewegen sich durch den kleinen Ort überwiegend mit Elektro-Golfkarts, bei 20 MPH erlaubter Höchstgeschwindigkeit eine gute Idee. Ein wenig erinnert uns das alles an vergangene Urlaube auf Bornholm, auf Nordstrand und an das ruhige Geschehen auf den friesischen Inseln.

Strecke machen

Die nächsten beiden Tage werden (vermutlich) unspektakuläre und (sicher) lange Fahrtage. Wir fahren wieder ins Landesinnere, zurück zu unserer ursprünglich geplanten Route. Wir haben Karten für ein College Football Game in Auburn, Alabama. Dort wollen wir bereits am Freitagnachmittag ankommen, um am Samstag das komplette Spektakel rund um so ein Spiel miterleben zu können. Zwei Tage Camping, Tailgating und Feiern mit knapp 90.000 Fans. Wir sind schon voller Vorfreude!

Alles Weitere von den Outer Banks berichten wir ausführlich beim nächsten Mal. Wir sind noch ein bisschen hier.

Wir haben heute eine vage Vorstellung davon gekommen, mit welchen Naturgewalten es die Menschen an der Ostküste der USA regelmäßig zu tun haben. Ein beängstigendes Gefühl. Dabei waren wir lediglich mit den abgeschwächten Ausläufern des Tropensturms Nicole konfrontiert, vor denen wir doch eigentlich die Flucht ergreifen wollten: Regenmengen von mehr als 15 mm pro Stunde und eine sich anschließende Kaltfront mit Temperaturen im einstelligen Minusbereich treiben uns aus den Appalachen in Richtung Atlantik und bescheren unserer Zeit in den Blue Ridge Mountains ein jähes Ende. Doch die Wetteraussichten in den Bergen sind einfach zu garstig und unser Wohnmobil ist nicht geeignet für klirrend kalte Nächte.

Smithsonian

Wir müssen noch einen Nachtrag zu unseren Tagen in Washington D.C. liefern: Unseren zweiten Tag in der Hauptstadt verbringen wir fast vollständig in den kostenlos zugänglichen Museen des Smithsonian, dem größten Museumskomplex der Welt. Um alle Sammlungen des Smithsonian anzuschauen, müsste man sich vermutlich mindestens 14 Tage Zeit nehmen (oder eine Minute wie die Simpsons). Wir beschränken uns am Dienstag auf einen Gang durch das Naturkundemuseum sowie einen Besuch des National Air and Space Museum, in dem u.a. die Raumkapsel der ersten Mondlandemission Apollo 11 ausgestellt ist.

Tags darauf besuchen wir auf unserer Fahrt in Richtung Appalachen das Steven F. Udvar-Hazy Center, einen zweiten Standort des National Air and Space Museum in der Nähe des Flughafens Washington-Dulles-International. Auch in diesem Teil des Museum finden wir einzigartige und geschichtsträchtige Exponate: eine Concorde, das Space Shuttle Discovery sowie der Ende des zweiten Weltkriegs unter der Herrschaft der Nationalsozialisten gebaute Nurflügler Horten H IX. Und wir erleben wieder einen dieser bedrückenden Momente: Vor uns steht die Enola Gay. Das Flugzeug, von dem aus am 6. August 1945 eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen wurde. Die Stadt, die wir nächstes Jahr im zweiten Teil unserer Reisen besuchen werden. Wir werden erneut an die Grausamkeiten erinnert, die wir als Menschheit hervorgebracht haben und stehen schweigsam vor einer Maschine, die in einem Augenblick über 150.000 Menschen den Tod gebracht hat.

Blue Ridge Mountains

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shanandoa River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mounty mamma
Take me home, country roads

John Denver hat sie besungen, die Blue Ridge Mountains, den vermutlich bekanntesten Teil des Gebirgszugs der Appalachen von Front Royal und dem Shenandoah National Park im Norden bis Cherokee und dem Great Smoky Mountain National Park im Süden. Eigentlich wollten wir zehn Tage hier verbringen und über 900 Kilometer die beiden Scenic Routes Skyline Drive und Blue Ridge Parkway entlang fahren. Die aktuellen Wetteraussichten machen uns allerdings einen Strich durch die Rechnung, und so brechen wir unseren Aufenthalt nach nur zwei Tagen im Shenandoah National Park vernünftigerweise ab. Trotzdem können wir einen kleinen Einblick in diesen landschaftlich reizvollen Teil der USA gewinnen und auf der Hochebene Big Meadows am Donnerstag eine tolle Wandertour genießen. Allerdings war der Herbst dann doch schneller als wir: die bunte Blattfärbung ist bereits gen Süden durchgerauscht und die Laubbäume stehen samt und sonders kahl. Echte November-Stimmung eben. Das wir bei unserer Wanderung über die Rose River Fire Road auch nach Syria, RT hätten abbiegen können, ist dann schon wieder ganz wunderbar passend – doch wir lassen uns nicht verlocken und finden über den Rose River Loop Trail wieder gut zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Baltimore

Baltimore ist im Vergleich zu New York City oder Philadelphia eher unbekannt. Filmfans ist die Stadt vielleicht aufgrund des Films „Besser geht’s nicht“ ein Begriff, Sportfans kennen unter Umständen das Team der Baltimore Ravens. Aber sonst? Wir verbringen dort jedenfalls einen sehr ruhigen und angenehmen Nachmittag, sind wieder einmal zu Fuß unterwegs und laufen rund um den Inner Harbor. Interessant für uns ist, dass Baltimore wie NYC ein World Trade Center hat. Dort können wir hoch bis in den 27. Stock und haben von oben eine schöne Aussicht auf den Hafen und die ausufernde Stadt drum herum. Im WTC finden wir außerdem erneut ein Mahnmal für die Opfer von 9/11. Sowohl auf der Aussichtebene als auch am Fuß des Gebäudes werden Originalteile der ehemaligen Zwillingstürme aus New York gezeigt. Wieder ein Moment zum Innehalten.

Washington D.C.

D.C., wie die Stadt hier von allen genannt wird, ist das politische Zentrum des riesigen Landes. Die ikonischen Gebäude, Monuments und Memorials sind uns aus unzähligen Nachrichtensendungen und Dokumentationen vertraut und bekannt. Trotzdem ist es etwas Besonderes, diese historischen Orte mit eigenen Augen zu sehen, am Weißen Haus durch den Zaun zu linsen und die Mall entlang zu gehen, die am 6. Januar 2021 beinahe zum Ausgangsort für einen gewaltsamen Umsturz geworden ist. Und auch ganz aktuell ist die Demokratie in den USA bedroht: die am heutigen Dienstag stattfindenden Mid-Terms und der Umgang der Republikanischen Partei mit möglichen Wahlniederlagen werden darauf einen entscheidenden Einfluss haben (spannend dazu zwei gute Dokumentationen bzw. Reportagen von ZEIT und ZDF).

Bei unserem Spaziergang am Samstag beschränken wir uns aber nicht nur auf die Mall, sondern gehen auch abseits dieses zentralen Ensembles im Herzen der Stadt. Von der Gedenkstätte für den Bürgerrechtler Martin Luther King wandern wir zur Wharf und schauen uns das Treiben rund um die Fischbuden und Seafood-Stände an. Vorbei am riesigen und im brutalistischen Baustil gehaltenen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (was für ein unpassendes Gebäude für diese Aufgabe) schlendern wir im Anschluss durch die Innenstadt zum beeindruckenden Bahnhof Union Station, um von dort aus mit der Metro zurück nach Silver Spring zu fahren. Dort haben wir unser Wohnmobil an einem ganz besonderen Ort geparkt.

Zu Gast bei wunderbaren Menschen

Seit Freitagabend steht unser rollendes Zuhause in der Hofeinfahrt eines typischen amerikanischen Vorstadthauses. Wir sind zu Gast bei Neirouz und Denis in Silver Spring. Neirouz ist Aminas Cousine zweiten Grades, die beiden haben sich vor 35 Jahren das letzte Mal gesehen. Entsprechend groß ist die Wiedersehensfreude! Die Herzlichkeit, mit der wir empfangen werden, ist überwältigend. Wir dürfen uns wie zuhause fühlen, werden umsorgt und verwöhnt und Neirouz und Denis fahren uns Samstag und Montag wie selbstverständlich zur Metro-Station und holen uns nach Anbruch der Dunkelheit dort wieder ab. Was für ein toller Service! Die vier Tage hier sind ein besonderer Moment auf unserer Reise und werden noch lange in Erinnerung bleiben. Merci beaucoup!

Ausflug nach Alexandria

Am Sonntag nehmen uns Neirouz und Denis mit auf einen Ausflug nach Alexandria, Virginia. Bundesstaat Nummer 18 auf unserer Liste. Mit dem Auto geht es ins Viertel National Harbor und von dort mit dem Water Taxi über den Potomac nach Alexandria. Dort angekommen besuchen wir das Torpedo Factory Art Center, in dem unterschiedlichste Künstler:innen ihre Ateliers untergebracht haben. Eine schöne Abwechslung zu unserem Reisealltag. Man kann den im Zentrum ansässigen Künstler:innen direkt bei der Arbeit zuschauen und bekommt von Malerei, Bildhauerei, Fotografie bis hin zu Weben und Töpfern eine breite Palette unterschiedlichster Kunst-Formen präsentiert. Henrik ist ganz besonders angetan von den Fotografien des ukrainischstämmigen Fotografen Val Proudkii. Alles sehr anregend und angenehm unaufgeregt. Im Anschluss schlendern wir alle zusammen durch die Old Town von Alexandria, immer die King Street entlang (vorbei an einer Art Ableger des Münchner Hofbräuhauses, gleichzeitig offizieller Treffpunkt des FC Bayern München Fanclubs Alexandria), nicht ohne wieder einmal den Abend bei gutem Essen (Pizza und Pasta) ausklingen zu lassen. Auf der Rückfahrt über den Potomac zurück nach Maryland leuchtet uns das Riesenrad von National Harbor den Weg und liefert den perfekten Schlusspunkt für einen wunderbaren Tag!

Halloween in New York

Unseren dritten Tag in New York starten wir in der Christopher Street, dem vielleicht wichtigsten Symbol für LSBTTIQ-Menschen weltweit. In der Bar Stonewall Inn kam es 1969 zum sogenannten Stonewall-Aufstand, ein wichtiger, wenn auch gewalthaltiger Wendepunkt im Kampf der LSBTTIQ-Menschen für Anerkennung und Gleichberechtigung. Bis heute wird der Jahrestag der Unruhen als Christopher Street Day in vielen Ländern begangen und ist Ausdruck für die Selbstermächtigung von LSBTTIQ-Menschen und eine Feier für Diversität und Vielfalt.

Weiter treibt es uns am Ufer des Hudson entlang quer durch die Stadteile Greenwich Village und Chelsea, zum Washington Square und weiter Richtung Südosten über die Bleecker Street zu Katz’s Delicatessen, vermutlich eines der bekanntesten Restaurants der Stadt. Dort wollen wir zu Mittag essen, auch wenn wir dafür erst einmal eine halbe Stunde Schlange stehen müssen. Drinnen ist dann wieder Hauen und Stechen und Geschiebe an der Selbstbedienungstheke, am Ende aber haben wir leckere und kalorienreiche Pastrami- und Reuben-Sandwiches vor uns liegen, einen Sitzplatz inmitten all des Trubels und genießen. Allerdings nicht so, wie in der legendären Filmszene aus „Harry meets Sally“. Und auch um uns herum wird mehr gegessen als philosophiert. 🙂

Nach einem sehr guten Kaffee im Café Mogador setzen wir uns zum weiteren Verdauen in den Tompkins Square Park im East Village und staunen nicht schlecht, als wir dort mit einem Punkrock-Konzert beglückt werden. Jagger und Josh sind Plastic Baby Jesus und spielen sehr zu unserer Freude Covers von Nirvana, den Ramones und eigene Kompositionen. Josh klingt ein wenig wie sein großes Vorbild Kurt Cobain (davon erzählt er uns zwischen zwei Songs). Jagger spielt erst seit drei Monaten Schlagzeug, es holpert noch ein wenig, aber hey, who cares? Jedenfalls niemand im Park, denn alle um uns herum hören gespannt zu, machen Fotos und Videos und nehmen die Flyer für das kommende Konzert am 11. November mit. Jung und alt einträchtig nebeneinander. Ich kann mir das in einem deutschen Park, selbst in Berlin, eigentlich kaum vorstellen. Umso schöner, dass es eine Stadt gibt, in der das einfach so geht. Ganz im Geiste des ehemaligen CBGB nicht weit von hier, das es leider seit vielen Jahren nicht mehr gibt, und im Sinne all der vielen Clubs, Kneipen und Jugendhäusern, die jungen Musiker:innen Möglichkeiten für Auftritte und Konzerte geben.

Dann machen wir uns auf, um rechtzeitig vor Beginn der Halloween-Parade wieder in Greenwich Village zu sein. Allerdings nicht ohne auf dem Weg dorthin durch Soho, Little Italy und ein weiteres Mal durch China Town zu laufen. Je näher wir der 6th Avenue kommen, desto voller werden die Straßen, die teilweise bereits für den Autoverkehr abgesperrt sind. Es herrscht schon wieder Trubel, überall sind gut gelaunte und kostümierte Menschen unterwegs und uns wird zunehmend die Bedeutung sichtbar, die dieses Fest in den USA hat. Eine nette Beobachtung machen wir dabei auch noch: In Ermangelung von eindeutigen Haustüren gehen die Kinder der Stadtteile für „Trick or Treat“ einfach in die ortsansässigen Geschäfte, Restaurants, Imbisse, usw. Clever!

Die Parade selbst ist ein wenig wie ein Karnelvalsumzug und doch ganz anders. Es ist die einzige nächtliche Parade in NYC und die meisten der Teilnehmer:innen nehmen ohne Anmeldung und unorganisiert teil. Dafür gibt es extra einen separat ausgewiesenen Bereich am Startpunkt, der nur in Kostüm betreten werden darf. Wer dort rechtzeitig ankommt, darf mitlaufen. Eine Veranstaltung der Bürger:innen. Ob sie uns in unseren Kostümen „typical German tourists in functional wear“ auch akzeptiert hätten? Wir haben es nicht ausprobiert, es wäre für uns dann auch zu spät geworden. Wir machen lieber viele Fotos, beklatschen die fantasievollen Kostüme und machen uns nach eineinhalb Stunden bei einsetzendem Regen auf den Heimweg.

Let’s go Philly!

Nächster Stop Philadelphia. Also nicht ganz, erst einmal wieder ein Day Off auf dem Lums Pond Campground in Delaware, um ausgiebig den Tag zu vertrödeln, Wäsche zu waschen und das Wohnmobil zu putzen. So ganz wollen wir den Tag dann aber doch nicht verstreichen lassen und entscheiden uns, am Abend das Spiel der 76ers in der Wells Fargo Arena zu besuchen. NBA Basketball, nach Baseball und Ovalrennen für uns die dritte der insgesamt fünf bzw. mittlerweile sogar sechs zentralen Sportarten hier in den USA. Jetzt fehlen uns noch American Football (kommt noch), Eishockey (kommt vielleicht noch) und Soccer (kommt nicht mehr, da kurz vor Saisonende). Die Tickets für das Spiel kosten lediglich fünf Dollar, teurer sind da schon die Gebühren von acht Dollar pro Ticket, da wir unsere drei Karten ausschließlich über ein Wiederverkaufsportal im Internet erwerben können. Und noch viel teurer sind die Parkgebühren: 50 Dollar berappen wir, um unser Wohnmobil auf einem der Parkplätze rund um die drei großen Sport-Arenen abstellen zu können. Wenig später mit neuen Informationen wundert uns das allerdings gar nicht mehr:

World Series

Dass Philadelphia gerade die Sportstadt in den USA ist, war uns bereits klar: In der NFL liegt das American Football Team der Philadelphia Eagles mit acht Siegen und null Niederlagen auf dem ersten Platz der Gesamttabelle, das Major League Soccer Team Philadelphia Union spielt am Wochenende das Meisterschaftsfinale gegen Los Angeles FC und das Baseball Team der Philadelphia Phillies hat die World Series erreicht, die Finalspiele der MLB. Dass die Best-of-Seven-Finalserie im Moment gerade läuft, wussten wir auch schon. Dass die Phillies vorgestern, gestern und heute ihre drei Heimspiele spielen, war uns allerdings neu. Bei dem riesigen Hype rund um diese Spiele und bis zu vierstelligen Ticketpreisen erklärt sich der Tarif für unseren Parkplatz plötzlich ganz von selbst. Finale ist für viele Sportfans eben nur einmal im Leben. Wir schlendern also zunächst zum Baseball-Stadion, vorbei am Tailgaiting auf den vielen Parkplätzen. Die Aufregung und Spannung bei den Fans ist deutlich spürbar: die Phillies sind seit vielen Jahren endlich wieder in die Finalspiele gekommen, der Gegner Houston Astros hingegen ist dort etablierter Dauergast. Und nicht nur das, mit zwei gewonnenen Spielen im Rücken könnten die Phillies in den beiden anstehenden Heimspielen die Serie gewinnen und im eigenen Stadion Meister werden. Was für Aussichten!

(Leider für kommt es am Ende anders und die Astros gewinnen Spiel vier am gestrigen Abend als historischen sogenannten No-Hitter mit fünf zu null. Im heutigen Spiel führen die Astros kurz vor Spielende mit drei zu eins und die Entscheidung über die World Series wird somit erst am kommenden Wochenende in Houston fallen).

Showtime in der NBA

Doch wir wollen ja zum Basketball und laufen vorbei am riesigen Football-Stadion der Eagles in die Arena, in der die 76ers rund um James Harden ihre Heimspiele austragen. 20.000 Menschen passen hier rein, und zumindest nach der Halbzeit sind die Ränge gut gefüllt. Leider bringen wir dem Heimteam einmal mehr kein Glück und die 76ers verlieren mit 111 zu 121 gegen die Washington Wizards mit ihrem lettischen Spieler Kristaps Porziņģis. Dieser gilt als eines der größten Talente im europäischen Basketball und wird öfters mit Dirk Nowitzki verglichen. Ab und an lässt er das auch aufblitzen, tolle Bewegungen und sehr sichere Würfe. Rund um das Spiel wird unglaublich viel Show und Unterhaltung geboten. Keine Pause bleibt ungenutzt, um kleine Gewinnspiele zu spielen, T-Shirts in die Menge zu schießen oder Showeinlagen zu präsentieren. Alles sehr laut, bunt, unterhaltsam und kurzweilig. Wir haben jedenfalls eine Menge Spaß.

Stadtbummel

Heute fahren wir gleich noch einmal nach Phila und machen dort einen ausgedehnten Stadtbummel. Erster Anlaufpunkt sind die berühmten „Rocky Steps“, 72 Stufen die zum Philadelphia Museum of Art hinaufführen. Ihren Spitznamen haben die Treppenstufen nach der ikonischen Filmszene aus dem Film „Rocky“ verliehen bekommen. Von ganz oben hat man einen wunderbaren Blick über den Benjamin Franklin Parkway auf die Skyline der Stadt. Der Filmfigur des Rocky Balboa und gleichermaßen dem Schauspieler Silvester Stallone ist neben den Stufen seit einigen Jahren außerdem eine Statue gewidmet.

Nach leckerem Mittagessen bei Pete’s Famous Pizza spazieren wir weiter durch Gassen mit alten Backsteingebäuden und quer durch die Innenstadt mit alten und neuen Wolkenkratzern zur Old City. Dort sind viele für die amerikanische Geschichte zentrale Gebäude und Wahrzeichen versammelt, u.a. die Independence Hall sowie die Liberty Bell. Leider ist gerade viel Baustelle in der Old City, das nimmt der historisch bedeutsamen Ansammlung von Gebäuden ein wenig den Glanz. Sehr gut gefällt uns allerdings die Elfreth’s Alley, eine enge Gasse mit den ältesten noch bewohnten Häusern der USA. Ein schöner Abschluss eines entspannten Nachmittags in einer bedeutungsvollen Metropole des Landes, den wir nach dem Trubel in New York City und dem gestrigen Abend unter Tausenden von Sportfans umso mehr genießen können.

Camping impossible

„Wenn sie uns in New York nicht haben wollen, hätten sie es auch vorher sagen können.“ So ungefähr sehen unsere Gedanken aus, als wir Fort Niagara verlassen und bei der Suche nach einem Campingplatz am Lake Ontario zusehends verzweifeln. Der Bundesstaat hat alle seine State Parks bereits Anfang Oktober geschlossen, auch die vier in bester Lage am Ufer des Sees. Da machen wir mit, dachten sich die Besitzer:innen der privaten Campgrounds der Region, und so finden wir auch dort geschlossene Tore und „Closed for the Season“ Schilder, aber keinen Platz zum Übernachten. Bei dem herrlichen Herbstwetter nicht wirklich nachvollziehbar. Public Land zum freien Stehen gibt es auch keines in der Nähe. Und Ärger mit Sheriffs, State Troopern, Rangern oder anderen Ordnungsbehörden wollen wir nicht. Statt also den Sonnenuntergang mit Blick auf den Lake Ontario und einem kalten Getränk im Campingstuhl zu genießen, müssen wir immer weiter fahren und suchen. Kurz bevor es endgültig dunkel wird, finden wir östlich von Rochester den Webster Park Campground. Kein wirklich einladender Ort, statt am See stehen wir mitten im Wald und zahlen für die Nacht völlig unangemessene 50 Dollar. Für den Platz und was er zu bieten hat eigentlich eine Unverschämtheit, aber wir wollen endlich Feierabend machen und schlucken die bittere Pille. Zu allem Überfluss haben sich Amina und Junes auch noch ein wenig den Magen verdorben und sind daher nicht richtig fit. Die Entscheidung fällt dann nicht weiter schwer, keinen weiteren Wander- und Naturtag mehr in New York State einzulegen. Am nächsten Morgen starten wir also mit dem Wohnmobil zu einer längeren Tagesetappe, die uns in den Bundesstaat New Jersey und nah an New York City heran bringt. Nach einer Nacht im Worthington State Forest stehen wir früh auf und erreichen bereits kurz nach zehn Uhr unseren Stellplatz in Jersey City, nur wenige Meter vom Hudson River entfernt.

Endlich wieder Metropole

Nach vielen Tagen auf dem Land und in der Natur, nach unzähligen Meilen durch den Mittleren Westen und seine Kleinstädte, nach den ganzen Pick-Up Trucks und Flaggen, nach einer langen Fahrt durch ein überwiegend weißes, konservatives und christliches Amerika sind wir froh und positiv angetan, uns mal wieder in einer bunten, lauten, lebendigen und mit Selbstdarsteller:innen überfüllten Metropole aufzuhalten. Die Abwechslung tut gut, und wo sollten wir diese sonst finden, wenn nicht hier: in New York City! Man könnte 10001 bis 10281 Fotos machen und hätte die Vielfältigkeit der Stadt noch nicht einmal im Ansatz dargestellt. Und da reden wir nur von Manhattan. Auf diesen Stadtteil konzentrieren wir uns in den dreieinhalb Tagen, die wir für NYC eingeplant haben. Eigentlich viel zu wenig Zeit. Daher richten wir uns ganz nach dem über zehn Jahre alten Reiseführer, den wir kurz vor Abflug noch in einer Bücher-Krabbelkiste abgestaubt haben und in dem drei „Spaziergänge“ durch die verschiedenen Viertel von Manhattan vorgeschlagen werden. Wobei es sich in Wahrheit eher um ausgedehnte Wanderungen handelt, wie wir nach zwei Tagen unseren schmerzenden Füßen nach zu urteilen konstatieren können. Es gibt aber auch so viel zu sehen.

Midtown Manhattan

Am Samstag nehmen wir uns eine Tour durch Midtown Mahattan vor: Von der 33. Straße geht es die 5th Avenue entlang zum Rockefeller Plaza, wo bereits die berühmte Eisfläche aufgebaut ist und präpariert wird. Von ganz oben genießen wir den Blick über die Stadt: nach Süden in Richtung Lower Manhattan, nach Norden über den Central Park zur Bronx, nach Osten in Richtung Brooklyn und Queens und nach Westen über den Hudson River nach New Jersey und Jersey City, wo unser Wohnmobil geparkt ist. Weiter geht die Tour am Trump-Tower und unzähligen Luxus-Boutiquen vorbei (keine Fotos, wozu Speicherplatz verschwenden), zunächst in ein stilechtes New Yorker Diner am Eck und im Anschluss in den Central Park. Dort genießen viele Menschen auf der Sheep Meadow die warme Oktobersonne, Läufer:innen trainieren die letzten Kilometer vor dem anstehenden New York Marathon, eine Breakdance-Akrobatik-Comedy-Gruppe liefert eine grandiose Street-Show, ein DJ animiert Disco Skater:innen zum Rollen und Tanzen und die Eisbahn ist ebenfalls bereits in Betrieb. Rein von der Anlage gibt es sicherlich schönere Stadtparks (Hyde Park London, Wallanlagen Bremen, Schloßpark Stuttgart, um mal ein paar zu nennen), das Treiben ist in seiner Vielfalt und Lebendigkeit aber schon sehr beeindruckend.

Als es zu dämmern beginnt, machen wir uns auf den Weg über den Broadway zum Times Square. Wieder werden wir von einem ausgelassenen und lebendigen Treiben erfasst. Vor allem junge Menschen nutzen den weltberühmten Platz, um sich am Samstagabend zu treffen und für die anstehende Nacht, die Partys und Feiern vorzubereiten. Für uns sind es nach dem langen Tag fast zu viele Eindrücke, trotzdem staunen wir ob der Menschenmassen, der Verrücktheit und der bunten Leuchtreklamen, für die der Times Square bekannt ist. Wir sind dann aber nicht unglücklich darüber, nach einer kurzen Fahrt mit der PATH wieder im ruhigen Jersey anzukommen und genießen vom Ufer des Hundson River aus den Blick auf das erleuchtete Lower Manhattan. Das wollen wir am nächsten Tag erkunden.

Lower Manhattan

Der Tag beginnt für uns an einem Ort, der zu einem Symbol für menschgemachte Grausamkeit geworden ist. Ein Ort, der uns tief bewegt und traurig macht. Wir sind sehr schweigsam unterwegs. Ich muss dem Geschriebenen und den Berichten über das World Trade Center und 9/11 nichts mehr hinzufügen, nur ein Gedanke sei mir erlaubt: Wie schrecklich, dass es so einen Ort geben muss. Egal, wo auf dieser Welt sich dieser Ort befindet.

Vom WTC aus wandern wir vorbei an weiteren Gedenkorten (Museum of Jewish Heritage, Mother Cabrini Memorial, American Merchant Mariners‘ Memorial, Korean War Memorial, The Immigrants) durch den Battery Park zur Staten Island Ferry. Mit dem knallorangenen Stahlboot fahren wir für lau an der Freiheitsstatue vorbei nach Staten Island. Eine beliebte Tour bei Tourist:innen, wobei viele nach dem Anlegen direkt von der einen Fähre zur anderen Fähre laufen und umgehend zurückfahren. Wir hingegen versuchen, in der Nähe des Anlegers von Staten Island ein gutes Restaurant zu finden, was sich als schwieriges Unterfangen darstellt. Letztlich landen wir im Shake Shack bei ordentlichem Fast Food und freundlichen Menschen. Auch gut.

Zurück in Manhattan geht unsere Tour weiter durch den Financial District zur Wall Street und der New York Stock Exchange. Der Ort, den wir alle aus der Tagesschau kennen. Viel fotogener als die weltbekannte Fassade des Finanzplatzes finden wir das Fearless Girl, eine Skulptur, die für Frauenrechte und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz steht. Leider darf das Mädchen nicht mehr an seinem urspünglichen Platz dem Charging Bull gegenüberstehen, dort hat sie viel besser gepasst. Dem Bildhauer vom Charging Bull war das aber wohl nicht recht. Symbolhafter kann ein Geschehen kaum sein, oder?

Nach Börse und Banken laufen wir nach Brooklyn. Zu Fuß über den East River auf der Brooklyn Bridge, mit vielen anderen Menschen zusammen. Welcome back, Geschiebe und Gedränge. Zurück nehmen wir lieber den Fußweg auf der Manhattan Bridge, dort ist es zwar alle paar Minuten unerträglich laut (wenn die Subway vorbeidonnert), dafür haben wir einen tollen Blick auf die Skyline und die Brooklyn Bridge zusammen. Ach ja, alleine die beiden Brücken sind bereits vier Kilometer Wegstrecke. „Spaziergang“ – so so!

Die Manhattan Bridge endet in China Town. Dafür nehmen wir uns auf dem Rückweg nicht mehr so viel Zeit, es wird dunkel und wir sind müde. An einem Platz aber müssen wir doch noch ein paar Minuten verweilen und die Szenerie auf uns wirken lassen. Denn auf der Dr. Sun Yat-sen Plaza im Columbus Park spielen sich merkwürdige Szenen ab: Ein Mann sitzt an einem der Schachbretttische und verbrennt bei Lolli und Bier kleine Blätterhaufen. Ein anderer Mann überträgt mit einem Headset und Lautsprecher die Unterhaltung mit seiner Banknachbarin und beginnt im Anschluss, asiatische Lieder zu intonieren. Daneben sitzen zwei Mädchen und singen Karaoke zu Richard Sandersons „Reality“. An einem anderen Tisch wird an einem Schalter aus Pappe „psychiatrische Beratung“ für fünf Cent angeboten und rege genutzt. Dazwischen wird gegessen, Karten gespielt, ein technisches Gerät zerlegt, und und und … Wir sitzen und staunen und verstehen am Ende doch überhaupt nichts.

Kur vor unserer Haltestelle kommen wir noch ganz ungeplant an New Yorks mysteriösestem Gebäude vorbei. 33 Thomas Street ist ein fensterloser Wolkenkratzer mitten in Manhattan und Anlass für allerlei Verschwörungsmythen. Letztlich handelt es sich dabei um ein stark gesichertes Kommunikationszentrum, dass wohl auch der NSA als Abhörzentrum dient oder gedient haben soll. Jedenfalls seltsam, diesen Betonklotz zwischen Wohn- und Geschäftshäusern stehen zu sehen. Einen künstlerischen Eindruck des brutalistischen Baus bekommt man in diesem Video.

Heute am Montag geht es für uns weiter durch Manhattan, u.a. wollen wir im legendären Katz Delicatessen zu Mittag essen und am Abend die Halloween-Parade anschauen. Darüber aber berichten wir erst beim nächsten Mal.