Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Die Sichtbarkeit einer politischen Haltung

„Five F’s you shouldn’t mess around with: 1. Faith 2. Family 3. Freedom 4. Firearms 5. Flag.“ Mit dieser Aufschrift am Heck donnert ein LKW an uns vorbei. Schwarze „Stars & Stripes“ prangen auf Autos und Hoodies und verbreiten eine eindeutige Nachricht: „No quarter will be given“ oder „Es werden keine Gefangenen gemacht“. Mehrfach fällt uns auch die „Thin Blue Line“ Flagge auf, die von manchen als Ausdrucksmittel der Bewegung Blue Lives Matter angesehen wird, ein bewußter Gegenentwurf zu Black Lives Matter. Auf dem Highway fahren wir an riesigen Billboards mit den zehn Geboten und deutlichen, Diversität und geschlechtliche Vielfalt ablehnenden religiösen Botschaften vorbei. „America, wake up!“, „Trump 2024“, immer wieder sehen wir auch solche Plakate. Als wir nach unserem Shopping-Erlebnis bei Jungle Jim’s am Cowan Lake übernachten, wird spät am Abend ganz in der Nähe geschossen. Fühlt sich alles nicht so gut an.

Deutliche politisch und religiös geprägte Botschaften sehen wir nicht erst seit ein paar Tagen. Aber gerade fallen sie uns besonders auf. Liegt es daran, dass wir seit geraumer Zeit nicht mehr den teilweise überlaufenen touristischen Pfaden folgen und uns dadurch mehr Alltagserleben möglich ist? Oder liegt es daran, dass wir uns gerade durch Bundesstaaten bewegen, die entweder bis vor wenigen Jahren oder aber ganz aktuell als Swing States die politische Zerrisenheit des gesamten Landes versinnbildlichen? Und die Menschen dort genau aus diesem Grund ihre politische Haltung besonders bewußt nach außen zeigen? Wobei wir bei der Sichtbarkeit weitestgehend von einer bestimmten politischen Richtung sprechen müssen, die sich im Alltagsbild mit einer teilweise unangenehmen Form von Selbstbewußtsein manifestiert.

Letztlich bleibt uns nur ein oberflächlicher Eindruck, wir wissen am Ende zu wenig über die Menschen, die Lebensbedingungen, die Umstände des Daseins. Was wir allerdings wahrnehmen ist, dass wir uns seit unserem Abschied aus dem Westen durch ein überwiegend weißes Amerika bewegen, dass instabil wirkt, fragil und unsicher. Und an vielen Stellen überholt und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. America the Beautiful?

Zunehmender Geräuschpegel

Je weiter wir nach Osten kommen, desto lauter wird es. So zumindest ist unser Eindruck. Ein umfangreicheres Straßennetz, mehr Verkehr und eine größere Dichte an Industrie bringen dies wohl oder übel mit sich. Die Abgeschiedenheit und teilweise absolute Einsamkeit ist im Moment zumindest Vergangenheit für uns. Bei unserem Ausflug in den Cuyahoga Valley Nationalpark sind wir den ganzen Tag von der Geräuschkulisse der beiden querenden Interstates umgeben. Dabei leuchten die Farben des Herbstes wunderschön, das Stanford-House schmiegt sich idyllisch in das Landschaftsbild und die Brandywine Falls am Ende unserer Wanderung bringen schon wieder Tolkiens Herr der Ringe ins Gedächtnis. Wenn nur das permanente Verkehrsrauschen nicht wäre.

Auch in Erie am Lake Erie wird die idyllische Stimmung von den Industriegeräuschen des Hafens begleitet. Letztlich ist das nicht weiter schlimm, wir verbringen in der Marina trotzdem eine angehme Nacht. Und am nächsten Morgen zieht nur wenige Meter vor unserem Stellplatz ein großes Frachtschiff vorbei, eine Kulisse fast wie bei unserer Fahrradtour am Nord-Ostsee-Kanal. Nicht nur diese Szene, die ganze Stadt Erie erinnert uns erstaunlich an Norddeutschland und Kiel: Boote, Hafenanlagen, rote Backsteingebäude, Möwen und Schietwetter. Wie schon in Texas erwischen wir einen Tag grau in grau, stürmisch und mit Dauerregen. Das perfekte Wetter, um sich in der hervorragenden Bibliothek von Erie für zwei Stunden in einen Arbeitsraum mit Konferenztisch, vielen Stromanschlüssen und schnellem WIFI zu verkrümmeln (den dürfen wir einfach so belegen), einen Videoanruf nach Deutschland zu machen und gemeinsam mit Aminas Schwester die Details für unseren Japanaufenthalt festzuzurren. Damit die Reise weitergeht. 🙂 Und dank des schlechten Wetters ist jetzt endlich auch mal unsere Karte mit der Reiseroute aktualisiert und auf dem neuesten Stand.

Ein Wiedersehen

Viele von euch kennen vermutlich das beruhigende Gefühl, an einen schönen Ort zurückzukehren. Und manche von euch werden bereits die Erfahrung gemacht haben, so einen Ort auf unterschiedlichen Wegen oder von verschiedenen Seiten her kennengelernt zu haben. Wir freuen uns sehr darauf, morgen so ein Erlebnis zu haben: Vor einigen Jahren haben wir bei unserer Reise durch den Osten Kanadas die Niagarafälle besucht und von dort aus neugierig und etwas sehnsüchtig auf die US-amerikanische Seite dieses Naturspektakels geschaut. Morgen nun stehen wir genau auf dieser Seite des Niagara und blicken hinüber (und für uns zeitlich betrachtet zurück) nach Kanada. Wir werden trotz der Distanz versuchen, den in Erinnerung gebliebenen Ort wieder zu entdecken. Und wenn wir ganz wagemutig sind, gehen wir zu Fuß über die Grenze, trinken ein kanadisches Bier und hoffen drauf, dass sie uns wieder zurück lassen. Andernfalls müssten wir wie damals erst einmal Klamotten einkaufen gehen. 🙂

Doch zunächst einmal Rewind, denn seit Donnerstag haben wir wieder einiges erlebt:

Zwischenstopp am Cochiti Lake

Am Morgen nach unserer Nacht in der Picknick-Area am Angels Peak kommt ein Reisebus vorgefahren. Eine Gruppe Schüler:innen samt Lehrer:innen und anderer Begleitpersonen, die sich die Badlands wie wir von oben anschauen wollen. Keine ganz gewöhnliche Schulgruppe, zumindest nicht für unsere Augen: Es sind Amish People oder eine vergleichbare religiöse Gemeinschaft, so schließen wir zumindest der Kleidung nach. Kids in allen Altersstufen umkreisen unser Wohnmobil und wir bleiben etwas verdattert ob des plötzlichen Auftriebs lieber drin und beobachten das Ganze. Irgendwie schade, dass wir nicht den Antrieb gefunden haben, um ins Gespräch zu kommen. Manchmal merkt man erst hinterher, dass man eine Gelegenheit verpasst hat.

Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht, deswegen fahren wir zum überfälligen Großeinkauf nach Albuquerque. Eigentlich wollten wir eine direkte Strecke nach Santa Fe über den National Forest fahren, aber Google Maps hält das für keine gute Idee. Und da wir mit Mogwai als Soundtrack in uns versunken durch die Landschaft New Mexicos gondeln, fällt uns erst kurz vor Albuquerque auf, dass wir gerade kurz vor Albuquerque sind und nicht dort, wo wir eigentlich entlang wollten. Naja, so bekommen wir wenigstens die Gelegenheit, in einem riesigen Supermarkt alle notwendigen Supplys, wie die US-Amerikaner:innen das nennen, aufzustocken. Vom Einkaufszentrum ist es nicht mehr weit bis zu unserem nächsten Übernachtungsstopp am Cochiti Lake, den wir spontan aussuchen. Hier kann man für schmales Geld übernachten und von dort aus haben wir es am nächsten Tag nicht mehr weit bis nach Santa Fe. Amina macht noch einen Rundgang am See, Junes und Henrik nutzen die warmen Duschen, um sich mal wieder ordentlich herzurichten. Interessanter Aspekt am Rande: Der Campingplatz liegt in der Native Reservation der Cochiti People und daher gilt striktes Alkoholverbot. Wobei wir das Bier im Kofferraum und im Kühlschrank dann doch nicht vor dem Eingangstor ausgeladen haben. Es kommt aber am Abend auch niemand mehr für eine Hausdurchsuchung vorbei.

Adobe Pueblos und Oktoberfest

Santa Fe ist uns ein wenig zu schick. Zumindest die Downtown mit den für die Gegend so typischen Pueblo-Gebäuden aus Adobe-Lehmziegeln. Die Innenstadt selbst ist sehr schön angelegt mit kleinen Hinterhöfen, versteckten Gärten und einer Plaza, die uns an die vielen Plazas de Armas in Peru erinnert. In den Gebäuden aber geht es nobel und teuer zu: Boutiquen, Schmuckläden, Shops mit Accessoires für Stadtcowboys und -cowgirls, Galerien, usw. Nicht ganz unser Ding. Wir machen trotzdem einen netten Rundgang, besuchen die Kathedrale Basilica of St. Francis of Assisi, die Loretto Kapelle mit ihrer mysteriösen Wendeltreppe und die Missionskirche San Miguel, die als die älteste Kirche der USA gilt. Im Anschluss schlendern wir durch den Railyard Arts District, der uns mit seinen vielen Graffitis und Wandmalereien an unseren Besuch in Barranco, Lima erinnert. Und direkt ums Eck finden wir Peruvian Connection, einen Shop mit peruanisch inspirierter Kleidung. Wie passend.

Edit: In Santa Fe gibt es i.Ü. so etwas wie ein klassisches Wochenende. Während wir bislang das Gefühl hatten, dass in den USA auch am Sonntag normaler Geschäftsbetrieb herrscht, wird hier am Samstag um 15 Uhr vieles geschlossen. Sogar Museen machen dann teilweise zu.

Nach einem leider schlechten Espresso im eigentlich so hübschen Café Iconik Coffee Roasters wird es Zeit fürs Abendessen. Wie gut, dass wir direkt auf der anderen Straßenseite die Gaststätte Cowgirl entdecken und dort gerade Oktoberfest ist. Endlich wieder Schnitzel und Schweinshaxe! Naja, nicht ganz. Aber Junes traut sich an die Lone Bratwurst, die in eine Tortilla gehüllt und mit Sauerkraut garniert serviert wird. Henrik testet die tatsächlich leckeren und süffigen Oktoberfestbiere der lokalen Brauereien: das SF Brewing Oktoberfest, dass „… begs you to don your Lederhosen and quaff!“ und das Le Cumbre Oktoberfest: „Gemutlichkeit, baby!“ 😊

Am nächsten Morgen dann begrüßt uns der eh schon wenig heimelige City-Campground in Santa Fe grau in grau und nass. Wir ziehen weiter. Aber das haben wir ja bereits erzählt.

Never been to Texas

Die Aussage im Song von Power of Dreams können wir für uns seit heute als überholt betrachten. Wir sind in Texas angekommen, der mittlerweile sechste Bundesstaat, den wir besuchen. Und um gleich wieder alle Klischeeregister zu ziehen, gehen wir in Amarillo Steak essen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der laut Wikipedia bedeutendsten Sehenswürdigkeit der Stadt, dem Big Texan. Nein, wir haben selbstverständlich nicht das 2 kg Steak bestellt und Eventgastronomie ist eigentlich auch nicht so unser Ding. Das Essen war aber wirklich lecker, vom zarten Fleisch über Mac’n’Cheese bis zum Kartoffelbrei!

Jetzt sitzen wir bereits im Dunkeln am Lake Meredith, der zweitwichtigsten Sehenswürdigkeit von Amarillo. Mal schauen, was das Erholungsgebiet alles zu bieten hat.

Planänderung

Von den riesigen Sequioas haben wir bereits berichtet, die wir in Mariposa Grove am Südeingang zum Nationalpark besichtigt haben. Unser nächster Stop ist das Yosemite Valley mit seinen weltberühmten Granitfelsen: Half Dome, El Capitan und andere Monumente aus Fels. Leider haben wir richtige Schlechtwettertage erwischt, daher stutzen wir unser Programm zusammen und streichen die steile Wanderung hinauf zum Glacier Point von unserer Bucket List. Das frustriert uns ein wenig, denn die Beschreibung liest sich umwerfend: „outstanding views of Yosemite Valley below.“ Wir begnügen uns mit einer Wanderung zum Mirror Lake (der leider in dieser Jahreszeit trocken liegt und keine sich im See spiegelnden Felswände zu sehen sind) und einem Nachmittag mit Lagerfeuer an unserem wunderschönen Stellplatz direkt am Fluß. Übrigens: Wenn ihr euch die Frage stellt, warum wir nicht einfach umgebucht und den Yosemite bei gutem Wetter besucht haben: Die Campingplätze im Park sind die komplette Saison über ausgebucht! Man muss auf die Sekunde genau zur Öffnung des Buchungsfensters fünf Monate im voraus vor dem PC sitzen und hat kaum mehr als eine Minute Zeit, einen Platz zu reservieren. So groß ist der Andrang! Die Alternative dazu ist, jeden Morgen in den Park hinein und am Abend wieder hinauszufahren. Aufgrund der großen Distanzen keine wirklich attraktive Option für uns.

John Muirs Vermächtnis

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Shuttlebus durch das Tal, besuchen das Museum und lassen uns im Kino ein wenig von der Geschichte des Parks erzählen. Eine tragende Rolle bei der Ausweisung von Yosemite und anderen Regionen als Nationalparks und National Monuments spielte der schottisch-US-amerikanische Naturforscher John Muir. Dieser betrat Yosemite 1868 zum ersten Mal. Auf seine Initiative hin wurde das Gebiet 1890 vom Kongress der USA als Nationalpark ausgewiesen. Muir gilt als Gründungsvater der amerikanischen Nationalpark-Tradition. Was im Museum und Film nicht erzählt wird ist, dass Muir eine aus heutiger Sicht problematische Geisteshaltung besessen und rassistische Ansichten vertreten hat. Vielleicht wird diese noch junge Erkenntnis eines Tages auch Einzug halten in die historische Erzählung der ohne Zweifel großartigen Nationalpark-Idee. Allerdings lässt die dürftige und unserer Meinung nach unzureichende Aufarbeitung der Vertreibung und Ermordung der ursprünglich im Yosemite Valley siedelnden Ahwahneechee-Indianer daran zweifeln. Das „Indian Village“ neben dem Museum kann man leider nur als beschämend bezeichnen.

Huberbuam

Im Museum sind mit Thomas und Alexander Huber (Huberbuam) zwei Deutsche prominent vertreten. Die beiden Extremkletterer haben in den 90er- und 2000er-Jahren an der Felswand El Capitan ihre Spuren hinterlassen und maßgeblich zur Weiterentwicklung der Freikletterei im Valley beigetragen. „Am Limit“ heißt der spektakuläre Dokumentarfilm, der den Speed-Rekordversuch der beiden an der „Nose“ des El Capitan dokumentarisch begleitet. Sehenswert!

Spektakuläre High Sierra

Nach drei Tagen verlassen wir den Yosemite-Nationalpark in Richtung Osten über die Tioga-Road und den gleichnamigen Pass. Die Straße führt über die High Sierra und wir werden durch spektakuläre Ausblicke, Fototapeten-Motive und den ersten Schnee des Jahres mehr als versöhnt mit unserem Aufenthalt und dem garstigen und unsteten Wetter. Wir müssen andauernd anhalten, staunen und verlassen den Yosemite am Ende mit einem Lächeln.

Mono Lake

Vom Ostportal des Yosemite geht es wenige Meilen und 1000 Höhenmeter hinunter zum Mono Lake. Der See ist alkalisch und extrem salzhaltig. Die Landschaft rund um den See ist entsprechend bizarr: durch den stetig sinkenden Wasserspiegel des Sees sind über die Jahrhunderte Kalktuff-Gebilde zum Vorschein gekommen, die Flächen rund um den See leuchten mal gelb, mal rötlich und die Uferbereiche sind von schwarzen Salzfliegen gesäumt. Der Himmel scheint tiefblau und zusammen mit den Wolken ergeben sich faszinierende Farbenspiele, von denen wir uns nur schwer lösen können. Die Speicher unserer Kameras sind glücklicherweise ausreichend groß. 🙂 Leider hat das Visitor Center geschlossen, wir hätten uns gerne eingehender über diese extreme Landschaft informiert.

Die Nacht verbringen wir auf einem ruhigen Campingplatz am June Lake ganz in Nähe. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Alabama Hills, wo wir heute Nachmittag bei bestem Wetter und wieder wärmeren Temperaturen wandern gehen wollen.