Amir Timurs Machtzentrum

Doch zunächst noch einmal zurück nach Usbekistan. Am Montag unternehmen wir einen zweiten Rundgang durch das ehemalige Machtzentrum des Herrschers Amir Temur. Wie in Taschkent haben sie ihrem Nationalhelden auch in Samarkand ein Denkmal gebaut, allerdings nicht so zentral gelegen wie in der Hauptstadt. Umso beeindruckender ist das Gebäude des Gur-Emir-Mausoleums. Hier haben vor langer Zeit die Gebeine des Eroberers ihre letzte Ruhestätte gefunden. Von der imposanten Größe der Bibi-Chanum-Moschee haben wir bereits berichtet, an unserem zweiten Tag in Samarkand nun auch genügend Bargeld in der Tasche, um den Eintritt bezahlen zu können. Mit Kreditkarte bräuchten wir es gar nicht versuchen, das teilt uns die Dame an der Kasse umgehend mit. Und das mit demselben unfreundlichen Tonfall, wie am Tag zuvor. Unsererseits kommen an dieser Aussage leise Zweifel auf. Denn einerseits werden Kreditkarten in der gesamten Stadt ohne Probleme akzeptiert, zum anderen versucht die Dame uns ziemlich dreist über den Tisch zu ziehen: 20.000 So’m extra zum regulären Preis schlägt sie oben drauf. Vermutlich hat sie die Hoffnung, dass wir die Tafel mit den Eintrittspreisen nicht richtig lesen können. Nicht wirklich viel Geld für uns, wir stehen aber vor einer Institution im Staatsbesitz und da haben wir ehrlicherweise viel weniger Lust auf einen Extra-Touri-Obulus als z.B. beim kleinen Büdchenbesitzer auf dem Basar. Das sieht auch der freundliche einheimische Fotograf und Tourguide so, bei dem wir zuvor Geld gewechselt haben und der uns jetzt kräftig mit Worten unterstützt. Möglicherweise hat also die Aussage „no credit card“ eher etwas mit dieser unlauteren Praxis zu tun. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ein positiver Kulturschock

Wir sind richtig happy: Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend. An Ticketschaltern und Metrotüren wird nicht gedrängelt und auf den Straßen wird trotz Dauerstau so gut wie nicht gehupt. Ein positiver Kulturschock, nachdem uns insbesondere das Drängeln und Hupen in Usbekistan zusehends auf die Nerven gegangen ist. Diesbezüglich freuen wir uns schon sehr auf Japan. 🙂 Bei so viel positivem Vibe stört es uns auch überhaupt nicht, dass ab jetzt wieder Maske tragen angesagt ist. Die werden hier nach wie vor drinnen wie draußen von der überwiegenden Mehrheit genutzt. Wir passen uns gerne an und sind damit ja mittlerweile auch gut vertraut.

Nach dem holprigen und verpennten Start entscheiden wir als erstes, länger als geplant in Seoul zu bleiben. Das bedeutet zwar, dass der Haeinsa-Tempel für uns ausfällt, allerdings können wir diese bunte, vollgestopfte, traditionelle, moderne und faszinierende Stadt nicht nach zwei halben Tagen wieder verlassen. Das geht einfach nicht, wie wir schnell merken. Zu groß und weitläufig ist alles, zu vieles gibt es zu sehen, zu viele Gerichte zu schmecken, zu viele Sehenswürdigkeiten und Skurillitäten zu bestaunen.

Alleine die Paläste: fünf der gewaltigen Anlagen aus der Zeit der Joseon-Dynastie sind noch erhalten, drei davon in fußläufiger Nähe zu unserem Hotel. Zwei davon schaffen wir bei unserem Spaziergang vorgestern zu besichtigen: Deoksugung und Gyeongbokgung. Zum Changdeokgung, dem dritten Palast im Bunde, kommen wir leider wenige Minuten zu spät, um 17 Uhr haben sie hier pünktlich Feierabend gemacht. Auf unserem Fußweg zwischen den Palästen sehen wir außerdem das National Folk Museum und das traditionelle Dorf Bukchon Hanok, das trotz allem touristischen Andrang ein ganz normales Wohnviertel ist. Und das alles gibt es für uns gratis, da passenderweise Tag des nationalen kulturellen Erbes und überall Eintritt frei ist. Das erklärt auch die vielen in traditionelle Gewänder gekleideten Besucher:innen, die diesen Tag zum Anlass nehmen, vor kulturell bedeutsamem Hintergrund schöne Fotos zu schießen. Wir ergründen die Details dieses Tuns dann allerdings nicht weiter, steigen in den Bus, meistern die Hürde des Bezahlens beim ausschließlich koreanisch sprechenden Fahrer und steuern zielsicher zum Fuß des Namsan. Denn wie überall wollen wir hoch hinauf.

Seoul von oben erster Teil

Mit der Seilbahn geht es für uns auf den Berg, mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform des N Seoul Tower. Mittlerweile ist es dunkel geworden, und … WOW. Uns eröffnet sich ein absolut gigantischer Ausblick auf eine der größten Metropolregionen der Welt. Nach allen Richtungen erstrecken sich Lichtbänder von schier unendlichem Ausmaß. Rein für sich ist dieser Anblick faszinierend und erhaben. Ein bisschen wie im Miniaturwunderland, nur in echt. Wir stehen und staunen lange, gehen immer wieder hierhin und dorthin, permanent die Lichter der Stadt im Blick. Und die Besucher:innen der Damentoilette dürfen diesen Anblick sogar vom Toilettensitz aus genießen. 🙂

Zweifelhafter Abenteuerspielplatz

Einen Tag später machen wir lediglich einen kurzen Ausflug, bei Henrik schlägt der Infekt heftig zu. Wir fahren zur koreanischen Kriegsgedenkstätte, einem Ensemble aus Denkmälern, einem dazugehörigen Museum und einer martialisch daherkommenden Ansammlung von altem Kriegsgerät. Gedacht wird hier der Opfer des Koreakriegs und der erzwungenen Teilung des Landes vor über 75 Jahren. Die Anlage hinterlässt bei uns einen zwiespältigen Eindruck, fröhlich winkende Kinderfiguren vor einem B-52 Langstreckenbomber sind jetzt nicht gerade so unser Ding. Auch dass die Panzer, Geschütze und Raketen von Familien als eine Art Abenteuerspielplatz genutzt werden, wirkt auf uns eher befremdlich (gleichzeitig kommt uns da so eine Nummer von Uli Keuler in den Sinn). Die immense Ansammlung von Waffen will nicht so recht zu einem Ort passen, an dem doch eigentlich der Schrecken des Krieges gedacht wird. Wobei nicht vergessen werden darf, dass sich Südkorea nach wie vor in einer militärischen Auseinandersetzung mit Nordkorea befindet und beide Länder nicht ohne Grund zahlenmäßig mit die größten Streitkräfte weltweit unterhalten. Vielleicht gibt es auf diesem Hintergrund bei den Menschen hier eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als wir sie aufbringen können. Das nordkoreanische Regime jedenfalls scheut sich nicht davor, die Bedrohung für den Süden der Halbinsel konstant aufrecht zu erhalten, wie die jüngsten Raketenabschüsse einmal mehr zeigen.

Seoul von oben zweiter Teil

Wir hätten ja nicht gedacht, dass wir noch mehr ins Staunen geraten können, als vor zwei Tagen auf dem N Seoul Tower. Falsch gedacht. Der Blick aus fast 500 Metern Höhe vom Lotte World Tower, dem fünfthöchsten Gebäude weltweit, verschlägt uns endgültig den Atem. Eine nicht enden wollende Ansammlung von Hochhäusern, in alle Richtungen, soweit das Auge reicht. Selbst ganz da hinten, bei den Bergen, stehen noch weiße Silhouetten in der Landschaft. Erst aus dieser Höhe und mit diesem Blick wird ein wenig begreifbar, wie viele Menschen hier auf dichtem Raum versammelt sind. Oder auch nicht, denn mehr als ein rein rationales Erfassen ist für uns als Besucher:innen gar nicht möglich. Spannend ist der Gedanke schon, wie viele Monate oder Jahre man bräuchte, um alle Straßen dieser Stadt abzuklappern oder zumindest in jedem Stadtviertel mal ein Bier oder einen Kaffee zu trinken. Mit dem Auto unterwegs in den notorisch verstopften Straßen dürfte das eine ganze Weile dauern.

Den Rest des Tages verbringen wir mit Metro- und Busfahren, spazieren im eiskalten Wind am Fluß Han (und nehmen das erstbeste Café zum Aufwärmen dankbar an), stolpern mal wieder über ein bisschen Peru, finden lustige Automaten und als krönenden Abschluss eine sehr spezielle Tankstelle, wo die Tankrüssel vom Himmel herunterzuschweben scheinen. Quasi ein Paradies für CSU-Bundesverkehrsminister. Ach ja, und wir essen selbstverständlich leckerstes koreanisches Essen. Wie in den letzten Tagen schon. Davon erzählen wir aber erst beim nächsten Mal.

• Due to external factors, several centimeters of cracks occurred in parts of the hull.
• It is scheduled to enter the dock on 2/23 (Thu) for repair.
• The maintenance period requires a certain period from 2/23 (Thu), and the detailed schedule is undecided at this time.

Your reservation will be canceled and full refund.

Na prima. So mögen wir es. Nicht. Unsere Fährüberfahrt von Südkorea nach Japan wurde soeben gecancelt. Mit uns kann man es ja machen. Schließlich haben wir nichts besseres zu tun, als uns andauernd mit neuen Routen, Verbindungen, Fahrzeiten und Verkehrsmitteln auseinanderzusetzen. Aber klar, im japanischen Meer untergehen wollen wir auch nicht. Und Risse im Rumpf klingt nicht gut, ganz und gar nicht gut. Besser also, wenn die ihr Schiff zügig ins Trockendock bringen und den Rumpf begutachten. Glücklicherweise gibt es noch eine zweite Fährverbindung von Busan nach Fukuoka. Und freie Kabinen auf dem Schiff am 27. Februar. Dann eben über Nacht in zwölf anstatt tagsüber in dreieinhalb Stunden. Immerhin müssen wir für diese Etappe nicht schon wieder aufs Flugzeug ausweichen.

Mit 250 km/h durchs Land

Seit 2011 verkehren auf der Strecke zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara spanische Hochgeschwindigkeitszüge der Marke Talgo, die mit bis zu 250 km/h unterwegs sind. Der Afrosiyob vermittelt ein modernes Reisegefühl wie im ICE oder TGV. Kein Vergleich zu den Bummel- und Rumpelzügen der vergangenen Fahrten. Für die usbekischen Bullet Trains werden ausschließlich Tickets mit Sitzplatzreservierungen verkauft, überfüllte Wagons wie in Deutschland wird man in diesen Zügen also nicht vorfinden. Und sie sind gut gebucht: für unsere Wunschverbindung gibt es ein paar Tage vorher bereits keine Fahrkarten mehr zu kaufen. Aber mit einmal umsteigen in Samarkand schaffen wir es dann doch zügig und komfortabel nach Buchara, unserem nächsten Stop in Usbekistan.

In der heiligen Stadt

Buchara ist seit den Zeiten der Seidenstraße eines der wichtigsten Handelszentren im zentralasiatischen Raum. Die Stadt war im 16. und 17. Jahrhundert außerdem geistliches Zentrum einer gesamten Region. Das fällt unmittelbar ins Auge, sobald man sich im historischen Stadtkern zwischen der Zitadelle Ark, dem Ensemble Poi Kalon, dem Ensemble Labi Hovuz und dem Chor Minor bewegt. Die Anzahl der Madrasa genannten Islamschulen auf engstem Raum ist gewaltig. Zusammen mit verschiedenen Moscheen, Mausoleen und der Zitadelle prägen diese Gebäude mit ihren wunderschönen Keramik- und Mosaikfassaden das Bild der Altstadt. Nahezu an jeder Ecke finden sich verzierte Torbögen, Basare, Holztüren mit Schnitzereien oder aus Holz gearbeitete Balkone und Säulen. Von sowjetischen Bausünden ist im Zentrum nichts zu erkennen. Auch beim Blick vom Buchara Tower über die sich in alle Richtungen weit in die Ebene ausbreitende Stadt erkennen wir keine Wohnkomplexe und Plattenbauten, wie wir sie in anderen Städten gesehen haben. Davon scheint Buchara glücklicherweise verschont geblieben zu sein.

Wir beschränken unseren Besuch so oder so nur auf die historische Altstadt. Dort gibt es für zwei Tage mehr als genug zu sehen, und das bei sonnigem und trockenem Wetter. Endlich können wir wieder etwas Wärme genießen und die dicken Winterjacken im Hotel lassen. Endlich sehen wir wieder leuchtende Farben und das Spiel von Licht und Schatten an den gewaltigen Bauwerken. Das fühlt sich wunderbar an, nach dem vielen Grau in Grau der letzten Wochen. Dazu kommt, dass die Stadt herrlich verschlafen wirkt, alles ist ruhig und gelassen, von massentouristischem Treiben ist in dieser Jahreszeit keine Spur zu sehen. Teilweise haben wir die Gassen und Wege ganz für uns alleine und genießen das sehr. Tüpfelchen auf dem i unserer zwei schönen Tage in Buchara sind der freundliche und herzliche Empfang und die Gastfreundschaft im kleinen, familiengeführten und inmitten der Altstadt gelegenen Hotel ALIXAN. Was will man mehr?

Immer diese Tourist:innen

Stehen andauernd im Weg rum, wenn man gerade ein Bild machen möchte. Laufen andauernd von links oder von rechts vor die Linse. Und seltsamerweise sind es immer die selben. Die beiden verfolgen mich offensichtlich.

Viele Hochzeiten und kein Todesfall

Am Ende wissen wir nicht mehr so ganz genau, wie viele Brautpaare wir an diesem Sonntag im historischen Zentrum von Samarkand gesehen haben. Zehn werden es sicherlich gewesen sein, vielleicht auch mehr. Alle kommen sie zum zentralen Registan, dem Platz mit seinen drei riesigen Medresen. Prachtvoll und erhaben wirkt das Ensemble, der Platz ist nicht ohne Grund Fotospot Nummer 1 in dieser Stadt voller islamischer Baukunstwerke. Auch im angrenzenden Park und vor der Statue des ersten Staatspräsidenten Islom Karimov werden fleißig Hochzeitsfotos geschossen. Nicht alle Paare sehen dabei so aus, als ob sie gerade den glücklichsten Tag ihres Lebens verbingen. Ob das an der offensichtlich ziemlich künstlichen Inszenierung von Glück oder an der puppenhaften Aufmachung insbesondere der Bräute liegt, können wir nicht beurteilen. Wir fühlen uns aber umgehend an die aufgebrezelten Hochzeitsgesellschaften in Lima erinnert. Stretch-Limousinen sehen wir heute allerdings keine. Und der Todesfall bleibt glücklicherweise aus.

Samarkand hat vieles mit Buchara gemeinsam: wichtige Handelsstadt an der Seidenstraße, geistliches Zentrum des islamischen Ostens, eine historische Altstadt als Teil des UNESCO-Welterbes. Und doch gibt es deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung dieser beiden religiös und wirtschaftlich bedeutsamen Großstädte Usbekistans: viel wuchtiger als in Buchara wirken die islamischen Prachtbauten in Samarkand. Wie ein Koloss liegt die Bibi-Chanum-Moschee inmitten des Stadtzentrums und ist mindestens so beeindruckend wie die großen und weltberühmten Moscheen in Istanbul. Das Nekropolen-Ensemble der Shohizinda ist einzigartig und beeindruckt durch fasziniernde Mosaike und Keramikarbeiten. Alles in Samarkand wirkt erhabener, größer und weitläufiger als im beschaulichen und etwas verschlafenen Buchara. Vermutlich nicht ohne Grund hat sich der politisch repressiv agierende langjährige Machthaber Islom Karimov die Chidr-Moschee von Samarkand als Standort für sein Mausoleum ausgesucht.

Auf unserem Weg zurück zum Hotel schlendern wir über den trubeligen Basar mit seinen Ständen voller Gewürzen, Obst, getrockneten Früchten und Süßigkeiten. Obwohl Sonntag ist, herrscht reges Treiben. Die Farbenpracht alleine ist bereits ein Fest für die Sinne. Dazu kommen die vielen Gerüche und eine chaotische Geräuschkulisse. Nach einem langen Tag unterwegs ist das ganz schön anstrengend.

Nach dem Basar wird es schnell ruhiger und die Straßen leeren sich. Unser Hotel liegt am Übergang der Altstadt zu den sowjetischen Reißbrettvierteln zwischen breiten Alleen, staatlichen Institutionen und Wohnblöcken, die wir zum Teil als studentische Wohnheime identifizieren. Ein interessanter, wenn auch nicht unbedingt schöner Kontrast zu den vielen Altstadtimpressionen der letzten Tage.

Dann machen wir uns wieder einmal auf zu kulinarischen Genüssen. Im Restaurant Kok-saray soll es die beste uigurische Küche der Stadt geben. Also nix wie hin, zumal wir so doch noch zu einem ausgedehnten Stadtspaziergang kommen – das Restaurant ist gut zwei Kilometer entfernt. Unser erster Eindruck verstärkt sich mit jedem Meter, den wir die Straßen entlang gehen: Schymkent ist keine Stadt mit touristischen Highlights (bzw. sind diese für uns in der Kürze der Zeit nicht so offensichtlich zu finden). Alles wirkt in die Jahre gekommen, ein neuer Anstrich würde vielen Gebäuden und dem gesamten Erscheinungsbild zugute kommen. Gleichzeitig ist es interessant, durch den kasachischen Alltag zu gehen und „normales“ Großstadtleben mitzubekommen. Und bei blauem Himmel würde es so oder so noch einmal ganz anders aussehen. Aber dazu später mehr.

Im Kok-saray werden wir nicht enttäuscht: toller Service, grandioses Brot und der beste Pilav unseres Lebens. So oft hatten wir dieses Gericht ja noch nicht, aber im Ernst: wir speisen wirklich vorzüglich. Mal wieder. 🙂 Auf dem Heimweg lässt es sich Amina nicht nehmen, am Busbahnhof noch eines dieser leckeren Brote zu kaufen – das Leipioskka wurde vor einer Minute frisch aus dem Ofen gezogen. Ein Kunstwerk!

Nachtzug mal anders

Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Armenien, Kasachstan: bei unseren bisherigen Fahrten mit Nachtzügen sind wir jedes Mal sehr komfortabel und in modernen Abteilen gereist. Es gab frische weiße Bettwäsche, flauschige Kissen, einigermaßen bequeme Matratzen und sogar Handtücher. Daher sind wir mittlerweile etwas verwöhnt, und als um kurz nach 22 Uhr ein Zug der Oʻzbekiston Temir Yoʻllari auf Gleis 2 des Schymkenter Bahnhofs heranrumpelt, schauen wir erst einmal etwas erstaunt: alt und klapprig sind die Wagons, der ganze Zug sieht ordentlich angestaubt aus und die Kohleöfen rußen schwarzen Rauch in den Schymkenter Nachthimmel. Na das kann ja lustig werden.

Wir werden von zwei etwas uninteressiert wirkenden Schaffnern hinein gebeten und zu unserem Abteil gebracht. Das ist eng und stickig, das Fenster lässt sich nicht öffnen. Wäre auch kontraproduktiv, es riecht so schon viel zu sehr nach Kohleofen hier drin. Richtig sauber ist es nicht, die Lampen gehen nur zum Teil und einige Reparaturen müssten auch mal gemacht werden. Von Bettwäsche fehlt jede Spur, es ist aber eh viel zu warm, um eine Bettdecke zu verwenden. Glücklicherweise ist es ausgesprochen ruhig, viel ist nicht los in diesem alten Gefährt russischer Bauart. Vielleicht wird es ja doch eine angenehme Nacht?

Hart an der Grenze Teil 1

Wie falsch wir doch liegen. Denn irgendwann nach nur wenigen Stunden Halbschlaf geht sie los: die umfassende, umständliche, unfreundliche und unnötig in die Länge gezogene Grenzkontrolle. Zunächst kommen die kasachischen, später die usbekischen Grenzbeamt:innen und Soldat:innen. Pässe abgeben, ins mobile Lesegerät einlesen, in die Kamera schauen, Gepäck aufmachen, Fragen beantworten – und das alles nur, um Kasachstan verlassen zu dürfen. Zig Personen laufen durch den Gang, vermutlich mehr als insgesamt Fahrgäste im Wagon sind. Jeder und jede steckt den Kopf ins Abteil, inspiziert, kontrolliert, will was wissen. Immer schön bei Licht an und Tür auf, mitten in der Nacht. Niemand kommt auf die Idee, uns mit Informationen zu versorgen, z.B. ob wir uns wieder hinlegen oder wenigstens das taghelle Licht ausmachen können. Die beiden usbekischen Schaffner sind auch keine Hilfe und laufen die ganze Zeit mit devot gesenkten Köpfen den Grenzbeamt:innen hinterher. Irgendwann ist es vorüber, der Zug zuckelt weiter und auf usbekischer Seite wiederholt sich die nervige Prozedur, glücklicherweise zeitlich etwas gestrafft. Wir merken einmal mehr, was für eine herausragende zivilisatorische Errungenschaft der europäische Schengen-Raum ist. Wie schön wäre es, wenn Grenzen auf der ganzen Welt für alle Menschen so unkompliziert überquert werden könnten, wie für uns mit einem deutschen Reisepass innerhalb Europas. Ein erstrebenswertes Ziel alleine schon deswegen, damit man Nachts im Zug länger schlafen kann. 🙂

Hart an der Grenze Teil 2

Wetter – echt jetzt? Du bist auf dieser Reise definitiv unser Endgegner. Nebel und Dauerregen, wir haben es so satt. Taschkent versinkt, tiefe Pfützen stehen in den Straßen und auf den Gehwegen. Alles ist klamm und unwirtlich. Das ist hart an der Grenze des Erträglichen. Am liebsten würden wir schon wieder im Hotel bleiben, aber das geht ja auch nicht bei unserem einzigen Tag in der usbekischen Hauptstadt. Also die Schirme und Stiefel raus und ab in ein paar Museen.

Im polytechnischen Museum sehen wir wie schon in Tbilisi einige historische Kraftfahrzeuge und lernen etwas über die Geschichte der großen Automobilfabrik in Asaka, in der die in den Straßen allgegenwärtigen Chrysler-Modelle gefertigt werden und auf die sie hier mächtig stolz sind. Mindestens genauso stolz sind sie auf ihren Nationalhelden Timur, einem turko-mongolischen Eroberer und Heerführer aus dem 14. Jahrhundert, dem im staatlichen Temuridenmuseum ziemlich unkritisch gehuldigt wird. Das Gebäude ist wunderschön, die Geschichte rund um Timur allerdings nicht nur nett, feundlich und positiv, wie es die ausgestellten Artefakte, Modelle und Informationen vermitteln wollen. Zum zentralen Platz, auf dem der zu seiner Zeit offensichtlich brutale Tyrann freundlich zu uns herab grüßt, gehen wir daher auch nicht seinetwegen, sondern um das Hotel Uzbekistan anzuschauen. Hat auch schon bessere Tage gesehen, dieser riesige Klotz aus sowjetischer Ära. Im Übrigen ist auffällig, dass das gesamte Innenstadtbild sehr kommunistisch-monumental geprägt ist. Was vor allem daran liegt, dass die Taschkenter Innenstadt bei einem schweren Erdbeben im Jahr 1966 fast vollständig zerstört worden und im Anschluss mit Unterstützung vieler Arbeiter:innen aus allen Teilen der Sowjetunion als Vorzeigestadt wieder aufgebaut worden ist.

Mit der Metro fahren wir zum Fernsehturm, den wir uns allerdings nur von unten aus anschauen. Es ist viel zu neblig um von oben in die Ferne oder auf die Stadt zu blicken. Da machen wir lieber einen Spaziergang durch die umliegenden Sportanlagen und fühlen uns spontan an die Degerlocher Waldau erinnert. Und als wäre der räumliche Zusammenhang von Fernsehturm und Sportanlagen noch nicht genug Parallele zur baden-württembergischen Landeshauptstadt, entdecken wir auf einem Transparent den FC Stuttgart Taschkent. Wir staunen nicht schlecht, was ist das denn? Leider ist niemand da, den wir fragen können. Und auch unsere abendliche Internetrecherche fördert keine ausreichende Erklärung zu Tage. Wir finden lediglich heraus, dass unter dem Signet FC Stuttgart Fussballschulen in Russland und angrenzenden Ländern betrieben werden. Wer dahinter steckt und woher der Name kommt, bleibt für uns erst einmal im Dunkeln. Vielleicht möchte ja jemand aus unserer Leserschaft mit einer Affinität zum beliebten Ballsport eine vertiefende Recherche für uns übernehmen? Wir sind brennend interessiert.