Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Mit Grenzübergängen haben wir in den vergangenen elf Monaten ausgiebig Bekanntschaft gemacht. Die vielen Ein- und Ausreisestempel in unseren Reisepässen zeugen davon, wie viele Grenzen wir mal mehr, mal weniger einfach passieren konnten und durften. Heute allerdings stehen wir an einer Grenze, die für uns geschlossen bleiben wird. Genauer gesagt stehen wir am Beginn der sogenannten Grenzzone. Dort, wo die Straße endet und ein schlichtes weißes Gatter das Ende der freiheitlich-demokratischen Europäischen Union markiert. Noch ein Kilometer, dann beginnt Russland. Wie gerne würden wir hinüber fahren, mit den Menschen in Kontakt kommen und die wilde Natur dieses riesigen Landes erleben. Doch dafür müsste die Welt eine andere sein, müsste Russland ein anderes sein. Heute also bleibt es bei einer Besichtigung des kleinen Grenzschutzmuseums in Raate und einem Kaffee im reichlich skurrilen Café Ukraina im ehemaligen Grenzschutzgebäude, in dem jedoch Geld für die gute Sache verdient wird. Doch wer weiß, vielleicht kommt eine zukünftige Zeit, in der wir Karelien dies- und jenseits der aktuell sich neu auftürmenden Mauer zwischen Russland und Europa besuchen können. Es wäre sicherlich eine bessere Zeit.

Auf der Fahrt von Suomussalmi nach Raate passieren wir viele Denkmäler, die der Opfer des von 1939 bis 1940 insgesamt 105 Tage dauernden Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland gedenken. Die Straße, auf der einst erbittert gekämpft wurde, ist heute ein Museumsweg. Mahnende Erinnerung an eine grausame Zeit.

Zu Gast

Wieder einmal dürfen wir zu Gast sein. Bei Henriks Groß-Großtante Gunborg und ihrem Mann Klaus in ihrem Haus auf Bolmö. Einer der zahlreichen Inseln der Gemeinde Brändö. Zwei Fähren müssen wir nehmen, um vom Festland Finnlands in die Region Åland zu gelangen, einem Archipel mit zehntausenden Inseln. Mit großer Herzlichkeit werden wir empfangen, aufgenommen und verwöhnt. Mit dem Auto und dem Boot dürfen wir die kleine Gemeinde erkunden und bekommen einen Einblick in das ganz besondere Leben hier in einer Region, die geprägt ist von weitgehender Autonomie. Die zu Finnland gehörig, deren Amtssprache jedoch Schwedisch ist.

Zurück im einzigen Wohnhaus auf Bolmö führen wir mit Gunborg und Klaus, ihrer Tochter Maja und deren Mann Robert wunderbare Gespräche und erhalten viele Tipps und Anregungen für unsere weitere Reiseroute. Junes wird wie selbstverständlich in den Kreis der Kinder und Jugendlichen integriert und hat jede Menge Spaß. Und wir sind wieder einmal überwältigt, mit welcher Gastfreundschaft wir überall auf dieser Welt empfangen werden.

Vielen Dank für die unvergessliche Zeit! Tack för den oförglömliga tiden! Kiitos unohtumattomasta ajasta!

Pralles Leben und Industriegeschichte in Tampere

Als wir auf dem Parkplatz am See Pyhäjärvi im Süden von Tampere ankommen, tobt um uns herum das pralle Leben: Tanzgruppen, Selbstverteidigungskurse, Beach-Volleyball, Stand-Up-Paddling, Footbag, Chill-Out-Parties, Sonnenbaden, Jetskis, Fahrradfahren und und und. Student:innen, Schüler:innen, junge und junggebliebene Menschen bevölkern den Park Eteläpuisto und genießen einen der wenigen Hochsommertage in vollen Zügen. Der Park liegt nur wenige Meter von der zentralen Innenstadt entfernt und ist ein idealer Spot, um sich nach Feierabend zu treffen und wenige Tage vor dem großen Juhannus-Fest gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und anders als in Helsinki, wo uns das laute Motorengebrüll und die knallenden Fehlzündungen mitten in der Nacht am Ende doch ziemlich auf die Senkel gegangen sind, geht es im Eteläpuisto bei allem Treffen, Feiern, Spaß haben und Fröhlich sein erstaunlich ruhig und rücksichtsvoll zu. So geht es also auch. Daumen hoch für diesen angenehmen und lebendigen Abend.

Am nächsten Morgen ziehen wir los in Richtung Innenstadt, vorbei am Marktplatz und den alten Industrieanlagen an den Stromschnellen Tammerkoski. Über den Zentralplatz mit dem Stadttheater, der Alten Kirche und dem Rathaus laufen wir zum nächsten Industriedenkmal, dem Finlayson-Gelände mit dem angrenzenden Palast des ehemaligen Fabrikbesitzers Wilhelm von Nottbeck. Weiter geht die Stadtrunde hinauf zum Pyynikki-Park. Dort fahren wir mit dem Aufzug auf den Aussichtsturm, bestaunen den Blick über Tampere und die umgebenden Seen und genießen im Café die angeblich besten Munkki der Stadt. So lässt es sich leben, und wie wir beobachten können, sehen und handhaben das viele der Bewohner:innen von Tampere genauso.

Türme und Pesäpallo in Kuopio

Nächster Halt Kuopio. Die Innenstadt lassen wir links wie rechts liegen und fahren direkt hinauf zum Puijo-Turm, eines der Highlights in der neuntgrößten Stadt des Landes. Auf der Aussichtsplattform empfängt uns eine steife Brise und ein wolkenverhangener Blick über die Seenplatte der Landschaft Nordsavo. Trotzdem beeindruckend, was wir zu sehen bekommen – und gleichermaßen höchst erfreulich: beim Blick hinunter erspäht Amina ein Stadion, in dem sich nach und nach Menschen einfinden. Eine schnelle Recherche später ist klar, dass wir auf das Puijo-Pesäpallostadion blicken und in wenigen Minuten ein Spiel beginnt. Also nichts wie los. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen!

Pesäpallo ist der inoffizielle Nationalsport in Finnland und eine dem Baseball verwandte Sportart. Im Gegensatz zu Letzterem geht es auf dem Feld allerdings ziemlich rasant zu: werfen, schlagen, rennen und laute Kommandos wechseln sich in schneller Reihenfolge ab, alle Spieler sind fast permanent in Bewegung. Für regelunkundige Zuschauer:innen ist es ganz schön anstrengend, am Ball zu bleiben und die verschiedenen Abläufe auf dem großen Feld zu erfassen. Wobei wir mit Henrik eigentlich einen erfahrenen Pesis-Spieler in unseren Reihen wissen, hat dieser doch in den 90er-Jahren als kurzfristig engagierter Neuzugang bei den Löwen Merklingen sein vielumjubeltes Debüt bei den Nord-Süd-Spielen der deutschen Pesis-Liga bestritten. Weder das genaue Jahr, die abschließende Platzierung noch die (vermutlich geringe) Anzahl getroffener Bälle sind im Gedächtnis hängen geblieben, einige erfolgreiche Läufe des Rookies zum ersten, zweiten und dritten Nest bleiben jedoch auf lange Sicht unvergesslich. Manche der Mitlesenden werden sich sicherlich freudig erinnern. 🙂

Nach dem Spiel fahren wir noch einmal zum Puijo-Turm, um in der schönen Abendstimmung Fotos vom Turm und den anliegenden Skisprungschanzen zu machen. Immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie diese turmhohen Kolosse in der Landschaft stehen, von denen sich Menschen mit lediglich zwei Brettern unter den Füßen wagemutig hinunterstürzen. Und es sei an dieser Stelle verraten, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die letzten Schanzen sind, die wir auf unserer Reise durch den Norden besichtigen. There is more to come!

Trakai und die Karäer

Klingt nach einem halbwegs spannenden Titel für einen historischen Abenteuerroman im Stile von Karl May, ist in Wahrheit jedoch eines der absoluten Highlights für Litauen-Besucher:innen: Die kleine Stadt Trakai ist zum einen bekannt für die Wasserburg, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Litauens. Zum anderen war und ist Trakai seit dem Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren für die turksprachige Volksgruppe der Karäer, eine kleine eigenständige jüdische Religionsgemeinschaft mit Anleihen an den Islam. Heute noch sieht man im Viertel „Kleine Stadt“ viele karaitische Häuser, typischerweise mit dem Giebel der Straße zugewandt. Erhalten ist außerdem das Gebetshaus der Karäer, die karaitische Kenessa. In den Restaurants der Stadt wird das karaitische Nationalgericht Kibinai nach uralten Familienrezepten zubereitet und serviert. Dazu für Junes ein gezapftes Kwas. Wir sind einmal mehr im siebten Himmel lukulischer Genüsse angekommen.

Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil schauen wir bei den farbenfrohen Gesangs- und Tanzaufführungen der einheimischen Kinder und Jugendlichen zu, die vor der grandiosen Kulisse der Wasserburg heute ihre großen Auftritte haben. Sie sind Teil verschiedener Feierlichkeiten, die das ganze Wochenende über in Trakai stattfinden. Wir jedoch verabschieden uns, es zieht uns weiter in die nahe gelegene Hauptstadt.

Solidarität

Vilnius ist gefühlt eine einzige Solidaritätsbekundung mit dem Land Ukraine und seinen Menschen. Kein Wunder bei der Geschichte Litauens von Krieg und mehrfacher Besatzung, Wiedererlangung der Unabhängigkeit und anschließendem Beitritt zu EU, NATO, zum Schengen-Raum und zur Eurozone. Vor offiziellen Institutionen, auf den Anzeigetafeln der Linienbusse, an Häusern, in Geschäften oder Restaurants: die ukrainischen Nationalfarben sind allgegenwärtig, genauso wie öffentlich sichtbare Aussagen wider den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf ein freies Land: „Putin, The Hague is waiting for you!“. Auch die Bierbrauer machen mit, was insbesondere Henrik sehr freut. Und es ist schwer anzunehmen, dass die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen mit dem Slogan „Brewers against War“ ebenfalls sehr einverstanden sein dürfte. Wir staunen nicht schlecht, inmitten der hübschen Altstadt von Vilnius auf Bierspezialitäten aus dem Donautal zu treffen. 🙂

Überhaupt staunen wir an unserem Tag in der Hauptstadt ganz schön, wie angenehm, freundlich, abwechslungsreich und einladend dieses Vilnius doch ist. Zumindest der Bereich rund um die wunderschön hergerichtete Altstadt, wo wir unseren Spaziergang unternehmen: historische Gebäude wechseln sich ab mit dem alternativen Künstler:innenviertel Užupis (seit 1997 selbsternannte eigenständige Republik mit eigener Verfassung) oder spannenden Orten wie dem Tibetischen Platz (an dem wir eine buddhistische Weisheit lesen, die gleichsam Motto so mancher Umwege auf unseren Weltreisen sein könnte: „Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.“). Unzählige Kirchen und Gotteshäuser prägen das Straßenbild, alle paar Meter kommen wir an einem der prachtvollen Sakralbauten vorbei. Und sehen am Ende doch nur einen Teil davon. Alleine mit der Besichtigung aller geistlichen Monumentalbauwerke könnte man locker einen kompletten Tag in Vilnius zubringen. Und würde noch viel mehr Zeit benötigen, wären nicht im Zuge des Zweiten Weltkriegs über einhundert Synagogen systematisch zerstört worden und seither für immer verloren.

Das gesamte Jahr über findet in Vilnius die Feier anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Stadt statt. Überall im Stadtgebiet stehen Bühnen, wird Musik gespielt und sind kulturelle Veranstaltungen zu sehen. Fast ein wenig schade, dass wir kaum die Zeit haben, tiefer in das Programm einzutauchen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das Jahr 2023 geht ja noch eine ganze Weile. Lohnen wird sich ein Besuch in jedem Fall.

Besatzung

Den zweiten Teil unseres Tages in Vilnius verbringen wir nicht in der pittoresken Altstadt,sondern an einem weitaus weniger schönen Ort. Wir besuchen das Museum of Occupations and Freedom Fights im ehemaligen KGB-Gebäude, welches von den Institutionen der Sowjetunion und in den Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung von der Gestapo genutzt wurde. Es ist schon ein übler Winkelzug der Geschichte, dass sich hier in der Aukų gatvė die schlimmsten ausführenden Organe zweier brutaler Besatzungsregime quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Drei direkt aufeinanderfolgende Besatzungen in 51 Jahren (1940 bis 1941 durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 durch Nazideutschland, 1944 bis 1990 erneut durch die Sowjetunion) sowie einen am Ende erfolglosen Partisanenkampf hatten die Menschen in Litauen zu überstehen. Unzählige Deportationen und hundertausende ermordete Menschen waren zu beklagen, bis sich das Land 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärte und seine Freiheit zurückerlangte:

„Although the country’s people had suffered greatly … they did not accept the Soviet power which had been brutally imposed on them. They only adapted themselves to the regime. … People did not give in to the policy of Russianisation, attempts to erase the past and make them give up the Christian beliefs … . Even under total surveillance and brutal persecution of people with other convictions, there were those who risking their freedom or even their lives were determined to fight against the regime and protect human rights. Although there were not many of them, their resolute stand and activities served as a moral example for many others and helped to keep the hope for freedom and independence alive. When the process of democratisation started in the Soviet Union, Lithuania … was the first to re-establish independence on 11 March 1990. The Soviet military, how- ever, tried to stop the peaceful freedom march. In 1991, 23 people died and almost a thousand were injured or suffered other damage defending the country’s independence. Lithuania is working for its future remembering the price of freedom and independence.“

Neben den Ausstellungsräumen kann man im Keller des Museums den original erhaltenen Zellentrakt des ehemaligen KGB-Gefängnisses besichtigen. Ein bedrückender und beklemmender Ort. Wir sehen Boxen, in denen Gefangene aufgrund der Enge ausschließlich stehen konnten, Dunkelzellen ohne Tageslicht, eine schallisolierte Gummizelle mit Zwangsjacke, verschiedene Folterkammern und schließlich den Ort, an dem KGB-Offiziere auf kaltblütige Art und Weise Hinrichtungen ausgeführt haben. Heftig. Wieder so ein schrecklicher Ort, von denen wir schon so viele gesehen haben. Wieder ein prägendes und bleibendes Erinnerungsstück mehr im Sammelkasten unserer Weltreisen.

Landleben

Im kleinen Städtchen Rumšiškės besuchen wir am nächsten Tag das Litauische Freilichtmuseum. Gezeigt werden Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kleinstadtensemble, zusammengetragen aus den verschiedenen Regionen Litauens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Einblick in vergangene Zeiten und das frühere Leben auf dem Land. Die Anlage ist weitläufig, der Rundweg stattliche sieben Kilometer lang und so wird aus dem Museumsbesuch gleichzeitig eine kleine Wanderung. Wir erwischen einen perfekten Tag mit strahlend blauem Himmel und entsprechend grandiosen Farben. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz direkt vor den Toren des Museums verbracht, daher sind wir am Morgen mit die Ersten auf dem Gelände. So haben wir die wunderbar hergerichteten Gebäude fast ganz für uns alleine. Ein schöner Ausgleich zu unserem trubeligen und emotional berührenden Tag in Vilnius.

Nach diesem erfrischenden Ausflug in die Vergangenheit wird es für uns Zeit, an die Ostsee zurückzukehren. Wir wollen auf die Kuhrische Nehrung, die Halbinsel zwischen dem russichen Kaliningrad und Klaipeda in Litauen. Doch vorher genießen wir erst einmal den Sonnenuntergang am schönen Campingplatz in Dreverna. Fast ein wenig kitschig und doch wunderschön geht unsere Woche zu Ende.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.

Jagalchi Fischmarkt

Krass, was es hier alles gibt. Fische in allen Farben und Formen: kleine und große, lange und kurze, dicke und dünne. Lebendig, ausgenommen, getrocknet, geräuchert, frittiert, gebraten. Dazu Seegurken, Igelwürmer, Aale, Tintenfische, Kraken, Oktopusse, Muscheln, Garnelen, Krabben und riesige Krebse. Alles, was das Meer zu bieten hat, ist im Angebot. Alles sieht frisch aus, egal ob an den kleinen oder den großen Ständen. Mittendrin kleine Restaurants, die ihre meist noch lebendigen Hauptzutaten vor den Eingangstüren drapieren. Unter besseren Umständen hätten wir uns hier sicherlich durchgeschlemmt und probiert. Wobei bei manchen Produkten muss man schon genau überlegen, ob man sich das wirklich traut. 🙂 Wie bereits berichtet sind wir heute aber alle nicht ganz auf der Höhe und belassen es deswegen bei staunendem Vorbeischlendern an einer der wichtigsten Institutionen in der Hafenstadt Busan.

Auf dem Seeweg

Vermutlich ist es der Tatsache geschuldet, dass der Fährbetrieb zwischen Südkorea und Japan nach den Jahren der Corona-Pandemie erst vor kurzer Zeit wieder in Betrieb gegangen ist und die Abläufe noch nicht wieder routiniert funktionieren. Denn es ist eine ganz schön zähe Angelegenheit, bis wir um 22.30 Uhr endlich in See stechen und die Fähre der Camellia Line den Hafen Busan in Richtung Japan verlässt. In der Bestätigungsmail war die Abfahrt noch mit 20 Uhr angekündigt, der Check-In zwischen 16 und 18:30 Uhr. Wir kommen also gegen 17 Uhr mit ausreichend zeitlichem Puffer am Fährterminal an, um alle Formalitäten entspannt erledigen zu können. Viel zu früh, wie wir schnell merken. Am Ende betreten wir das Schiff nach langem Warten erst um 20:30 Uhr, nur um weitere zwei Stunden fest vertäut im Hafen zu liegen. Und wir liegen im wahrsten Sinne des Wortes: in unserer japanisch anmutenden Kabine gibt es keine Sitzgelegenheiten, sondern nur den typischen Mattenboden Tatami und Futons. Das macht das Ganze zu einer sehr gemütlichen Angelegenheit: Bis wir aus unserem Fenster der Busan Harbor Bridge ein letztes Mal beim Leuchten zuschauen können, verbringen wir den Abend mit unseren mitgebrachten Speisen und Getränken und einem schlechten Film im englischsprachigen TV. Danach lassen wir uns vom sanft rollenden Schiff in den Schlaf wiegen und träumen von Sushi, Sashimi, Ramen, Onsen, Michi-no-Eki, sprechenden Automaten, usw. usw. usw.

Die Einreise im Hafen Hakata am nächsten Morgen gestaltet sich erstaunlich zügig und reibungslos. Mal abgesehen davon, dass Henriks Rucksack offensichtlich verdächtigt genug aussieht, dass die Grenzbeamtin einen Blick hineinwerfen möchte und Abstriche auf Drogenspuren hin vornimmt. Dabei ist die Dame gleichzeitig sehr interessiert daran, wo wir herkommen, wieso wir in Südkorea waren, wie lange wir bleiben und am Ende ziemlich baff, was wir so alles hinter uns und noch vor uns haben. Sie wünscht uns zum Abschied eine gute Reise und kurze Zeit später sitzen wir in einem altmodischen Stadtbus und fahren ins Zentrum von Fukuoka.

Bis wir unser Wohnmobil übernehmen können, verbringen wir noch einen Tag in der Stadt und eine vorläufig letzte Nacht im Hotel. Wir machen einen Spaziergang an der Strandpromenade entlang, vorbei am Fukuoka Tower und dem riesigen Baseball-Stadion PayPay Dome. Dabei fallen uns gleich mal zwei typisch japanische Besonderheiten auf: alle paar Meter steht ein Getränkeautomat (verdursten werden wir also nicht) und im Vergleich zu den vielen großen Limousinen, die das Straßenbild in Südkorea geprägt haben, hält man es hier eher mit kleinen, knubbeligen Autos. Sehr sympathisch.

Dann haben wir noch eine letzte wichtige Angelegenheit zu erledigen: die Übersetzung unserer Führerscheine in japanische Schriftzeichen. Dazu fahren wir uns Büro des Automobilverbandes JAF, wo wir von zwei unglaublich hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiterinnen beraten und bei den Anträgen für die Übersetzungen unterstützt werden. Die beiden legen sich mächtig ins Zeug und versprechen, alles dranzusetzen, damit wir die Ergebnisse spätestens am nächsten Tag erhalten. Am Ende übertreffen sie sich selbst, und noch am selben Nachmittag bekommen wir per E-Mail die Bestätigung und können die japanischen Dokumente in einem der unzähligen 7-Eleven Kombini am Automaten ausdrucken. Jetzt sind wir endgültig in Japan angekommen und startklar für den zweiten Teil des zweiten Teils unserer Reisen. 🙂

• Due to external factors, several centimeters of cracks occurred in parts of the hull.
• It is scheduled to enter the dock on 2/23 (Thu) for repair.
• The maintenance period requires a certain period from 2/23 (Thu), and the detailed schedule is undecided at this time.

Your reservation will be canceled and full refund.

Na prima. So mögen wir es. Nicht. Unsere Fährüberfahrt von Südkorea nach Japan wurde soeben gecancelt. Mit uns kann man es ja machen. Schließlich haben wir nichts besseres zu tun, als uns andauernd mit neuen Routen, Verbindungen, Fahrzeiten und Verkehrsmitteln auseinanderzusetzen. Aber klar, im japanischen Meer untergehen wollen wir auch nicht. Und Risse im Rumpf klingt nicht gut, ganz und gar nicht gut. Besser also, wenn die ihr Schiff zügig ins Trockendock bringen und den Rumpf begutachten. Glücklicherweise gibt es noch eine zweite Fährverbindung von Busan nach Fukuoka. Und freie Kabinen auf dem Schiff am 27. Februar. Dann eben über Nacht in zwölf anstatt tagsüber in dreieinhalb Stunden. Immerhin müssen wir für diese Etappe nicht schon wieder aufs Flugzeug ausweichen.

Mit 250 km/h durchs Land

Seit 2011 verkehren auf der Strecke zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara spanische Hochgeschwindigkeitszüge der Marke Talgo, die mit bis zu 250 km/h unterwegs sind. Der Afrosiyob vermittelt ein modernes Reisegefühl wie im ICE oder TGV. Kein Vergleich zu den Bummel- und Rumpelzügen der vergangenen Fahrten. Für die usbekischen Bullet Trains werden ausschließlich Tickets mit Sitzplatzreservierungen verkauft, überfüllte Wagons wie in Deutschland wird man in diesen Zügen also nicht vorfinden. Und sie sind gut gebucht: für unsere Wunschverbindung gibt es ein paar Tage vorher bereits keine Fahrkarten mehr zu kaufen. Aber mit einmal umsteigen in Samarkand schaffen wir es dann doch zügig und komfortabel nach Buchara, unserem nächsten Stop in Usbekistan.

In der heiligen Stadt

Buchara ist seit den Zeiten der Seidenstraße eines der wichtigsten Handelszentren im zentralasiatischen Raum. Die Stadt war im 16. und 17. Jahrhundert außerdem geistliches Zentrum einer gesamten Region. Das fällt unmittelbar ins Auge, sobald man sich im historischen Stadtkern zwischen der Zitadelle Ark, dem Ensemble Poi Kalon, dem Ensemble Labi Hovuz und dem Chor Minor bewegt. Die Anzahl der Madrasa genannten Islamschulen auf engstem Raum ist gewaltig. Zusammen mit verschiedenen Moscheen, Mausoleen und der Zitadelle prägen diese Gebäude mit ihren wunderschönen Keramik- und Mosaikfassaden das Bild der Altstadt. Nahezu an jeder Ecke finden sich verzierte Torbögen, Basare, Holztüren mit Schnitzereien oder aus Holz gearbeitete Balkone und Säulen. Von sowjetischen Bausünden ist im Zentrum nichts zu erkennen. Auch beim Blick vom Buchara Tower über die sich in alle Richtungen weit in die Ebene ausbreitende Stadt erkennen wir keine Wohnkomplexe und Plattenbauten, wie wir sie in anderen Städten gesehen haben. Davon scheint Buchara glücklicherweise verschont geblieben zu sein.

Wir beschränken unseren Besuch so oder so nur auf die historische Altstadt. Dort gibt es für zwei Tage mehr als genug zu sehen, und das bei sonnigem und trockenem Wetter. Endlich können wir wieder etwas Wärme genießen und die dicken Winterjacken im Hotel lassen. Endlich sehen wir wieder leuchtende Farben und das Spiel von Licht und Schatten an den gewaltigen Bauwerken. Das fühlt sich wunderbar an, nach dem vielen Grau in Grau der letzten Wochen. Dazu kommt, dass die Stadt herrlich verschlafen wirkt, alles ist ruhig und gelassen, von massentouristischem Treiben ist in dieser Jahreszeit keine Spur zu sehen. Teilweise haben wir die Gassen und Wege ganz für uns alleine und genießen das sehr. Tüpfelchen auf dem i unserer zwei schönen Tage in Buchara sind der freundliche und herzliche Empfang und die Gastfreundschaft im kleinen, familiengeführten und inmitten der Altstadt gelegenen Hotel ALIXAN. Was will man mehr?

Immer diese Tourist:innen

Stehen andauernd im Weg rum, wenn man gerade ein Bild machen möchte. Laufen andauernd von links oder von rechts vor die Linse. Und seltsamerweise sind es immer die selben. Die beiden verfolgen mich offensichtlich.

Viele Hochzeiten und kein Todesfall

Am Ende wissen wir nicht mehr so ganz genau, wie viele Brautpaare wir an diesem Sonntag im historischen Zentrum von Samarkand gesehen haben. Zehn werden es sicherlich gewesen sein, vielleicht auch mehr. Alle kommen sie zum zentralen Registan, dem Platz mit seinen drei riesigen Medresen. Prachtvoll und erhaben wirkt das Ensemble, der Platz ist nicht ohne Grund Fotospot Nummer 1 in dieser Stadt voller islamischer Baukunstwerke. Auch im angrenzenden Park und vor der Statue des ersten Staatspräsidenten Islom Karimov werden fleißig Hochzeitsfotos geschossen. Nicht alle Paare sehen dabei so aus, als ob sie gerade den glücklichsten Tag ihres Lebens verbingen. Ob das an der offensichtlich ziemlich künstlichen Inszenierung von Glück oder an der puppenhaften Aufmachung insbesondere der Bräute liegt, können wir nicht beurteilen. Wir fühlen uns aber umgehend an die aufgebrezelten Hochzeitsgesellschaften in Lima erinnert. Stretch-Limousinen sehen wir heute allerdings keine. Und der Todesfall bleibt glücklicherweise aus.

Samarkand hat vieles mit Buchara gemeinsam: wichtige Handelsstadt an der Seidenstraße, geistliches Zentrum des islamischen Ostens, eine historische Altstadt als Teil des UNESCO-Welterbes. Und doch gibt es deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung dieser beiden religiös und wirtschaftlich bedeutsamen Großstädte Usbekistans: viel wuchtiger als in Buchara wirken die islamischen Prachtbauten in Samarkand. Wie ein Koloss liegt die Bibi-Chanum-Moschee inmitten des Stadtzentrums und ist mindestens so beeindruckend wie die großen und weltberühmten Moscheen in Istanbul. Das Nekropolen-Ensemble der Shohizinda ist einzigartig und beeindruckt durch fasziniernde Mosaike und Keramikarbeiten. Alles in Samarkand wirkt erhabener, größer und weitläufiger als im beschaulichen und etwas verschlafenen Buchara. Vermutlich nicht ohne Grund hat sich der politisch repressiv agierende langjährige Machthaber Islom Karimov die Chidr-Moschee von Samarkand als Standort für sein Mausoleum ausgesucht.

Auf unserem Weg zurück zum Hotel schlendern wir über den trubeligen Basar mit seinen Ständen voller Gewürzen, Obst, getrockneten Früchten und Süßigkeiten. Obwohl Sonntag ist, herrscht reges Treiben. Die Farbenpracht alleine ist bereits ein Fest für die Sinne. Dazu kommen die vielen Gerüche und eine chaotische Geräuschkulisse. Nach einem langen Tag unterwegs ist das ganz schön anstrengend.

Nach dem Basar wird es schnell ruhiger und die Straßen leeren sich. Unser Hotel liegt am Übergang der Altstadt zu den sowjetischen Reißbrettvierteln zwischen breiten Alleen, staatlichen Institutionen und Wohnblöcken, die wir zum Teil als studentische Wohnheime identifizieren. Ein interessanter, wenn auch nicht unbedingt schöner Kontrast zu den vielen Altstadtimpressionen der letzten Tage.

Am zweiten Tag unseres Stadtaufenthalts machen sich Amina und Junes auf zur Kaskade von Jerevan, einem Komplex von Treppen und Wasserspielen und gleichzeitig ein beliebter Aussichtspunkt über der Innenstadt. Leider ist das Wetter mal wieder trübe, den Ararat in der Ferne sehen die beiden leider nicht. Dafür ein paar der Installationen und Skulpturen des Cafesjian Center for the Arts, einem Kunstmuseum mit Ausstellungsobjekten innerhalb und außerhalb der Kaskaden-Anlage. Im Anschluss schlendern die beiden noch eine Weile durch die Stadt und eine russische Mall. Die aber eher weniger beeindruckend ist, wie sie Henrik zurück im Hotel berichten.

Über Nacht ist es kalt geworden. Neuschnee liegt auf den Straßen und Dächern. Daher ruhen wir uns am Nachmittag einmal mehr im Zimmer aus. Die mittlerweile vierwöchige Reise durch den Winter zehrt doch mehr, als wir es vermutet hätten. Wir spüren deutlich, dass wir mit unseren Kräften haushalten müssen. Da kommen die warmen Suppen, die herrlich gewürzten Fleischgerichte und der nette, Deutsch sprechende Kellner im Restaurant Tavern Yerevan gerade recht. Damit päppeln wir uns am Abend wieder auf. Gesang, Musik und Tanz gibt es in dem gemütlich eingerichteten Kellerlokal gratis oben drauf. Ein schöner Abend und einer der vielen Tipps, die wir dem ausgezeichneten Reiseblog Wander Lush der australischen Reise-Bloggerin Emily Lush entnehmen. Eine tolle Infoquelle für unsere Reise durch den Kaukasus.

Nachdenklicher Besuch

Nach den beiden Tagen in der Stadt starten wir mit dem Mietwagen zu einem zweitägigen Ausflug rund um Jerevan. Unsere erste Station ist ein Besuch des Denkmalkomplexes Zizernakaberd, mit dem seit 1967 der Opfer des Völkermords an den Armenier:innen in den Jahren 1915 und 1916 gedacht wird. Im Zuge des ersten Weltkriegs wurden je nach Schätzung zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Armenier:innen von der erst wenige Jahre an der Spitze des osmannischen Reichs stehenden jungtürkischen Regierung systematisch verfolgt, verhaftet, deportiert und umgebracht. Einer der ersten nach heutiger Datenlage eindeutig dokumentierten Genozide des 20. Jahrhunderts. Die Motive für dieses radikale Vorgehen sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt, die geplante Auslöschung des armenischen Volkes wurde ab dem Jahr 1915 allerdings gezielt und mit großer Brutalität vorangetrieben: Hinrichtung armenischer Soldaten im Dienst des osmannischen Heeres, Vernichtung der intellektuellen und politischen Elite, Massaker an der armenischen Bevölkerung, Versklavung armenischer Frauen und die Zwangsislamisierung armenischer Kinder. Nach dem Ende des ersten Weltkriegs wurden die relevanten Personen der jungtürkischen Regierung von einem Militärgericht verschiedener Verbrechen schuldig gesprochen, eine internationale Aufarbeitung des Genozids als solcher fand jedoch erst viele Jahrzehnte später statt. Seitens der türkischen Regierung wird der Völkermord bis heute verleugnet, türkeiinterne Kritiker:innen der offiziellen staatlichen Sichtweise müssen mit Strafandrohung rechnen und setzen sich, wie der Fall des ermordeten Journalisten Hrant Dink zeigt, einer Gefahr für Leib und Leben aus.

Die von uns besuchten Denk- und Mahnmäler für menschenfeindlichen Irrsinn stimmen uns jedes Mal sehr nachdenklich und lassen uns mit viel zu vielen Fragen zurück. Im Fall des Zizernakaberd kommt hinzu, dass die systematische Vernichtung des armenischen Volkes umgehend Assoziationen mit den Verbrechen der Nazis und dem am jüdischen Volk verübten Holocaust weckt. Tatsächlich finden wir in der Ausstellung ein Zitat von Adolf Hitler aus dem Jahr 1939, der in einer Rede vor dem geplanten Überfall auf Polen davon spricht: „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ Der deutsche Diktator nahm den Völkermord an den Armenier:innen als Beispiel, dass selbst die schlimmsten Taten eines Tages in Vergessenheit gelangen und verleugnet werden können. Als Blaupause für das eigene mörderische Handeln.

Vom Pech mit den Bergen und vom Glück mit den Gastgeber:innen

So langsam sind wir persönlich beleidigt! Schon in Bulgarien und Georgien hat uns das Wetter in den Bergen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hier in Armenien fahren wir sogar zwei mal zum Kloster Chor Virap, um von dort aus den riesigen und bis auf über 5000 Meter hochragenden Ararat zu bewundern. Doch obwohl der Wetterbericht an beiden Tagen gute Bedingungen voraussagt, versteckt sich diese Zicke von Berg sowohl am ersten Nachmittag als auch am darauffolgenden Vormittag hinter einem Dunstschleier. Lediglich bei der Fahrt von Jerevan in Richtung Süden können wir kurzzeitig einen Blick auf die Spitze des ruhenden Vulkans erhaschen und sind davon bereits schwer beeindruckt. Kein Wunder – schließlich bewegen wir uns „nur“ auf knapp 1000 Meter Meereshöhe und ganz weit da oben über den Wolken pötzlich ein Stück schneebedeckten Fels zu sehen, ist schon gewaltig.

Eigentlich hatten wir vor, in der Nähe des Klosters zu übernachten, um am nächsten Morgen schnell wieder in Sichtweite des Ararat zu sein. Doch die gleichnamige Stadt an seinem Fuß macht uns überhaupt nicht an. Eine einigermaßen sympathisch wirkende Unterkunft gibt es auch nicht. Also entscheiden wir uns, den Nachmittag noch ein bisschen zu verlängern und fahren nach Areni, der Weinhauptstadt Armeniens. Was für eine gute Entscheidung. Zum einen dürfen wir die gemütliche Fahrt durch ein weißes Schnee-Wintermärchen genießen, indem wir uns im Licht der untergehenden Sonne immer höher eine Passstraße hinaufwinden. Zum anderen sind wir am Abend zu Gast bei Gohar und Manuk und ihren drei Töchtern. Diese betreiben das Guesthouse LiViTi in Areni. Das ist nicht ohne Grund bei Backpacker:innen und Reisenden sehr beliebt, wie die Fotowand im Eingangsbereich zeigt. Dabei gibt es die kleine und bescheidene Unterkunft gerade einmal seit Sommer 2022. Wir sind dort jetzt ebenfalls verewigt und das mit großer Freude. So freundlich und herzlich sind wir seit Januar noch in keinem Haus aufgenommen worden. Am Morgen bereitet uns Gohar ein original armenisches Bergfrühstück zu. Sensationell. Also: Wenn ihr mal nach Areni kommt, dann übernachtet im Guesthous LiViTi. Es lohnt sich!

Die Steine von Garni

Garni ist für uns die Stadt der Steine. Zunächst die natürlich geformten Basaltformationen in der Felsenschlucht unterhalb der kleinen Stadt, bekannt als Symphonie der Steine. Faszinierend sind die Strukturen an den turmhohen Felswänden, und sie sehen alles andere aus, als natürlich geformt. Als hätten Riesen oder Trolle sich hier künstlerisch betätigt, um ihre eigenen vier Wände etwas moderner zu gestalten als die Nachbarn in der Schlucht nebenan. An einem Sommertag würden wir hier sicher lange verweilen, die Köpfe in den Nacken legen und intensiv schauen. Doch es ist kalt, schneit dicke Flocken und ein eisiger Wind lässt die Hände beim Fotografieren gefrieren. Also schnell zurück zum Mietwagen und weiter zur nächsten steinernen Sensation: der Tempel von Garni. Erbaut im ersten Jahrhundert, zerstört durch ein Erdbeben im Jahr 1679 und zwischen 1966 und 1975 aus Originalmaterial wieder aufgebaut thront der griechisch-römische Tempel über der Schlucht und präsentiert sich als höchst fotogenes Motiv. Der Wiederaufbau ist aus den Augen von uns Laien sehr gelungen, ein Kleinod inmitten herrlicher Landschaft.

Knapp 10 Kilometer außerhalb von Garni noch ein steinerner Höhepunkt: das Kloster Geghard in einer Felsenschlucht, eingerahmt von hohen Bergmassiven. Die Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist nach langer Zeit des Verfalls seit einigen Jahren restauriert und für den Tourismus geöffnet. Dunkel ist es im höhlenartigen Kirchenbau, es herrscht eine fast mystische Stimmung. Mit den Taschenlampen ihrer Smartphones tasten sich die Besucher:innen durch die tief in den Fels getriebenen Seitenkapellen. Eine ganz besondere Erfahrung nach den vielen orthodoxen und mit Ikonen überladenen Kirchen, Kathedralen und Klöstern der letzten Wochen.

Bevor wir in der Nacht ins Flugzeug in Richtung Kasachstan steigen, steuern wir ein letztes Mal in die Innenstadt von Jerevan. Wir haben Karten für die Staatsoper Armenien, genauer für das Ballett Masquerade mit Musik des sowjetisch-armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan. Schön ist es im Opernsaal, wenn auch optisch bescheidener und akustisch nicht so gut, wie in den großen und bekannten Häusern der Welt. Gerade in Stuttgart sind wir diesbezüglich ja mehr als verwöhnt. Auch die Qualität der Darbietung, von der tanzenden Compagnie über das Orchester bis hin zur Regie und künstlerischen Gestaltung ist eher von durchschnittlichem Niveau (aber damit immer noch um Welten besser als alles, was der Herr Autor in seinem Leben musikalisch zu Wege gebracht hat – zumindest im Bereich klassischer Musik 🙂 ). Vielleicht erklärt das den insgesamt sehr mäßigen Besuch, immerhin an einem Samstagabend. Sie arbeiten dort aber auch mit bescheidenen Mitteln. Wir werden trotzdem gut unterhalten, lästern ein bisschen über die übertriebene Dramatik der Primaballerina und machen uns im Anschluss auf den Weg über das Kaspische Meer und zum nächsten Abenteuer.

Bei einer anderen Fährüberfahrt entdecken wir plötzlich rätselhafte Lichtzeichen am Himmel. Gebannt blicken wir nach draußen, werden wir doch offensichtlich Zeugen eines extraterrestrischen Ereignisses. Klar, das können nur UFOs sein. Im Formationsflug begleiten sie unsere Fähre und tanzen am Himmel. Spooky. Kaum wenden wir den Blick, sehen wir auch schon einen knallroten Fleck am Horizont. Offensichtlich tritt gerade das Mutterschiff in die Erdatmosphäre ein. Eine andere Erklärung kann es nicht geben. Es scheint, dass unsere Botschaft, die wir in der Black Mailbox in Nevada hinterlassen haben, zugestellt und gelesen worden ist. Glaubt es uns oder lasst es bleiben. 🙂 Wir sagen jedenfalls: Herzlich willkommen, Marsianer!

Im Museum der Unschuld

Am nächsten Tag besuchen wir das Museum der Unschuld. Die Ausstellung in einem kleinen Eckhaus in Beyoğlu korrespondiert inhaltlich mit der Geschichte aus Orhan Pamuks gleichnamigen und grandiosem Roman. Der türkische Literatur-Nobelpreisträger hat Buch und Museum von Anfang an parallel entwickelt, quasi als künstlerisches Gesamtprojekt. Vier Jahre nach der Veröffentlichung des Romans wurde das Museum im Jahr 2012 eröffnet und präsentiert seither zentrale Objekte aus der tragischen Liebesgeschichte des Industriellensohns Kemal und seiner entfernten Verwandten Füsun. Für Henrik ein großartiges und sehr aktuelles Erlebnis: er ist begeisterter Leser der Bücher von Orhan Pamuk und hat den Wälzer während der Amerika-Reise im letzten Jahr verschlungen. Jetzt wandelt er vertraut an den Vitrinen voller Alltagsgegenständen entlang und schwelgt in Erinnerungen an das bildgewaltige Zeit- und Gesellschaftsporträt einerseits und an die entspannten Lesemomente in den Weiten der USA andererseits.

Eine unerwartete Reise

Die Idee war gut. Doch die türkische Eisenbahn noch nicht bereit. Wir hatten eigentlich vor, mit dem Zug quer durch die Türkei zu fahren. Doch anders, als wir es noch im Januar bei Testbuchungen beobachtet haben, werden einfach keine Plätze im notorisch ausgebuchten Dogu-Express von Ankara nach Kars frei (normalerweise werden ein bis zwei Tage vor Abfahrt bereits reservierte Plätze wieder verfügbar). Gleichzeitig ist dies der einzige Zug, der täglich in den Osten der Türkei fährt. Und als wäre das nicht genug, sind auch sämtliche Züge von Istanbul nach Ankara am 29 und 30. Januar ausgebucht und keinerlei Sitzplätze mehr erhältlich. Wir fangen an uns zu informieren und stoßen auf eine naheliegende Erklärung: in der Türkei sind Ferien, genauer gesagt Sportferien, und vermutlich sind die Züge deswegen komplett voll. Dazu passt auch ins Bild, dass wir in Istanbul viele inländische Tourist:innen treffen, die in den Ferien die große Metropole besuchen. Die Erkenntnis hilft uns allerdings nicht weiter, wir müssen neu planen. Am Ende entscheiden wir uns aus praktischen Gründen, die Türkei zu überfliegen und buchen einen Flug von Istanbul nach Rize. Richtig happy sind wir mit dieser Entscheidung nicht, aber alle anderen Optionen (mehrere Etappen mit dem Bus, Mietwagen, mit der Fähre ab Bulgarien übers Schwarze Meer) würden die Zeit in unseren nächsten beiden Reiseländern Georgien und Armenien sehr verkürzen. Und eine 24-Stunden Bustour über Nacht und quer durchs Land wollen wir uns nicht antun. Daher machen wir uns am Montag früh auf zum neuen und riesigen Flughafen Istanbul im Norden der Stadt und landen am Nachmittag an der türkischen Schwarzmeerküste.

Erdogan, Tee, frischer Fisch

Statt Winter in Kars haben wir jetzt also Frühling am Schwarzen Meer. Bei warmem Wetter wandern wir durch Rize, vorbei an den riesigen Bildern zu Ehren des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der hier seine Kindheit verbracht hat. Wir steigen hinauf zur Burg, von wo aus wir einen herrlichen Blick auf die wuselige Stadt und das Meer haben. Und uns gelingen endlich wieder ein paar schöne Tierfotos. Katzen gibt es in der Türkei offensichtlich in jeder Stadt. Anschließend besuchen wir das Heimatmuseum sowie das Atatürk-Haus und finden ein wunderbares Restaurant, in dem uns fangfrischer Fisch gegrillt, frittiert und serviert wird. Die lokale Spezialität sind kleine Sardellen – Hamsi – die wir am Abend zuvor in großen Mengen am Fischmarkt zum Verkauf ausliegen sehen. Ein Genuss! Ansonsten schauen wir uns noch die überdimensionierte (und nachts beleuchtete) Teetasse an der Uferpromenade an, die eine kleine Ausstellung und ein Kino beherbergt. Die Region rund um Rize ist Hauptanbaugebiet für türkischen Tee, 65 Prozent der Landesproduktion findet hier statt und der größte Hersteller für türkische Teeprodukte hat seinen Sitz in Rize.

გამგზავრება საქართველოში

Das georgische Alphabet werden wir vermutlich nicht lernen. Glücklicherweise stehen die wichtigen Dinge auch auf Englisch angeschrieben und zur Not hilft die moderne Technik mit Texterkennung und Übersetzungsapps. Spannend bleibt es trotzdem, in einem Land anzukommen, wo wir sprachtechnisch völlig verloren und hilflos sind und es schon Hand und Fuß und Zeichensprache bedarf, um am Kiosk die Tickets für den Linienbus zu erhalten (bzw. die moderne und mit 2 Lari aufgeladene Batumi-Card). Tickets für die georgische Eisenbahn hingegen kann man sehr entspannt und mit wenigen Klicks online kaufen, weswegen wir uns jetzt sehr auf die nächste Tage freuen, in denen wir mit dem Zug von Stadt zu Stadt bis nach Tbilisi tingeln werden.

Busfahrt nach Batumi

Nach dem Frühstück im Rhisos Otel traben wir am Morgen samt unserem Gepäck zum Busbahnhof in Rize um von dort mit einem völlig überheizten Kleinbus nach Sarp an der türkisch-georgischen Grenze zu fahren. Wir sind keine 500 Meter unterwegs, als auf der Gegenfahrbahn ein großer Reisebus ungebremst auf einen langsamer werdenden Kleinbus auffährt. Ein lauter Knall, berstende Scheiben. Glücklicherweise für alle Beteiligten ist die Geschwindigkeit innerorts nicht allzu hoch. Als wir nach wenigen Minuten im Kreisverkehr wenden, auf die Schnellstraße auffahren und noch einmal an der Unfallstelle vorbeikommen sehen wir, dass alle Beteiligten des Unfalls den Umständen entsprechend ruhig am Gehweg stehen und diskutieren. Offensichtlich ist niemand schlimmer zu Schaden gekommen. Eine Erinnerung daran, dass Busfahren in vielen Ländern aufgrund von Übermüdung oder Unachtsamkeit der Fahrer:innen schnell gefährlich werden kann. Auch unser Chauffeur hat es nicht ganz so mit den Verkehrsregeln und immer wieder das Smartphone in der Hand um zu lesen oder zu tippen. Ich nehme mir fest vor, von meinem Sitz in der ersten Reihe aus altkluge Ratschläge zu erteilen, sollte der Mann uns ernsthaft in Gefahr bringen. Was glücklicherweise nicht nötig ist: er bringt die Fahrt souverän zu Ende und spuckt uns vor einem heruntergekommenen türkischen Grenzgebäude aus.

Zusammen mit einem Haufen recht abgerissener Gestalten sammeln wir unser Gepäck und machen uns auf den Weg zur Ausreise aus der Türkei. Vieles hier ist kaputt, die Hälfte der Rolltreppen und -bänder funktioniert nicht, überall im Gebäude gibt es Baustellen. Aber auch die Menschen, die hier zu Fuß auf dem Landweg die Grenze überqueren, wirken in Teilen heruntergekommen, verwirrt und überfordert. Viele stehen samt ihrem Gepäck in Tüten und Taschen vor dem Gebäude und machen den Eindruck, nicht genau zu wissen, wohin und wie weiter. Kein schöner Ort und eine unangenehme Atmosphäre, aber eben auch eine Realität für viele Menschen hinsichtlich Arbeitsmigration, Flucht oder Heimatlosigkeit.

Die Einreise im futuristisch anmutenden und gepflegteren georgischen Grenzgebäude verläuft dann weitestgehend reibungslos. Lediglich bei Junes hat der Grenzbeamte einige Probleme, das reale Kind vor sich mit dem Passfoto von vor einem Jahr abzugleichen. Da muss dann erst der Vorgesetzte kommen um zu bestätigen, dass es sich hier offensichtlich doch um das richtige Kind handelt. Dann aber stehen wir auf georgischem Boden und fahren im überfüllten Linienbus nach Batumi, unserem ersten Stop in diesem Land.

Glanz und Gloria der rumänischen Monarchie

Bevor wir uns jedoch bei deftiger rumänischer Küche und Bier niederlassen, steht ein Besuch der wichtigsten Attraktionen von Sinaia an: die beiden Schlösser Peleș und Pelișor. Ersteres wurde von 1873 bis 1883 für den 1839 in Sigmaringen geborenen Hohenzollern-Fürsten und späteren König von Rumänien Carol I. (Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen) erbaut und diente bis zu seinem Tod im Jahr 1914 als seine persönliche Sommerresidenz.

Bereits von außen wirkt Schloss Peleș mit seiner Lage, der verspielten Bauweise und den vielen Erkern, Türmchen, Terassen und Balkonen gewaltig und prunkvoll. Doch die gesamte Pracht des Gebäudes tritt erst beim Betreten der Haupthalle und den Gang durch die unzähligen Räume und Flure mit ihrer überbordenden Inneneinrichtung zu Tage: wunderschöne Vertäfelungen, Türbögen, Treppen und Brüstungen aus dunklen Hölzern, filigrane Glasmalereien, Marmor, Samt, Teppiche und Kristall im Überfluss, exklusive Möbel, Lampen, Vasen und Gegenstände aus aller Welt, Wandgemälde von Gustav Klimt und eine Rüstkammer, die an Exklusivität mit den Waffensammlungen großer Museen mithalten kann. Gebannt von so viel Edlem wandeln wir durch das Erdgeschoss sowie die Privatgemächer im ersten Stock und staunen vor uns hin. Wie immer man zu so viel Luxus steht: Glanzvoll ist es allemal.

Knapp 300 Meter seitlich neben Schloss Peleș steht das deutlich kleinere Schloss Pelișor, das Carol I. um die Jahrhundertwende für seinen Neffen und Thronfolger Ferdinand I. und dessen Frau erbauen ließ. Als eine Art kleine Kopie und in weitaus weniger repräsentativer Lage errichtet, wird der markanteste Unterschied zum überladenen Peleș beim Gang durch die Innenräume deutlich: Helleres Holz und mehr freie Wandflächen tragen zu einem nüchterner wirkenden Gesamtbild bei. Die Auswahl der Möbel und die thematische Ausrichtung der Zimmer wirken moderner, sachlicher und schlichter (wohlgemerkt: im Vergleich zu Schloss Peleș und selbstverständlich nicht im Vergleich zu unserer eigenen Wohnung 🙂 ). Ein guter Kontrast zum großen Schloss nebenan und eigentlich ein Pflichtbesuch, wenn man eh schon auf dem Gelände ist. Was allerdings viele Besucher:innen nicht so sehen und Pelișor beim Weg zurück zum Parkplatz rechts liegen lassen. Schade eigentlich.

In der großen, hässlichen Hauptstadt

Ok, das ist jetzt schon ein hartes Urteil. Aber wir wurden im Vorfeld nicht zu Unrecht gewarnt: Bukarest ist tatsächlich keine schöne Stadt. Das sehen wir schon bei der Anfahrt auf den Bahnhof București Nord, vorbei an heruntergekommenen Dörfern, Vorstadtsiedlungen und Industrieanlagen. Ständig im Blick: wild in der Landschaft verteilter Müll und weithin sichtbarer Zerfall. Das sehen wir auch in der Gegend rund um den Gara de Nord, wo sich unser Hotel befindet. Und noch einmal am nächsten Morgen, als wir mit dem Zug durch die Walachei in Richtung Bulgarien fahren. Bonjour Tristesse.

Auch beim Spaziergang durch die Altstadt werden wir nicht so richtig warm mit der rumänischen Hauptstadt. Manches ist hübsch hergerichtet und wir sehen einladende Cafés, Restaurants, Läden und institutionelle Gebäude. Doch an vielen Ecken ist es auch hier grau und trist. Zwischen den Gebäuden klaffen Brachen und insgesamt dominiert der Charme eines billigen Amüsier- und Ausgehviertels. An einem Samstagabend würden wir uns hier wohl eher nicht wohlfühlen.

Ein Schmuckstück entdecken wir dann doch noch in der Altstadt. Inmitten langgezogener Stadtfassaden und eingequetscht zwischen staatlichen Behörden und dem Nationalmuseum steht das fast 300 Jahre alte orthodoxe Kloster Stavropoleos. Ein echtes Kleinod und eines der wichtigsten Architekturdenkmäler in der Hauptstadt.

Stein gewordener Wahnsinn einer kommunistischen Diktatur

Auch in einem anderen Teil der Stadt ist Bukarest hässlich: Im kommunistischen Zentrum der Metropole rund um den gigantischen Parlamentspalast. Über 50.000 Familien wurden zwangsumgesiedelt und unzählige Kirchen und Synagogen abgerissen, um Platz zu schaffen für die krankhafte Allmachtsfantasie von Nicolae Ceaușescu, einem der schlimmsten Diktatoren in Europa nach dem Ende des zweiten Weltkriegs. Der das monströse Zentrum seines in Stahl, Stein und Beton geplanten Herrschaftsviertels in größtmöglicher Verachtung tatsächlich „Haus des Volkes“ nannte. Dessen Fertigstellung er nach der erfolgreichen rumänischen Revolution im Dezember 1989 allerdings nicht mehr miterleben durfte.

Je nachdem, wo man sich informiert, ist das Gebäude wahlweise das schwerste oder das zweitgrößte Gebäude der Welt. Oder beides gleichzeitig. Mehr als 5.000 Räume verteilen sich über 65.000 Quadratmeter, zwölf Stockwerke und eine Höhe von 84 Metern, wobei besonders die repräsentativen Säle und Konferenzräume mit hemmungslosem Geprotze herausstechen. Das ist auch der Teil des mittlerweile vom rumänischen Parlament genutzten Gebäudes, den wir bei unserer Führung gezeigt und erläutert bekommen. Wir sehen die gigantischen Treppen, die der Diktator und seine nicht minder wahnsinnige Gattin bei Empfängen und Staatsbesuchen herunterschreiten wollten. Den Ballsaal mit 2.200 Quadratmetern Fläche. Die tonnenschweren Kronleuchter. Und all den anderen Irrsinn, den sich Nicolae Ceaușescu und seine Frau Elena für die Maximierung des um sie betriebenen Personenkultes ausgedacht haben. Bei unserer einstündigen Führung sehen wir gerade einmal 2% der gesamten Fläche. Wir könnten hier tagelang herumlaufen und würden immer noch Neues entdecken. Wobei wir dann auch genug gesehen haben, noch mehr kommunistischen Größenwahn ertragen wir heute nicht.

Am Ende ist dieser gigantische Klotz ein Zeugnis dafür, wohin totalitäre und diktatorische Systeme führen können. Das brutale Bauwerk steht sinnbildlich für die Menschenfeindlichkeit, die solchen Regimen innewohnt, für die Tyrannei des Systems über die Menschen und für die Verachtung des Individuums. Ein Mahnmal wider Willen.

Baltimore

Baltimore ist im Vergleich zu New York City oder Philadelphia eher unbekannt. Filmfans ist die Stadt vielleicht aufgrund des Films „Besser geht’s nicht“ ein Begriff, Sportfans kennen unter Umständen das Team der Baltimore Ravens. Aber sonst? Wir verbringen dort jedenfalls einen sehr ruhigen und angenehmen Nachmittag, sind wieder einmal zu Fuß unterwegs und laufen rund um den Inner Harbor. Interessant für uns ist, dass Baltimore wie NYC ein World Trade Center hat. Dort können wir hoch bis in den 27. Stock und haben von oben eine schöne Aussicht auf den Hafen und die ausufernde Stadt drum herum. Im WTC finden wir außerdem erneut ein Mahnmal für die Opfer von 9/11. Sowohl auf der Aussichtebene als auch am Fuß des Gebäudes werden Originalteile der ehemaligen Zwillingstürme aus New York gezeigt. Wieder ein Moment zum Innehalten.

Washington D.C.

D.C., wie die Stadt hier von allen genannt wird, ist das politische Zentrum des riesigen Landes. Die ikonischen Gebäude, Monuments und Memorials sind uns aus unzähligen Nachrichtensendungen und Dokumentationen vertraut und bekannt. Trotzdem ist es etwas Besonderes, diese historischen Orte mit eigenen Augen zu sehen, am Weißen Haus durch den Zaun zu linsen und die Mall entlang zu gehen, die am 6. Januar 2021 beinahe zum Ausgangsort für einen gewaltsamen Umsturz geworden ist. Und auch ganz aktuell ist die Demokratie in den USA bedroht: die am heutigen Dienstag stattfindenden Mid-Terms und der Umgang der Republikanischen Partei mit möglichen Wahlniederlagen werden darauf einen entscheidenden Einfluss haben (spannend dazu zwei gute Dokumentationen bzw. Reportagen von ZEIT und ZDF).

Bei unserem Spaziergang am Samstag beschränken wir uns aber nicht nur auf die Mall, sondern gehen auch abseits dieses zentralen Ensembles im Herzen der Stadt. Von der Gedenkstätte für den Bürgerrechtler Martin Luther King wandern wir zur Wharf und schauen uns das Treiben rund um die Fischbuden und Seafood-Stände an. Vorbei am riesigen und im brutalistischen Baustil gehaltenen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (was für ein unpassendes Gebäude für diese Aufgabe) schlendern wir im Anschluss durch die Innenstadt zum beeindruckenden Bahnhof Union Station, um von dort aus mit der Metro zurück nach Silver Spring zu fahren. Dort haben wir unser Wohnmobil an einem ganz besonderen Ort geparkt.

Zu Gast bei wunderbaren Menschen

Seit Freitagabend steht unser rollendes Zuhause in der Hofeinfahrt eines typischen amerikanischen Vorstadthauses. Wir sind zu Gast bei Neirouz und Denis in Silver Spring. Neirouz ist Aminas Cousine zweiten Grades, die beiden haben sich vor 35 Jahren das letzte Mal gesehen. Entsprechend groß ist die Wiedersehensfreude! Die Herzlichkeit, mit der wir empfangen werden, ist überwältigend. Wir dürfen uns wie zuhause fühlen, werden umsorgt und verwöhnt und Neirouz und Denis fahren uns Samstag und Montag wie selbstverständlich zur Metro-Station und holen uns nach Anbruch der Dunkelheit dort wieder ab. Was für ein toller Service! Die vier Tage hier sind ein besonderer Moment auf unserer Reise und werden noch lange in Erinnerung bleiben. Merci beaucoup!

Ausflug nach Alexandria

Am Sonntag nehmen uns Neirouz und Denis mit auf einen Ausflug nach Alexandria, Virginia. Bundesstaat Nummer 18 auf unserer Liste. Mit dem Auto geht es ins Viertel National Harbor und von dort mit dem Water Taxi über den Potomac nach Alexandria. Dort angekommen besuchen wir das Torpedo Factory Art Center, in dem unterschiedlichste Künstler:innen ihre Ateliers untergebracht haben. Eine schöne Abwechslung zu unserem Reisealltag. Man kann den im Zentrum ansässigen Künstler:innen direkt bei der Arbeit zuschauen und bekommt von Malerei, Bildhauerei, Fotografie bis hin zu Weben und Töpfern eine breite Palette unterschiedlichster Kunst-Formen präsentiert. Henrik ist ganz besonders angetan von den Fotografien des ukrainischstämmigen Fotografen Val Proudkii. Alles sehr anregend und angenehm unaufgeregt. Im Anschluss schlendern wir alle zusammen durch die Old Town von Alexandria, immer die King Street entlang (vorbei an einer Art Ableger des Münchner Hofbräuhauses, gleichzeitig offizieller Treffpunkt des FC Bayern München Fanclubs Alexandria), nicht ohne wieder einmal den Abend bei gutem Essen (Pizza und Pasta) ausklingen zu lassen. Auf der Rückfahrt über den Potomac zurück nach Maryland leuchtet uns das Riesenrad von National Harbor den Weg und liefert den perfekten Schlusspunkt für einen wunderbaren Tag!