Jagalchi Fischmarkt

Krass, was es hier alles gibt. Fische in allen Farben und Formen: kleine und große, lange und kurze, dicke und dünne. Lebendig, ausgenommen, getrocknet, geräuchert, frittiert, gebraten. Dazu Seegurken, Igelwürmer, Aale, Tintenfische, Kraken, Oktopusse, Muscheln, Garnelen, Krabben und riesige Krebse. Alles, was das Meer zu bieten hat, ist im Angebot. Alles sieht frisch aus, egal ob an den kleinen oder den großen Ständen. Mittendrin kleine Restaurants, die ihre meist noch lebendigen Hauptzutaten vor den Eingangstüren drapieren. Unter besseren Umständen hätten wir uns hier sicherlich durchgeschlemmt und probiert. Wobei bei manchen Produkten muss man schon genau überlegen, ob man sich das wirklich traut. 🙂 Wie bereits berichtet sind wir heute aber alle nicht ganz auf der Höhe und belassen es deswegen bei staunendem Vorbeischlendern an einer der wichtigsten Institutionen in der Hafenstadt Busan.

Auf dem Seeweg

Vermutlich ist es der Tatsache geschuldet, dass der Fährbetrieb zwischen Südkorea und Japan nach den Jahren der Corona-Pandemie erst vor kurzer Zeit wieder in Betrieb gegangen ist und die Abläufe noch nicht wieder routiniert funktionieren. Denn es ist eine ganz schön zähe Angelegenheit, bis wir um 22.30 Uhr endlich in See stechen und die Fähre der Camellia Line den Hafen Busan in Richtung Japan verlässt. In der Bestätigungsmail war die Abfahrt noch mit 20 Uhr angekündigt, der Check-In zwischen 16 und 18:30 Uhr. Wir kommen also gegen 17 Uhr mit ausreichend zeitlichem Puffer am Fährterminal an, um alle Formalitäten entspannt erledigen zu können. Viel zu früh, wie wir schnell merken. Am Ende betreten wir das Schiff nach langem Warten erst um 20:30 Uhr, nur um weitere zwei Stunden fest vertäut im Hafen zu liegen. Und wir liegen im wahrsten Sinne des Wortes: in unserer japanisch anmutenden Kabine gibt es keine Sitzgelegenheiten, sondern nur den typischen Mattenboden Tatami und Futons. Das macht das Ganze zu einer sehr gemütlichen Angelegenheit: Bis wir aus unserem Fenster der Busan Harbor Bridge ein letztes Mal beim Leuchten zuschauen können, verbringen wir den Abend mit unseren mitgebrachten Speisen und Getränken und einem schlechten Film im englischsprachigen TV. Danach lassen wir uns vom sanft rollenden Schiff in den Schlaf wiegen und träumen von Sushi, Sashimi, Ramen, Onsen, Michi-no-Eki, sprechenden Automaten, usw. usw. usw.

Die Einreise im Hafen Hakata am nächsten Morgen gestaltet sich erstaunlich zügig und reibungslos. Mal abgesehen davon, dass Henriks Rucksack offensichtlich verdächtigt genug aussieht, dass die Grenzbeamtin einen Blick hineinwerfen möchte und Abstriche auf Drogenspuren hin vornimmt. Dabei ist die Dame gleichzeitig sehr interessiert daran, wo wir herkommen, wieso wir in Südkorea waren, wie lange wir bleiben und am Ende ziemlich baff, was wir so alles hinter uns und noch vor uns haben. Sie wünscht uns zum Abschied eine gute Reise und kurze Zeit später sitzen wir in einem altmodischen Stadtbus und fahren ins Zentrum von Fukuoka.

Bis wir unser Wohnmobil übernehmen können, verbringen wir noch einen Tag in der Stadt und eine vorläufig letzte Nacht im Hotel. Wir machen einen Spaziergang an der Strandpromenade entlang, vorbei am Fukuoka Tower und dem riesigen Baseball-Stadion PayPay Dome. Dabei fallen uns gleich mal zwei typisch japanische Besonderheiten auf: alle paar Meter steht ein Getränkeautomat (verdursten werden wir also nicht) und im Vergleich zu den vielen großen Limousinen, die das Straßenbild in Südkorea geprägt haben, hält man es hier eher mit kleinen, knubbeligen Autos. Sehr sympathisch.

Dann haben wir noch eine letzte wichtige Angelegenheit zu erledigen: die Übersetzung unserer Führerscheine in japanische Schriftzeichen. Dazu fahren wir uns Büro des Automobilverbandes JAF, wo wir von zwei unglaublich hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiterinnen beraten und bei den Anträgen für die Übersetzungen unterstützt werden. Die beiden legen sich mächtig ins Zeug und versprechen, alles dranzusetzen, damit wir die Ergebnisse spätestens am nächsten Tag erhalten. Am Ende übertreffen sie sich selbst, und noch am selben Nachmittag bekommen wir per E-Mail die Bestätigung und können die japanischen Dokumente in einem der unzähligen 7-Eleven Kombini am Automaten ausdrucken. Jetzt sind wir endgültig in Japan angekommen und startklar für den zweiten Teil des zweiten Teils unserer Reisen. 🙂

Samstag in Hongdae

Vor unserer Weiterfahrt nach Gyeongju verbringen wir den gestrigen Samstag im Künstler:innen-, Ausgeh-, Shopping- und Szeneviertel Hongdae. Das haben wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm, doch glücklicherweise von unserem Freund Nils den entscheidenden Hinweis bekommen. Nils ist aktuell ebenfalls Weltreisender und wird demnächst in Hongdae aufschlagen. Das wird sich lohnen: Hongdae ist bunt, laut, quirlig, abgefahren, verrückt und völlig anders, als die Stadtteile, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Straßenstände, Boutiquen, Shops, Kneipen, Clubs, Selfie-Studios, Cafés, Restaurants, Spielhallen, E-Sport-Läden, aufstrebende K-Pop-Sternchen, Wahrsager:innen, Süßigkeiten, Frittiertes, Animiertes – es gibt nichts, was es in Hongdae nicht gibt. Und das alles erleben wir inmitten einer endlosen Menschenmasse, die sich durch die Straßen und Gassen schiebt. Das ist ganz schön anstrengend und gleichzeitig unglaublich faszinierend. Tausend Dank Nils für den wunderbaren Tipp!

Sonntag in Gyeongju

Einen Tag später erleben wir das Kontrastprogramm zum knallbunten Treiben in Hongdae. Wir sind in Gyeongju, ehemalige Hauptstadt des Königreichs der Silla. Wobei der Kontrast nicht ganz vollständig ist, denn voll sind die Straßen in Gyeongju ebenfalls. Die Stadt ist ein beliebtes Ausflugsziel, und da heute Wochenende und bestes Wetter ist, platzt die Innenstadt rund um die verschiedenen Welterbestätten aus allen Nähten. Kein Wunder, denn die ihren historischen Vorbildern nachempfundenen Gebäude der Altstadt verbreiten ein pittoreskes Flair koreanischer Art. In dieser schönen Umgebung lässt sich so ein strahlender Sonntag mit der Familie gut verbringen.

Für uns beginnt der Tag mit einem Spaziergang zu den verschiedenen historischen Stätten und Ausgrabungsorten. Wir besuchen zumindest diejenigen, die wir gut zu Fuß erreichen können. Am Ende haben wir einige Kilometer abgespult, aber auch vieles gesehen: das Daereungwon-Gräberfeld, das Cheomseongdae-Observatorium, den Donggung-Palast mit dem Wolji-Teich und die Hwangnyongsa-Zone mit den Ruinen des Hwangnyongsa-Tempels. Dieser letzte Ort beeindruckt uns ganz besonders, auch wenn von dem vor langer Zeit zerstörten Tempel aktuell nur ein Modell im Maßstab 1:10 und diverse 3D-Animationen zu sehen sind. Ein 80 Meter hoher buddhistischer Tempel, gebaut ausschließlich mit den Fertigkeiten des Zimmerer-Handwerks, ohne Hilfsmittel wie Nägel oder Schrauben, fertiggestellt im 7. Jahrhundert und bis zu seiner Zerstörung im Zuge der mongolischen Invasion fast 600 Jahre stabil überdauernd – das trotzt uns mächtig Respekt vor der damaligen Bau- und Ingenieurskunst ab. Kein Wunder, dass der Film im 3D-Kino etwas pathetisch damit schließt, dass die aktuell vorangetriebene Rekonstruktion dieser Anlage eine staatstragende Bedeutung für ganz Korea hat.

Auf unserem Rückweg sehen wir, dass nach wie vor an vielen Stellen der Stadt archäologisch geforscht und daran gearbeitet wird, die großflächig angelegten Anlagen der Silla zu rekonstruieren. Sie sind noch längst nicht fertig, hier in Gyeongju das historische Erbe wieder aufleben zu lassen. Und damit verbunden das touristische Potential dieser Region weiter zu steigern.

Eine Woche lecker Essen in Korea

Wie schon in den Ländern zuvor, schlemmen wir uns auch in Südkorea durch die heimische Küche. Egal ob Tonkatsu (koreanisches Schnitzel), geschmorter Rindertopf, Korean Barbeque, diverse scharfe Suppen, Pfannkuchen mit Meeresfrüchten, panierte Austern, dreierlei Reibekuchen oder das allgegenwärtige Kimchi – wir werden kaum enttäuscht und genießen jedes Essen aufs Neue. Dabei besuchen wir nicht die teuren und hochklassigen Restaurants, sondern normale Alltagslokale, Gaststätten oder Kneipen. In letzteren wird das Essen i.Ü. eher als deftige Beilage zu alkoholischen Getränken wie Bier oder Soju bestellt und auf großen Platten für alle zusammen serviert. Eigentlich eine tolle Sache, denn so wird Essen und Trinken vom Anfang bis zum Ende des Abends zu einer gemeinschaftlichen Sache in gemütlicher Atmosphäre. Für die Koreaner:innen in jedem Fall etwas, dass sie mit großem Spaß zelebrieren.

Amir Timurs Machtzentrum

Doch zunächst noch einmal zurück nach Usbekistan. Am Montag unternehmen wir einen zweiten Rundgang durch das ehemalige Machtzentrum des Herrschers Amir Temur. Wie in Taschkent haben sie ihrem Nationalhelden auch in Samarkand ein Denkmal gebaut, allerdings nicht so zentral gelegen wie in der Hauptstadt. Umso beeindruckender ist das Gebäude des Gur-Emir-Mausoleums. Hier haben vor langer Zeit die Gebeine des Eroberers ihre letzte Ruhestätte gefunden. Von der imposanten Größe der Bibi-Chanum-Moschee haben wir bereits berichtet, an unserem zweiten Tag in Samarkand nun auch genügend Bargeld in der Tasche, um den Eintritt bezahlen zu können. Mit Kreditkarte bräuchten wir es gar nicht versuchen, das teilt uns die Dame an der Kasse umgehend mit. Und das mit demselben unfreundlichen Tonfall, wie am Tag zuvor. Unsererseits kommen an dieser Aussage leise Zweifel auf. Denn einerseits werden Kreditkarten in der gesamten Stadt ohne Probleme akzeptiert, zum anderen versucht die Dame uns ziemlich dreist über den Tisch zu ziehen: 20.000 So’m extra zum regulären Preis schlägt sie oben drauf. Vermutlich hat sie die Hoffnung, dass wir die Tafel mit den Eintrittspreisen nicht richtig lesen können. Nicht wirklich viel Geld für uns, wir stehen aber vor einer Institution im Staatsbesitz und da haben wir ehrlicherweise viel weniger Lust auf einen Extra-Touri-Obulus als z.B. beim kleinen Büdchenbesitzer auf dem Basar. Das sieht auch der freundliche einheimische Fotograf und Tourguide so, bei dem wir zuvor Geld gewechselt haben und der uns jetzt kräftig mit Worten unterstützt. Möglicherweise hat also die Aussage „no credit card“ eher etwas mit dieser unlauteren Praxis zu tun. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ein positiver Kulturschock

Wir sind richtig happy: Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend. An Ticketschaltern und Metrotüren wird nicht gedrängelt und auf den Straßen wird trotz Dauerstau so gut wie nicht gehupt. Ein positiver Kulturschock, nachdem uns insbesondere das Drängeln und Hupen in Usbekistan zusehends auf die Nerven gegangen ist. Diesbezüglich freuen wir uns schon sehr auf Japan. 🙂 Bei so viel positivem Vibe stört es uns auch überhaupt nicht, dass ab jetzt wieder Maske tragen angesagt ist. Die werden hier nach wie vor drinnen wie draußen von der überwiegenden Mehrheit genutzt. Wir passen uns gerne an und sind damit ja mittlerweile auch gut vertraut.

Nach dem holprigen und verpennten Start entscheiden wir als erstes, länger als geplant in Seoul zu bleiben. Das bedeutet zwar, dass der Haeinsa-Tempel für uns ausfällt, allerdings können wir diese bunte, vollgestopfte, traditionelle, moderne und faszinierende Stadt nicht nach zwei halben Tagen wieder verlassen. Das geht einfach nicht, wie wir schnell merken. Zu groß und weitläufig ist alles, zu vieles gibt es zu sehen, zu viele Gerichte zu schmecken, zu viele Sehenswürdigkeiten und Skurillitäten zu bestaunen.

Alleine die Paläste: fünf der gewaltigen Anlagen aus der Zeit der Joseon-Dynastie sind noch erhalten, drei davon in fußläufiger Nähe zu unserem Hotel. Zwei davon schaffen wir bei unserem Spaziergang vorgestern zu besichtigen: Deoksugung und Gyeongbokgung. Zum Changdeokgung, dem dritten Palast im Bunde, kommen wir leider wenige Minuten zu spät, um 17 Uhr haben sie hier pünktlich Feierabend gemacht. Auf unserem Fußweg zwischen den Palästen sehen wir außerdem das National Folk Museum und das traditionelle Dorf Bukchon Hanok, das trotz allem touristischen Andrang ein ganz normales Wohnviertel ist. Und das alles gibt es für uns gratis, da passenderweise Tag des nationalen kulturellen Erbes und überall Eintritt frei ist. Das erklärt auch die vielen in traditionelle Gewänder gekleideten Besucher:innen, die diesen Tag zum Anlass nehmen, vor kulturell bedeutsamem Hintergrund schöne Fotos zu schießen. Wir ergründen die Details dieses Tuns dann allerdings nicht weiter, steigen in den Bus, meistern die Hürde des Bezahlens beim ausschließlich koreanisch sprechenden Fahrer und steuern zielsicher zum Fuß des Namsan. Denn wie überall wollen wir hoch hinauf.

Seoul von oben erster Teil

Mit der Seilbahn geht es für uns auf den Berg, mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform des N Seoul Tower. Mittlerweile ist es dunkel geworden, und … WOW. Uns eröffnet sich ein absolut gigantischer Ausblick auf eine der größten Metropolregionen der Welt. Nach allen Richtungen erstrecken sich Lichtbänder von schier unendlichem Ausmaß. Rein für sich ist dieser Anblick faszinierend und erhaben. Ein bisschen wie im Miniaturwunderland, nur in echt. Wir stehen und staunen lange, gehen immer wieder hierhin und dorthin, permanent die Lichter der Stadt im Blick. Und die Besucher:innen der Damentoilette dürfen diesen Anblick sogar vom Toilettensitz aus genießen. 🙂

Zweifelhafter Abenteuerspielplatz

Einen Tag später machen wir lediglich einen kurzen Ausflug, bei Henrik schlägt der Infekt heftig zu. Wir fahren zur koreanischen Kriegsgedenkstätte, einem Ensemble aus Denkmälern, einem dazugehörigen Museum und einer martialisch daherkommenden Ansammlung von altem Kriegsgerät. Gedacht wird hier der Opfer des Koreakriegs und der erzwungenen Teilung des Landes vor über 75 Jahren. Die Anlage hinterlässt bei uns einen zwiespältigen Eindruck, fröhlich winkende Kinderfiguren vor einem B-52 Langstreckenbomber sind jetzt nicht gerade so unser Ding. Auch dass die Panzer, Geschütze und Raketen von Familien als eine Art Abenteuerspielplatz genutzt werden, wirkt auf uns eher befremdlich (gleichzeitig kommt uns da so eine Nummer von Uli Keuler in den Sinn). Die immense Ansammlung von Waffen will nicht so recht zu einem Ort passen, an dem doch eigentlich der Schrecken des Krieges gedacht wird. Wobei nicht vergessen werden darf, dass sich Südkorea nach wie vor in einer militärischen Auseinandersetzung mit Nordkorea befindet und beide Länder nicht ohne Grund zahlenmäßig mit die größten Streitkräfte weltweit unterhalten. Vielleicht gibt es auf diesem Hintergrund bei den Menschen hier eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als wir sie aufbringen können. Das nordkoreanische Regime jedenfalls scheut sich nicht davor, die Bedrohung für den Süden der Halbinsel konstant aufrecht zu erhalten, wie die jüngsten Raketenabschüsse einmal mehr zeigen.

Seoul von oben zweiter Teil

Wir hätten ja nicht gedacht, dass wir noch mehr ins Staunen geraten können, als vor zwei Tagen auf dem N Seoul Tower. Falsch gedacht. Der Blick aus fast 500 Metern Höhe vom Lotte World Tower, dem fünfthöchsten Gebäude weltweit, verschlägt uns endgültig den Atem. Eine nicht enden wollende Ansammlung von Hochhäusern, in alle Richtungen, soweit das Auge reicht. Selbst ganz da hinten, bei den Bergen, stehen noch weiße Silhouetten in der Landschaft. Erst aus dieser Höhe und mit diesem Blick wird ein wenig begreifbar, wie viele Menschen hier auf dichtem Raum versammelt sind. Oder auch nicht, denn mehr als ein rein rationales Erfassen ist für uns als Besucher:innen gar nicht möglich. Spannend ist der Gedanke schon, wie viele Monate oder Jahre man bräuchte, um alle Straßen dieser Stadt abzuklappern oder zumindest in jedem Stadtviertel mal ein Bier oder einen Kaffee zu trinken. Mit dem Auto unterwegs in den notorisch verstopften Straßen dürfte das eine ganze Weile dauern.

Den Rest des Tages verbringen wir mit Metro- und Busfahren, spazieren im eiskalten Wind am Fluß Han (und nehmen das erstbeste Café zum Aufwärmen dankbar an), stolpern mal wieder über ein bisschen Peru, finden lustige Automaten und als krönenden Abschluss eine sehr spezielle Tankstelle, wo die Tankrüssel vom Himmel herunterzuschweben scheinen. Quasi ein Paradies für CSU-Bundesverkehrsminister. Ach ja, und wir essen selbstverständlich leckerstes koreanisches Essen. Wie in den letzten Tagen schon. Davon erzählen wir aber erst beim nächsten Mal.