Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Mit Grenzübergängen haben wir in den vergangenen elf Monaten ausgiebig Bekanntschaft gemacht. Die vielen Ein- und Ausreisestempel in unseren Reisepässen zeugen davon, wie viele Grenzen wir mal mehr, mal weniger einfach passieren konnten und durften. Heute allerdings stehen wir an einer Grenze, die für uns geschlossen bleiben wird. Genauer gesagt stehen wir am Beginn der sogenannten Grenzzone. Dort, wo die Straße endet und ein schlichtes weißes Gatter das Ende der freiheitlich-demokratischen Europäischen Union markiert. Noch ein Kilometer, dann beginnt Russland. Wie gerne würden wir hinüber fahren, mit den Menschen in Kontakt kommen und die wilde Natur dieses riesigen Landes erleben. Doch dafür müsste die Welt eine andere sein, müsste Russland ein anderes sein. Heute also bleibt es bei einer Besichtigung des kleinen Grenzschutzmuseums in Raate und einem Kaffee im reichlich skurrilen Café Ukraina im ehemaligen Grenzschutzgebäude, in dem jedoch Geld für die gute Sache verdient wird. Doch wer weiß, vielleicht kommt eine zukünftige Zeit, in der wir Karelien dies- und jenseits der aktuell sich neu auftürmenden Mauer zwischen Russland und Europa besuchen können. Es wäre sicherlich eine bessere Zeit.

Auf der Fahrt von Suomussalmi nach Raate passieren wir viele Denkmäler, die der Opfer des von 1939 bis 1940 insgesamt 105 Tage dauernden Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland gedenken. Die Straße, auf der einst erbittert gekämpft wurde, ist heute ein Museumsweg. Mahnende Erinnerung an eine grausame Zeit.

Zu Gast

Wieder einmal dürfen wir zu Gast sein. Bei Henriks Groß-Großtante Gunborg und ihrem Mann Klaus in ihrem Haus auf Bolmö. Einer der zahlreichen Inseln der Gemeinde Brändö. Zwei Fähren müssen wir nehmen, um vom Festland Finnlands in die Region Åland zu gelangen, einem Archipel mit zehntausenden Inseln. Mit großer Herzlichkeit werden wir empfangen, aufgenommen und verwöhnt. Mit dem Auto und dem Boot dürfen wir die kleine Gemeinde erkunden und bekommen einen Einblick in das ganz besondere Leben hier in einer Region, die geprägt ist von weitgehender Autonomie. Die zu Finnland gehörig, deren Amtssprache jedoch Schwedisch ist.

Zurück im einzigen Wohnhaus auf Bolmö führen wir mit Gunborg und Klaus, ihrer Tochter Maja und deren Mann Robert wunderbare Gespräche und erhalten viele Tipps und Anregungen für unsere weitere Reiseroute. Junes wird wie selbstverständlich in den Kreis der Kinder und Jugendlichen integriert und hat jede Menge Spaß. Und wir sind wieder einmal überwältigt, mit welcher Gastfreundschaft wir überall auf dieser Welt empfangen werden.

Vielen Dank für die unvergessliche Zeit! Tack för den oförglömliga tiden! Kiitos unohtumattomasta ajasta!

Pralles Leben und Industriegeschichte in Tampere

Als wir auf dem Parkplatz am See Pyhäjärvi im Süden von Tampere ankommen, tobt um uns herum das pralle Leben: Tanzgruppen, Selbstverteidigungskurse, Beach-Volleyball, Stand-Up-Paddling, Footbag, Chill-Out-Parties, Sonnenbaden, Jetskis, Fahrradfahren und und und. Student:innen, Schüler:innen, junge und junggebliebene Menschen bevölkern den Park Eteläpuisto und genießen einen der wenigen Hochsommertage in vollen Zügen. Der Park liegt nur wenige Meter von der zentralen Innenstadt entfernt und ist ein idealer Spot, um sich nach Feierabend zu treffen und wenige Tage vor dem großen Juhannus-Fest gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und anders als in Helsinki, wo uns das laute Motorengebrüll und die knallenden Fehlzündungen mitten in der Nacht am Ende doch ziemlich auf die Senkel gegangen sind, geht es im Eteläpuisto bei allem Treffen, Feiern, Spaß haben und Fröhlich sein erstaunlich ruhig und rücksichtsvoll zu. So geht es also auch. Daumen hoch für diesen angenehmen und lebendigen Abend.

Am nächsten Morgen ziehen wir los in Richtung Innenstadt, vorbei am Marktplatz und den alten Industrieanlagen an den Stromschnellen Tammerkoski. Über den Zentralplatz mit dem Stadttheater, der Alten Kirche und dem Rathaus laufen wir zum nächsten Industriedenkmal, dem Finlayson-Gelände mit dem angrenzenden Palast des ehemaligen Fabrikbesitzers Wilhelm von Nottbeck. Weiter geht die Stadtrunde hinauf zum Pyynikki-Park. Dort fahren wir mit dem Aufzug auf den Aussichtsturm, bestaunen den Blick über Tampere und die umgebenden Seen und genießen im Café die angeblich besten Munkki der Stadt. So lässt es sich leben, und wie wir beobachten können, sehen und handhaben das viele der Bewohner:innen von Tampere genauso.

Türme und Pesäpallo in Kuopio

Nächster Halt Kuopio. Die Innenstadt lassen wir links wie rechts liegen und fahren direkt hinauf zum Puijo-Turm, eines der Highlights in der neuntgrößten Stadt des Landes. Auf der Aussichtsplattform empfängt uns eine steife Brise und ein wolkenverhangener Blick über die Seenplatte der Landschaft Nordsavo. Trotzdem beeindruckend, was wir zu sehen bekommen – und gleichermaßen höchst erfreulich: beim Blick hinunter erspäht Amina ein Stadion, in dem sich nach und nach Menschen einfinden. Eine schnelle Recherche später ist klar, dass wir auf das Puijo-Pesäpallostadion blicken und in wenigen Minuten ein Spiel beginnt. Also nichts wie los. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen!

Pesäpallo ist der inoffizielle Nationalsport in Finnland und eine dem Baseball verwandte Sportart. Im Gegensatz zu Letzterem geht es auf dem Feld allerdings ziemlich rasant zu: werfen, schlagen, rennen und laute Kommandos wechseln sich in schneller Reihenfolge ab, alle Spieler sind fast permanent in Bewegung. Für regelunkundige Zuschauer:innen ist es ganz schön anstrengend, am Ball zu bleiben und die verschiedenen Abläufe auf dem großen Feld zu erfassen. Wobei wir mit Henrik eigentlich einen erfahrenen Pesis-Spieler in unseren Reihen wissen, hat dieser doch in den 90er-Jahren als kurzfristig engagierter Neuzugang bei den Löwen Merklingen sein vielumjubeltes Debüt bei den Nord-Süd-Spielen der deutschen Pesis-Liga bestritten. Weder das genaue Jahr, die abschließende Platzierung noch die (vermutlich geringe) Anzahl getroffener Bälle sind im Gedächtnis hängen geblieben, einige erfolgreiche Läufe des Rookies zum ersten, zweiten und dritten Nest bleiben jedoch auf lange Sicht unvergesslich. Manche der Mitlesenden werden sich sicherlich freudig erinnern. 🙂

Nach dem Spiel fahren wir noch einmal zum Puijo-Turm, um in der schönen Abendstimmung Fotos vom Turm und den anliegenden Skisprungschanzen zu machen. Immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie diese turmhohen Kolosse in der Landschaft stehen, von denen sich Menschen mit lediglich zwei Brettern unter den Füßen wagemutig hinunterstürzen. Und es sei an dieser Stelle verraten, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die letzten Schanzen sind, die wir auf unserer Reise durch den Norden besichtigen. There is more to come!

The Robin Hood Challenge

Auf unserem kostenlosen Stellplatz in Helsinki (wir parken direkt am Wasser, um uns herum spazieren deutsche Urlauber:innen vom soeben festgemachten Mein Schiff 4 auf zehntägiger Ostseereise, auf der Straße beschleunigt und fehlzündet die örtliche PS-Szene mit hochmotorisierten und getunten Fahrzeugen rauf und runter, vor uns jagen ebenso PS-liebende Jungmänner ihre Jetski übers Wasser) werden wir von Flo und Mo angesprochen. Sie parken neben uns, sind ebenfalls auf einer Tour hoch zum Nordkap. Allerdings anders als wir sind die beiden im Dienste einer guten Sache unterwegs: sie sammeln Geld im Namen der Against Malaria Foundation für die Anschaffung von Moskitonetzen für Menschen in von Malaria betroffenen Gebieten (ein Netz kostet 2 Euro). Dafür verzichten sie über Monate auf jegliche Form von Komfort, fahren und campen in einem umgebauten PKW und werben überall, wo sie hinkommen, für ihren Fundraiser. Aktuell verdoppeln die beiden sogar jeden gespendeten Euro! Wir finden, dass ist eine Top-Sache, die wir gerne gleich zu Beginn unseres neuen Beitrags bewerben. Wäre schön, wenn wir auf diesem Weg für eine Erhöhung der gespendeten Summe sorgen. Alle Infos zur Aktion findet ihr auf der Seite der beiden oder bei Instagram.

Quod erat demonstrandum

Weltweit klebende VfB-Fans, eine auffällige Häufung von Baden-Württemberg-Aufklebern und Alkohol-Supermärkte. Davon hatten wir es neben anderen Themen im letzten Beitrag, geschrieben an unserem ersten Abend in Tallinn. Heute schicken wir die Fotobeweise hinterher, aufgenommen an unserem zweiten Tag in Tallinn. Quod erat demonstrandum. Dazu noch einer der niedlichen Lieferroboter, die in Tallin im Straßenbild rumstehen und Essen oder andere wichtige Dinge ausliefern. Der musste einfach mit rein.

Stadtmodus

Nach der vielen Natur in den letzten Tagen, wird es mal wieder Zeit für eine Stadtbesichtigung. Und wir sind schnell wieder drin im Stadtmodus. Als erstes geht es hoch hinauf: auf den Turm der Olaikirche, von wo aus wir den Hafen und die Altstadt von Tallinn überblicken und als ganz kleinen Punkt sogar unser Wohnmobil auf dem Parkplatz entdecken. Tipp: im zweiten Bild rechts von der Mitte ist es versteckt.

Im Anschluss lassen wir uns wie gewohnt treiben, mit einigen Fixpunkten, die wir unbedingt sehen wollen: die beeindruckende Alexander-Newski-Kathedrale auf dem Domberg, den Rathausplatz, die Stadtmauer und die mittelalterliche Gasse Katariina käik in der Unterstadt. Außerdem sehen wir wieder einmal Unerwartetes: das wunderschöne Gebäude des Sõprus-Kinos, ein riesiges Solidaritätsplakat am Freiheitsplatz und Spruchbänder, Plakate und Anti-Kriegs-Bekundungen am Bauzaun vor der abgesperrten und verwaisten Russischen Botschaft inmitten der Innenstadt. Wieder einmal werden wir an den Krieg in der Ukraine erinnert und gehen – vielleicht gerade deswegen – zum Mittagessen in das ukrainische Restaurant Odessa einige Meter weiter die Straße hoch. Mit leckeren Pelmeni und Borscht im Bauch besuchen wir am Nachmittag das Stadtmuseum, lassen uns über eine gut gemachte Videoinstallation die Geschichte der Stadt erläutern und besichtigen die vier thematischen Ausstellungen über die Entwicklung der Hanse, Porzellan aus aller Welt, Handtaschen und die Geschichte der Prostitution in Tallinn. Ja, stimmt schon, eine recht krude Mischung, aber als kurzweiliger Abschluss unserer Zeit in Estland passt das ganz gut. Denn mit den Gedanken sind wir bereits auf dem Schiff und auf dem Weg nach Skandinavien.

Erinnerung

Wie bereits erwähnt, war Henrik vor 42 Jahren das erste Mal in Finnland und in Helsinki. Und eine seiner eindrücklichsten Erinnerungen an diese Reise ist bis heute der Besuch in der Temppeliaukio Kirche im Stadtteil Etu-Töölö. Klar, dass wir dort als erstes hingehen, zumal der Tempelberg nur wenige Schritte vom Haus seiner Groß-Großtante entfernt liegt. Und genauso wie Henrik im Jahr 1981 sind wir alle drei vollkommen fasziniert von der in den Fels gehauenen Kirchenhalle. Das hereinstrahlende Sonnenlicht tut sein Übriges zur zeitlos schönen Architektur dazu. Wir könnten ewig hier sitzen bleiben und schauen.

Ausgestattet mit Tageskarten der örtlichen Verkehrsbetriebe zieht es uns im Anschluss kreuz und quer durch Helsinki. Das Olympiastadion wollen wir von seinem Wahrzeichen aus anschauen. Daraus wird allerdings nichts, ein Besuch des 72,71 Meter hohen Olympiaturms ist aufgrund des am Abend stattfindenden EM-Qualifikationsspiels der finnischen Herren-Nationalmannschaft gegen Slowenien nicht möglich (Finnland gewinnt das Spiel 2:0). Macht nichts, weiter gehts zum Denkmal für Jean Sibelius, zum neoklassizistischen Parlamentsgebäude und zum beeindruckenden Jugendstil-Hauptbahnhof. Eines der neuesten Großgebäude in der Innenstadt ist die Bibliothek Oodi, die uns nicht nur architektonisch beeindruckt. Vielmehr ist es das, was im Inneren stattfindet, was uns mehr als staunen lässt: Oodi ist ein Ort der Gemeinschaft, ein Treffpunkt, ein Ort des städtischen Daseins. Oder, wie es auf einer Tafel im Eingangsbereich steht:

Auf Suomenlinna

Einen Tag später sind wir zurück im Zentrum von Helsinki, nur um gleich wieder rauszufahren. Mit der Fähre cruisen wir nach Suomenlinna, so wie an diesem Samstag und bei perfektem Wetter gefühlt sämtliche Bewohner:innen der Stadt. Die ehemalige Festung ist eines der beliebtesten Ausflugsziele für Tourist:innen wie Einheimische und bietet Möglichkeiten zu ausgiebigen Spaziergängen und für Picknicks, diverse Museen, Gastronomie und weitere Optionen für Müßiggang und Zerstreuung. Junes verschwindet für kurze Zeit im Bauch eines finnischen U-Boots, am Hafen findet ein Treffen historischer Schiffe statt, in der Kirche wird geheiratet und per Zufall gelangen wir zur nachmittäglichen Vorstellung des Sommertheaters. So wohnen wir ganz beiläufig einer typischen finnischen Tradition bei, und das auch noch an dem Ort, der wohl die beeindruckendste Kulisse dafür bietet. Ein schönes Erlebnis, auch wenn wir von der Handlung nur wenig verstehen und uns unseren ganz eigenen Reim auf die dargebotene Geschichte machen müssen.

Schlechtwetterprogramm Teil 1

Also nichts wie hinein in die bei Weitem nicht ausverkaufte Hütte. Der amtierende Meister Orix Buffaloes spielt im eigenen Stadion ein Auswärtsspiel gegen eine der ältesten Mannschaften Japans, die Hanshin Tigers. Ein Lokalderby, beide Teams kommen aus dem Großraum Osaka. Eigentlich müsste das Spiel ja im Hanshin Koshien Ballpark stattfinden, vermutlich wurde aufgrund der Regenvorhersage die Spielstätte kurzfristig in den überdachten Dome verlegt. Kein großes Problem, als Pre Season Game ist das Spiel am Ende ein Muster ohne Wert, wie auch der hohe und sportlich verdiente Sieg der Hanshin Tigers mit 7:0. Nächste Woche dann startet die reguläre Saison, und wir sind beim Heimspiel der Fukuoka Hawks live mit dabei. Dann sicherlich vor ausverkauftem Haus und mit noch lauterer Anfeuerung der Fangruppen.

Schlechtwetterprogramm Teil 2

Sonntag und weiterhin Regenwetter. 🙁 Es ist nass und klamm. Daher wollen wir das CupNoodles Museum in Osaka besuchen und uns über die Geschichte der an jeder Ecke erhältlichen Instant-Nudeln und ihres Erfinders Momofuku Ando informieren. Allerdings sind wir nicht die Einzigen, die an einem regnerischen Sonntag auf diese Idee kommen. Beim langsamen Vorbeirollen sehen wir sie schon: eine Schlange von aufgespannten Regenschirmen, deren Besitzer:innen am Einlass anstehen. Parkplätze gibt es auch keine, das Museum liegt mitten in einem eng bebauten Wohnviertel. Irgendwie ist uns das alles viel zu stressig: Gedränge und viele Menschen, Anstehen im Regen und wieder eine komplizierte Parkplatzsuche mit dem Wohnmobil in der Großstadt. Kurzerhand blasen wir den Besuch ab und trollen uns von dannen. Schnell steht ein alternativer Plan fest, Plan C sozusagen: ausgiebiges Shopping in einer der riesigen Aeon Malls, die es in Japan überall gibt. Junes und Amina ziehen los und Henrik hat Zeit, den aktuellen Blogbeitrag zu verfassen. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 🙂

Am Grab von Kōbō Daishi

Oku-no-in ist unbestreitbar einer der heiligsten Orte in ganz Japan. Mythischer Tempel, riesiger Friedhof und letzte Ruhestätte des buddhistischen Mönchs Kūkai, Begründer des japanischen Shingon-Buddhismus und als Kōbō Daishi bis heute in der japanischen Bevölkerung hochverehrt. Ein magisch anmutender Ort, den wir bei nahezu perfekter Stimmung im feuchten Nebeldunst erleben. Über 200.000 Gräber, viele davon mehrere hundert Jahre alt, sind inmitten mächtiger und uralter Zedern in allen Ecken und Winkeln des Waldes versammelt. Moosbedeckte Grabsteine, Schreine, Pagoden und unzählige Statuen prägen die Szenerie, letztere geschmückt und drapiert mit roten und violetten Mützen, Umhängen und Lätzchen. Die Seelen vieler japanischer Persönlichkeiten und Berühmtheiten warten im Oku-no-in auf ihre Erlösung: Eroberer und Feldherren, geistliche Führer:innen und Würdenträger:innen, Mitglieder der kaiserlichen Familie und nicht zuletzt die Gründer:innen japanischer Familienunternehmen und heutiger Weltmarken wie z.B. Panasonic oder Nissan. Ehrfurchtsvoll wandern wir durch diesen Ort der Stille, Ruhe und Besinnung, lassen unsere Gedanken schweifen und sind wie bezaubert von der andächtigen Atmosphäre.

Knapp einen Kilometer gehen wir den Weg von der Hauptstraße durch die Reihen der Gräber und Gedenkstätten, dann erreichen wir das Zentrum des Oku-no-in: wer über die Brücke Gobyo-bashi hinübergeht, betritt den heiligsten Bereich und inneren Kern der Anlage. Fotos, Essen und Trinken sind ab hier strengstens verboten. Noch einige Meter geht der Weg, vorbei an den Grabstätten bedeutender Mönche, bis zum eigentlichen Tempel, der der Anbetung und Verehrung von Kōbō Daishi dient. Mönche sitzen im Schneidersitz vor kleinen Altaren und rezitieren endlose Mantras vor sich hin. Unzählige Räucherstäbchen glimmen, tausende Lampen brennen. Die Spiritualität des Ortes ist mit allen Sinnen spür-, greif- und erfahrbar. Noch ein Gang rund um das Tempelgebäude, dann stehen wir vor Kōbō Daishis Mausoleum. Genauer gesagt vor einem einfachen Holzschrein der mit unzähligen Blumengestecken und Sträußen geschmückt ist. Voller Ehrfurcht bleiben die Menschen stehen, werfen Münzen und verneigen sich vor einer der bedeutsamsten geistlichen Persönlichkeiten in der Geschichte Japans: Kōbō Daishi. Der hier, hinter dem Schrein, in ewiger Meditation verweilt. Auch wir sind fasziniert und ich muss gestehen, dass mich selten ein religiöser Ort derart gefangen genommen hat wie dieser schmale Weg vorbei am Mausoleum an der Rückseite des Tempels von Oku-no-in. Außergewöhnlich, emotional und tief bewegend.

Entlang der Tempel von Kōya-san

Der Tempel und die Nekropole von Oku-no-in sind nur ein Teil der heiligen Stätten hier in Kōya-san. Über 100 Tempel und religiöse Stätten gibt es hier, versammelt auf einer Hochebene, auch bekannt als der heilige Berg Japans. Kōya-san ist das Zentrum des japanischen Shingon-Buddhismus und Jahr für Jahr Ziel für Tausende Pilger:innen und Tourist:innen, die die unzähligen Tempelanlagen, Schreine, Pagoden und Hallen besuchen und besichtigen. Auch wir unternehmen einen Rundgang vom Haupttempel Kongōbu-ji zu den Gebäuden des Danjōgaran mit der großen Pagode Kompon Daitō. Wunderschöne Gebäude, prachtvoll gestaltete Innenräume, filigran und kunstvoll bemalte Seidenpapierwände, riesige Buddhastatuen und der größte Steingarten Japans, der Banryu-tei. Die Augen wissen gar nicht wohin, so dicht gedrängt und eng aufeinanderfolgend stehen die Gebäude. Überall finden sich sehenswerte Details und aufwendige Verzierungen. Am Ende ist es beinahe ein bisschen zu viel. Viele Tage müsste man hier verbringen, um alles in gebührender Tiefe in sich auf- und wahrnehmen zu können. Wir hingegen verabschieden uns am Nachmittag von Kōya-san, schließlich wollen wir morgen noch einmal die Hirsche in Nara besuchen. Wobei die Wettervorhersage …

California Dreamin‘

Es hat ein wenig was von einem Déjà-vu, als wir heute Morgen die Treppen am Deich vor Hamamatsu hinaufsteigen: ein endlos weiter Sandstrand, jede Menge Surferboys und die anrollenden Wellen des pazifischen Ozeans. Wir fühlen uns in der Zeit zurückversetzt in den September des letzten Jahres und an die wunderschönen Strände Kaliforniens. Die Szenerie erinnert auffällig an Pismo Beach, und tatsächlich bewegen wir uns nicht nur am selben Ozean, sondern auch auf einem ähnlichen Breitengrad wie Santa Maria und die vorgelagerten Strände. Erinnerungen werden wach, positive Gefühle getriggert. Und das alles bei Sonne satt. Vor drei Tagen noch in Winterklamotten im Tiefschnee, heute in Shorts am Strand. Noch so eine Gemeinsamkeit der geografischen Mitte Japans mit dem drittgrößten Bundesstaat der USA, denn dort kann man das auf eine ganz ähnliche Art und Weise erleben. Und zur selben Zeit, als wir den sonnigen Vormittag am Pazifikstrand von Hamamatsu genießen, gewinnt Team Japan im fernen Florida im Finale der World Baseball Classic 2023 gegen die Mannschaft der USA. Gerade jetzt und in dem Moment, als wir an unsere Tage in den Vereinigten Staaten erinnert werden. Da ist es auf einmal wieder, dieses Gefühl, dass sich die Dinge harmonisch und ganz wie von selbst ineinander fügen und ein großes Ganzes ergeben.

Ich jonn su unwahrscheinlich jähn met dir enn der Waschsalon

Wir haben ja schon vieles gesehen in den Waschsalons, Coin-Laundries, Laundromaten und Reinigungen der Länder, durch die wir gereist sind: abgeratzte Maschinen und moderne All-Inclusive-Automaten, perfekten Service in den Suburbs und völlig überteuerte Preise im Innenstadt-Hotel, Schlangestehen am Trockner genauso wie gähnende Leere vor der 15-Kilo-Maschine. In Sachen Außerhaus-Waschen kann man uns schon lange nix mehr vormachen – dachten wir jedenfalls. Bis heute. Denn heute waren wir in der White Peer Atsumiten Coin Laundry und haben dort zum ersten Mal in unserem Leben eine Waschmaschine samt Trockner speziell und ausschließlich für Sneaker entdeckt. 300 Yen für frisch gewaschene und geföhnte Turnschuhe, fertig in 40 Minuten. Für Junes der perfekte Deal. Und ein Ergebnis, dass sich sehen und riechen lassen kann. Könnte eine echte Marktlücke sein. 🙂

Nachmittag am Meer

Am Fuji-san ändern wir die Fahrtrichtung und drehen nach Westen. Wir sind auf dem Rückweg nach Fukuoka. Mehr als die Hälfte unserer Tage im japanischen Wohnmobil sind bereits vorüber. Erste Station ist die Fähre von Irago nach Toba, die wir am Nachmittag nehmen wollen. Doch Kap Irago präsentiert sich von seiner besten Seite und das Wetter ist derart einladend, dass wir entscheiden, die Fährüberfahrt auf den nächsten Tag zu verschieben und den Nachmittag hier zu verbringen. Gleich zweimal spazieren wir zum pittoresken Leuchtturm, um Fotos in ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen aufzunehmen. Wir schauen hoch zum Irago Ocean Resort und zum Ise Bay Marin Traffic Center, die beide auf den Klippen thronen und sich sicher gut als Filmkulissen eignen würden. Und wir bestaunen wieder einen dieser dramatisch daherkommenden Sonnenuntergänge am Pazifik. Diese Schauspiele der Natur werden uns niemals langweilig. Etwas, das wir mit Garantie vermissen werden, wenn wir demnächst zum vorerst letzten Mal Abschied nehmen von diesem für uns so fernen Gewässer.

Stattliche Männer

Sumō ist nur einmal im Leben. Also zumindest für uns. Daher nutzen wir die vermutlich einmalige Gelegenheit und organisieren uns Tickets für den dritten Tag des Turniers in der EDION Arena Ōsaka. Und wenn schon, denn schon denken wir und gönnen uns daher eine sogenannte Box. In dieser sitzt man auf einer Tatami-Matte und Kissen mit bis zu vier Personen, für uns zu dritt Luxus pur. Aber es lohnt sich, denn so sind wir in guter Nähe zum Geschehen und bekommen authentisch mit, wie die Japaner:innen einen Tag beim Sumō begehen.

Die Systematik rund um Ranglisten, Ligen und die verschiedenen Kampfklassen ist komplex und wir versuchen bis zum letzten Kampf anhand unseres englischsprachigen Programmhefts einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen Paarungen und den Ablauf des Turniers zu bekommen. Doch letztlich ist dieses Vorhaben aussichtslos, denn schließlich sehen wir nur einen Tag des insgesamt 15-tägigen Turniers, von denen übers Jahr verteilt sechs Stück stattfinden. Immer zwei in der Rangliste nebeneinander platzierte Kämpfer treten gegeneinander an und mit fortschreitendem Nachmittag betreten nach und nach die aktuell besten Sumō-Ringer des Landes das Dohyō. Daher sehen wir im letzten Kampf des Tages den aktuell einzigen Sumō-Ringer vom Rang eines Ōzeki, Takakeisho. Wie sich allerdings die Paarungen für die kommenden Tage ergeben, wer im Lauf der 15 Tage wie oft gegen wen antritt und wieso auf einmal ein Kämpfer der Jūryō-Division (quasi die Zweite Liga des Sumō) in einem Kampf der Makuuchi-Division (Erste Liga) ringen darf, bleibt für uns rätselhaft und verschlossen. Wer sich etwas eingehender mit den Hintergründen und Grundlagen des japanischen Nationalsports beschäftigen möchte, sollte sich die sehr informative englischsprachige Seite des Sumōverbands anschauen und dort ein wenig in die Thematik einlesen.

Wir haben in jedem Fall mächtig Spaß, der Nachmittag verläuft äußerst kurzweilig und die japanischen Besucher:innen zeigen sich als fachkundiges Publikum. Ähnlich wie bei einem Tennismatch herrscht zwischen den Kämpfen emsiges Gesumse, werden Plätze verlassen und wieder aufgesucht, wird geredet und laut gerufen, bevor wenige Sekunden vor dem Aufeinanderprallen der massiven aber gleichzeitig enorm beweglichen Körper eine gespannte Stille eintritt. Dann kracht es, und ein nur wenige Sekunden dauernder, aber hochenergetischer Kampf beginnt. Gewonnen hat, wer den Gegner zu Boden bringt oder mit den Füßen aus dem Ring befördert. Besondere Aktionen werden vom Publikum mit vielen Ahs und Ohs begleitet, einige der Kämpfer im Anschluss mit frenetischen Applaus bedacht. Offensichtlich die Lokalmatadoren. Kurz vor 18 Uhr dann der Höhepunkt des Tages: Takakeisho ringt Shodai in souveräner Manier nieder und lässt zu keiner Sekunde einen Hauch des Zweifels an seiner aktuellen Spitzenposition aufkommen. Noch eine kurze Verbeugung, dann leert sich die Halle in rasendem Tempo und auch wir machen uns auf den Weg zurück zu unserem Wohnmobil und raus aus der Stadt.

Ausufernde Städte

Schon bei der Fahrt nach Ōsaka über die Akashi-Kaikyō-Brücke von Awaji-shima nach Honshū lässt es der Blick erahnen: die Region rund um die Städte Kōbe, Ōsaka und Kyōto ist ein ausuferndes Geflecht urbaner Bebauung, vergleichbar dem Ruhrgebiet in Deutschland, wo die Grenzen der unterschiedlichen Kommunen für den Durchreisenden kaum mehr wahrnehmbar sind. Wir sehen ausschließlich Stadt. Doch wo fängt die eine an, wo hört eine andere auf? Als wir Ōsaka am Abend verlassen, gibt ein unscheinbares Schild an einer Ausfallstraße am Ende den entscheidenden Hinweis: Präfektur Kyōto. Unser nächstes Ziel. Doch statt ins Zentrum steuern wir erst einmal in den Speckgürtel der Metropole. Es ist bereits dunkel und in Kameoka befindet sich das einzige Michi no eki weit und breit. Ein sicherer Hafen für uns, denn im Dunkeln in einer japanischen Großstadt einen Park- und Übernachtungsplatz für uns und unser rollendes Zuhause suchen, ist so gar nicht unser Ding.

Kyōto also, die alte Kaiserstadt. Vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten, Tempeln, Schreinen, Palästen, Burgen und Ruinen. Viel zu viel für den einen Tag, den wir für die historischen Denkmäler und Anlagen der Stadt vorgesehen haben. Alleine die Busfahrt vom Hauptbahnhof zum Tempel Ginkaku-ji, unserer ersten Anlaufstelle, dauert schon fast eine Stunde. Als wir im Anschluss den als Philosophenweg bekannt gewordenen Tetsugaku no Michi bis zur Tempelanlage Nanzen-ji und weiter über das alte Aquädukt bis zum Keage Incline entlangspazieren, wird uns mit fortschreitender Zeit immer offensichtlicher, dass wir viele der kulturellen Attraktionen für dieses Mal unbesehen und unbesucht lassen müssen. Keine wirklich neue Erkenntnis, ist doch das Weg- und Auslassen von Orten und Gelegenheiten fester Bestandteil jeder Reise. Und wie schon öfter schmerzlich erlebt auch Teil unserer Weltreisen.

Rasende Züge

Doch noch sind wir nicht ganz durch mit Kyōto. Ein Highlight dürfen und wollen wir nicht verpassen. Angeblich eines der besten seiner Art. Und für uns, die wir seit dem 16. Januar in mittlerweile 27 verschiedenen Zügen gereist sind, quasi ein Pflichttermin: das Eisenbahnmuseum Kyōto.

Uns interessiert selbstverständlich die Geschichte der legendären Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge. Diese sind berühmt für ihre absolute Pünktlichkeit und die extrem dichte Taktung, mit der sie zwischen den verschiedenen japanischen Metropolen verkehren. Tags zuvor können wir dies am Bahnhof Kyōto mit eigenen Augen sehen, wo auf der Abfahrtstafel innerhalb von ca. 30 Minuten alleine sechs Shinkansen nach Tokyo angekündigt sind. Die Stadtbahn in Stuttgart fährt nicht einmal zur Rush Hour so häufig. Von der Aussichtsplattform des Museums sehen wir die eleganten Züge mit ihrer markanten Front alle paar Minuten auf der quer durch die Stadt verlaufenden Strecke vorbeifahren und freuen uns schon mal ein bisschen vor auf die Zugfahrt von Fukuoka nach Tokyo in wenigen Wochen.

Auch die weniger schnellen Exponate des Museums gefallen uns sehr gut: alte Pendlerzüge, verschiedene Speise-, Schlaf- und Abteilwagen, die Dampflokparade im alten Lokschuppen mit Drehscheibe und die früheren Privatwagons der kaiserlichen Familie. Besonders interessant finden wir die alten Triebwagen der ehemaligen Japanischen Staatsbahn aus den 60er- und 70er-Jahren mit ihren schön gestalteten Fronten, lustigen Namen und herrlich altmodischer Farbgebung.

In der alten Hauptstadt

Das Kyōto für viele Jahrhunderte Machtzentrum und Hauptstadt Japans war, ist Teil des Allgemeinwissens. Kaum bekannt und auch für uns neu ist die Tatsache, dass die südlich von Kyōto gelegene Stadt Nara von 710 bis 784 ebenfalls für einige Jahre als Hauptstadt fungiert hat. Nachdem unser Hunger nach Eisenbahnromantik vorerst gestillt ist, nutzen wir den Nachmittag für einen Abstecher und fahren die kurze Strecke in Richtung Süden. Von den vielen prächtigen Tempelanlagen und Schreinen der Stadt sehen wir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zwar nur noch einen Teil, und diesen lediglich von außen, doch wir sind so oder so aus ganz anderen Beweggründen nach Nara gefahren. Wir wollen die aktuellen Stars der Stadt kennenlernen, und die gibt’s auch nach 17 Uhr noch zu bestaunen. Und das sogar gratis.

Die Sikahirsche vom Nara-Park

Sie sind überall: auf dem Rasen, in der Einkaufsstraße, vor den Tempeln und Schreinen, mitten auf der Straße, um mit stoischer Gelassenheit den Verkehr zu blockieren: mehr als 1.200 wilde Sikahirsche leben rund um den Nara-Park, und sie sind die wahre Attraktion der Stadt. Selbst zu vorgerückter Stunde sind zahlreiche Menschen versammelt, auf der Suche nach dem einen perfekten Selfie mit Hirsch. Wobei die Tiere zwar ungewöhnlich zutraulich, am Ende aber immer noch wild sind und daher nicht freiwillig für Selfies zur Verfügung stehen. Am effektivsten und leichtesten erhält man die volle Aufmerksamkeit der Paarhufer mit dem vor Ort zu erwerbenden Futter. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen Aufmerksamkeit und Aufdringlichkeit, und so sehen wir immer wieder ängstlich dreinblickende Tourist:innen quer durch den Park rennen, verfolgt von einer hungrigen Horde, deren Mitglieder am Ende doch nur ihrer Natur nach handeln. Und die ganz genau wissen, was da Leckeres in den weißen Plastiktüten drin steckt. Wir lassen die Sache mit dem Futter besser sein, trotzdem gelingen uns ein paar schöne Fotos und freundlich, zurückhaltende Begegnungen mit den faszinierenden Tieren. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eigentlich scheues Wild plötzlich ganz nah- und erfahrbar ist. Wieder einer dieser Momente auf unseren Reisen, der für lange, lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird.

Hohe Berge

Schlagartig ist es kälter geworden. Trüb, nass und wolkenverhangen präsentiert sich das Wetter nach unserer Nacht am Biwa-See. Wir machen das beste draus, und zwar Strecke. Schließlich ist es eine lange Fahrt, um in die japanischen Alpen zu kommen. Zumindest, wenn man sich die heftigen Mautgebühren der Autobahn sparen und auf den Landstraßen entlangzuckeln möchte. In den Bergen ist zwar gerade überhaupt keine Saison (ein trauriger Rest Schnee liegt auf den Skihängen, für ausgiebige Wanderungen ist es noch zu kalt), aber wir können Japan nicht verlassen, ohne einen Abstecher in die alpine Landschaft gemacht zu haben. Wo die Dörfer angeblich aussehen wie im Allgäu. Also fahren wir durch die Präfekturen Shiga, Gifu und Toyama und beschließen den langen Tag auf der Straße mit einem Besuch im Kuroba Onsen und Abendessen im angeschlossenen Restaurant. Ein guter Auftakt. Wir sind gespannt, was die Berge ab morgen für uns zu bieten haben.

Dann machen wir uns wieder einmal auf zu kulinarischen Genüssen. Im Restaurant Kok-saray soll es die beste uigurische Küche der Stadt geben. Also nix wie hin, zumal wir so doch noch zu einem ausgedehnten Stadtspaziergang kommen – das Restaurant ist gut zwei Kilometer entfernt. Unser erster Eindruck verstärkt sich mit jedem Meter, den wir die Straßen entlang gehen: Schymkent ist keine Stadt mit touristischen Highlights (bzw. sind diese für uns in der Kürze der Zeit nicht so offensichtlich zu finden). Alles wirkt in die Jahre gekommen, ein neuer Anstrich würde vielen Gebäuden und dem gesamten Erscheinungsbild zugute kommen. Gleichzeitig ist es interessant, durch den kasachischen Alltag zu gehen und „normales“ Großstadtleben mitzubekommen. Und bei blauem Himmel würde es so oder so noch einmal ganz anders aussehen. Aber dazu später mehr.

Im Kok-saray werden wir nicht enttäuscht: toller Service, grandioses Brot und der beste Pilav unseres Lebens. So oft hatten wir dieses Gericht ja noch nicht, aber im Ernst: wir speisen wirklich vorzüglich. Mal wieder. 🙂 Auf dem Heimweg lässt es sich Amina nicht nehmen, am Busbahnhof noch eines dieser leckeren Brote zu kaufen – das Leipioskka wurde vor einer Minute frisch aus dem Ofen gezogen. Ein Kunstwerk!

Nachtzug mal anders

Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Armenien, Kasachstan: bei unseren bisherigen Fahrten mit Nachtzügen sind wir jedes Mal sehr komfortabel und in modernen Abteilen gereist. Es gab frische weiße Bettwäsche, flauschige Kissen, einigermaßen bequeme Matratzen und sogar Handtücher. Daher sind wir mittlerweile etwas verwöhnt, und als um kurz nach 22 Uhr ein Zug der Oʻzbekiston Temir Yoʻllari auf Gleis 2 des Schymkenter Bahnhofs heranrumpelt, schauen wir erst einmal etwas erstaunt: alt und klapprig sind die Wagons, der ganze Zug sieht ordentlich angestaubt aus und die Kohleöfen rußen schwarzen Rauch in den Schymkenter Nachthimmel. Na das kann ja lustig werden.

Wir werden von zwei etwas uninteressiert wirkenden Schaffnern hinein gebeten und zu unserem Abteil gebracht. Das ist eng und stickig, das Fenster lässt sich nicht öffnen. Wäre auch kontraproduktiv, es riecht so schon viel zu sehr nach Kohleofen hier drin. Richtig sauber ist es nicht, die Lampen gehen nur zum Teil und einige Reparaturen müssten auch mal gemacht werden. Von Bettwäsche fehlt jede Spur, es ist aber eh viel zu warm, um eine Bettdecke zu verwenden. Glücklicherweise ist es ausgesprochen ruhig, viel ist nicht los in diesem alten Gefährt russischer Bauart. Vielleicht wird es ja doch eine angenehme Nacht?

Hart an der Grenze Teil 1

Wie falsch wir doch liegen. Denn irgendwann nach nur wenigen Stunden Halbschlaf geht sie los: die umfassende, umständliche, unfreundliche und unnötig in die Länge gezogene Grenzkontrolle. Zunächst kommen die kasachischen, später die usbekischen Grenzbeamt:innen und Soldat:innen. Pässe abgeben, ins mobile Lesegerät einlesen, in die Kamera schauen, Gepäck aufmachen, Fragen beantworten – und das alles nur, um Kasachstan verlassen zu dürfen. Zig Personen laufen durch den Gang, vermutlich mehr als insgesamt Fahrgäste im Wagon sind. Jeder und jede steckt den Kopf ins Abteil, inspiziert, kontrolliert, will was wissen. Immer schön bei Licht an und Tür auf, mitten in der Nacht. Niemand kommt auf die Idee, uns mit Informationen zu versorgen, z.B. ob wir uns wieder hinlegen oder wenigstens das taghelle Licht ausmachen können. Die beiden usbekischen Schaffner sind auch keine Hilfe und laufen die ganze Zeit mit devot gesenkten Köpfen den Grenzbeamt:innen hinterher. Irgendwann ist es vorüber, der Zug zuckelt weiter und auf usbekischer Seite wiederholt sich die nervige Prozedur, glücklicherweise zeitlich etwas gestrafft. Wir merken einmal mehr, was für eine herausragende zivilisatorische Errungenschaft der europäische Schengen-Raum ist. Wie schön wäre es, wenn Grenzen auf der ganzen Welt für alle Menschen so unkompliziert überquert werden könnten, wie für uns mit einem deutschen Reisepass innerhalb Europas. Ein erstrebenswertes Ziel alleine schon deswegen, damit man Nachts im Zug länger schlafen kann. 🙂

Hart an der Grenze Teil 2

Wetter – echt jetzt? Du bist auf dieser Reise definitiv unser Endgegner. Nebel und Dauerregen, wir haben es so satt. Taschkent versinkt, tiefe Pfützen stehen in den Straßen und auf den Gehwegen. Alles ist klamm und unwirtlich. Das ist hart an der Grenze des Erträglichen. Am liebsten würden wir schon wieder im Hotel bleiben, aber das geht ja auch nicht bei unserem einzigen Tag in der usbekischen Hauptstadt. Also die Schirme und Stiefel raus und ab in ein paar Museen.

Im polytechnischen Museum sehen wir wie schon in Tbilisi einige historische Kraftfahrzeuge und lernen etwas über die Geschichte der großen Automobilfabrik in Asaka, in der die in den Straßen allgegenwärtigen Chrysler-Modelle gefertigt werden und auf die sie hier mächtig stolz sind. Mindestens genauso stolz sind sie auf ihren Nationalhelden Timur, einem turko-mongolischen Eroberer und Heerführer aus dem 14. Jahrhundert, dem im staatlichen Temuridenmuseum ziemlich unkritisch gehuldigt wird. Das Gebäude ist wunderschön, die Geschichte rund um Timur allerdings nicht nur nett, feundlich und positiv, wie es die ausgestellten Artefakte, Modelle und Informationen vermitteln wollen. Zum zentralen Platz, auf dem der zu seiner Zeit offensichtlich brutale Tyrann freundlich zu uns herab grüßt, gehen wir daher auch nicht seinetwegen, sondern um das Hotel Uzbekistan anzuschauen. Hat auch schon bessere Tage gesehen, dieser riesige Klotz aus sowjetischer Ära. Im Übrigen ist auffällig, dass das gesamte Innenstadtbild sehr kommunistisch-monumental geprägt ist. Was vor allem daran liegt, dass die Taschkenter Innenstadt bei einem schweren Erdbeben im Jahr 1966 fast vollständig zerstört worden und im Anschluss mit Unterstützung vieler Arbeiter:innen aus allen Teilen der Sowjetunion als Vorzeigestadt wieder aufgebaut worden ist.

Mit der Metro fahren wir zum Fernsehturm, den wir uns allerdings nur von unten aus anschauen. Es ist viel zu neblig um von oben in die Ferne oder auf die Stadt zu blicken. Da machen wir lieber einen Spaziergang durch die umliegenden Sportanlagen und fühlen uns spontan an die Degerlocher Waldau erinnert. Und als wäre der räumliche Zusammenhang von Fernsehturm und Sportanlagen noch nicht genug Parallele zur baden-württembergischen Landeshauptstadt, entdecken wir auf einem Transparent den FC Stuttgart Taschkent. Wir staunen nicht schlecht, was ist das denn? Leider ist niemand da, den wir fragen können. Und auch unsere abendliche Internetrecherche fördert keine ausreichende Erklärung zu Tage. Wir finden lediglich heraus, dass unter dem Signet FC Stuttgart Fussballschulen in Russland und angrenzenden Ländern betrieben werden. Wer dahinter steckt und woher der Name kommt, bleibt für uns erst einmal im Dunkeln. Vielleicht möchte ja jemand aus unserer Leserschaft mit einer Affinität zum beliebten Ballsport eine vertiefende Recherche für uns übernehmen? Wir sind brennend interessiert.

Landschaftlich erinnert hier vieles an Mitteleuropa: Mischwälder, landwirtschaftliche Flächen, Sträucher und Hecken links und rechts der Straßen. Fast kommen während der Fahrt heimatliche Gefühle bei uns auf. Doch die Baumwollfelder, die Sumpf-Kiefern (Alabama Longleaf Pine, der offizielle Baum des Bundesstaates) und die für die ländlichen USA typische, weitestgehend strukturlos wirkende Ansiedlung von Häusern, Farmen, Wohnwagen, Lebensmittelläden, Werkstätten, Kirchen, usw. machen uns deutlich, dass sich nicht nur die Vegetation, sondern auch die Sozialstrukturen von denen bei uns zuhause unterscheiden. Und auch in Sachen Sport ist vieles ganz anders als bei uns.

College Football

Womit soll ich nur anfangen? Es gibt so vieles zu erzählen und zu berichten rund um unseren Ausflug zum College Football nach Auburn. Und es ist bereits nach 22 Uhr. Ich versuche, mich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren:

Auburn ist eine Stadt in Alabama mit knapp 75.000 Einwohner:innen. Mitten im Zentrum liegt der riesige Komplex der Auburn University, Bildungsort für knapp 25.000 Student:innen. Zentrales Gebäude der Universität ist jedoch nicht eine Aula, die Bibliothek oder ein großer Hörsaal, sondern das Jordan-Hare Stadium mit einer Kapazität von fast 88.000 Sitzplätzen. Damit gehört es zu den 20 größten Stadien der Welt und würde es in Europa stehen, wäre es nach dem Camp Nou in Barcelona und dem Wembley-Stadion in London das drittgrößte des Kontinents. Allein diese Zahlen machen die enorme Bedeutung von College Football in den USA deutlich: Für viele Sportfans sind die Studententeams wichtiger als die Mannschaften der Profiliga NFL (National Football League), die mit über 15 Milliarden Dollar immerhin die umsatzstärkste Sportliga der Welt ist und den Sport American Football weltweit vermarktet (gerade erst eine Woche her ist das erste offizielle Spiel zweier Teams in Deutschland). Die Spiele der Studententeams werden von der NCAA organisiert und für ein Millionenpublikum im landesweiten Fernsehen auf den verschiedenen Sportkanälen übertragen. Bis auf wenige Ausnahmen entstammen fast alle Spieler der Profiliga NFL aus den Football-Programmen der Universitäten.

Wie für viele der treuen Alumnis der Auburn University beginnt der Spieltag für uns bereits am Freitag. Wir können für zwei Nächte kostenlos mit unserem Wohnmobil auf einer Wiese am Universitätsgelände stehen und sind nicht die einzigen, die bereits am Freitagnachmittag ihren Stellplatz aussuchen. Auf dem Campus sind schon viele Fans unterwegs und nutzen wie wir die Gelegenheit, den Innenraum des Stadions und die Umkleideräume der Auburn Tigers zu besichtigen. Einfach so, ohne Eintrittsgebühren und unglaublich freundlich begleitet von vielen freiwilligen Helfer:innen. Fannähe par excellence. Überall auf dem Gelände wird an vergangene Erfolge und bedeutende Spieler der Universität erinnert. So u.a. auch an Cam Newton, der im Jahr 2010 als Quarterback das Team zur nationalen Meisterschaft im College Football geführt hat und als bester Spieler der Saison mit der Heisman Trophy ausgezeichnet worden ist. Diese ist wie selbstverständlich in den Räumen des Stadions ausgestellt. Denn auch für die millionenschweren Profi-Spieler der NFL ist und bleibt das College der zentrale Ort ihrer sportlichen Laufbahn.

P.S.: Wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert, empfehle ich euch das Buch des ehemaligen deutschen NFL-Spielers Björn Werner. Sicher kein Werk fürs literarische Quartett, aber ein sehr persönlich geschriebener Einblick in den Werdegang zum Profi-Spieler und die Ausbildung am College.

Wieder im Freien hören wir in der Ferne die Klänge der Marching Band der Universität und machen uns auf den Weg zum Practice Field, wo die vielköpfige Band auf einem ausschließlich dafür reservierten Spielfeld ihre Bewegungen und Choreografien einübt. Wir kommen allerdings erst mit dem Schlussakkord auf dem frei zugänglichen Gelände an, die Generalprobe für die morgige Show haben wir leider gerade so verpasst. Das Gewusel und die vielen Menschen, die hier alle zusammen etwas auf die Beine stellen, beeindrucken uns trotzdem. Und die Show werden wir ja in jedem Fall am morgigen Samstag sehen.

Auf dem Nachhauseweg kommen wir noch an der War Eagle Road vorbei. Wer hier mit genau 35 mph und in der Mitte der Fahrspur entlangfährt, bringt die Straße zum Musizieren. Das funktioniert tatsächlich, wie wir live miterleben können. Bei fast jedem vorbeifahrenden Auto erklingt der Auburn Tigers Fight Song, den wir in diesen zwei Tagen noch ziemlich häufig zu hören bekommen. Ein lustiger Ausklang (im wahrsten Sinne des Wortes) für unseren Tag.

Das Fieber steigt am Spieltag zwei Stunden vor Spielbeginn. Es ist Zeit für den Tiger Walk: die Mannschaft und der Trainerstab laufen die letzten 500 Meter zum Stadion durch ein Spalier von Tausenden von Fans, musikalisch begleitet wie i.Ü. fast alles an diesem Tag von der Marching Band. Was für ein Spektakel! Und das veranstalten sie hier bei jedem einzelnen Heimspiel. Wir schmeißen uns ins Getümmel, besichtigen so ganz nebenbei das (na klar: selbstverständlich) geöffnete Baseball-Stadion der Universität und warten dann mit vielen anderen Menschen an der zentralen Kreuzung vor dem Jordan-Hare Stadium schon wieder auf die Marching Band. Die kommt jedoch nicht alleine die Straße entlang zur Four Corners Pep Rally, mit im Schlepptau sind diverse Tanz- und Akrobatikgruppen, Zeremonienmeister und die Cheerleader:innen. Allesamt Student:innen, so wie die Spieler der Mannschaft. Ein echtes Erlebnis. Und wir hören ihn schon wieder: Den Song der Auburn Tigers, immer begleitet vom Schlachtruf „War Eagle“.

Im Stadion geht es gerade so weiter: Einzug der Marching Band vor der Tribüne, der Adler „Aurea“ kreist von den Rängen auf das Feld hinunter, erneuter Einzug der Band auf den Rasen für die offizielle Pre-Game Show, Cheerleader:innen, emotionale Videos auf der riesigen Leinwand, Ehrungen, Vorstellung der Mannschaften, die Nationalhymne, „War Eagle“, usw. usw. Unfassbar, was rund um so ein Spiel alles aufgefahren und abgefeuert wird. Und als ob das alles noch nicht reicht, hat auch die Gastmannschaft der Western Kentucky Hilltoppers ihre Marching Band und Cheerleader:innen mit dabei. In der Halbzeitpause gibt es also nicht nur eine, sondern gleich zwei Shows der Bands auf dem Rasen mitzuerleben. Grandios!

Neben allen Showelementen gibt es auch noch ein Spiel, das die Auburn Tigers am Ende souverän und erwartbar mit 41 zu 17 gewinnen. Sportlich war die Partie von vorne herein bedeutungslos, denn die Saison der Tigers verläuft wieder einmal enttäuschend, inklusive Entlassung des Trainers zur Hälfte der Spielzeit. Die Hilltoppers ihrerseits sind kein Spitzenteam und als Außenseiter angereist. Sie halten aber eine Halbzeit gut dagegen und sind in diesen ersten 30 Minuten sogar das engagiertere Team. Immerhin erleben wir das letzte Heimspiel des Münchners Kilian Zierer für die Auburn Tigers, er wird als Senior das College in diesem Jahr verlassen. Als ehemaligen Spieler der Allgäu Comets haben wir ihn vermutlich auch schon einmal bei einem Heimspiel der Stuttgart Scorpions im Stuttgarter Gazi Stadion gesehen – wieder einmal wird die Welt ganz klein.

Durchgefroren, aufs Beste unterhalten und die Köpfe voller Eindrücke, Bilder, Farben und Klänge kommen wir zurück zum Wohnmobil. Das hat richtig viel Spaß gemacht!

Vor dem letzten Akt

Die Nacht heute verbringen wir in Georgia, allerdings nur einen Steinwurf bzw. ein paar Schwimmzüge entfernt von der Staatsgrenze zu Florida. Ab morgen bereisen wir den Sunshine State, quasi der letzte Akt unseres Road-Trip quer durch die USA. Am Lake Seminole ergattern wir auf dem East Bank Campground einen tollen Stellplatz direkt am Wasser. Und nachdem der Tag eher trist und grau dahergekommen ist, haut der abendliche Himmel sämtliche Farben aus seinem Malkasten für uns raus und liefert eine Lightshow, die der im Stadion in Auburn in nichts nachsteht.

Halloween in New York

Unseren dritten Tag in New York starten wir in der Christopher Street, dem vielleicht wichtigsten Symbol für LSBTTIQ-Menschen weltweit. In der Bar Stonewall Inn kam es 1969 zum sogenannten Stonewall-Aufstand, ein wichtiger, wenn auch gewalthaltiger Wendepunkt im Kampf der LSBTTIQ-Menschen für Anerkennung und Gleichberechtigung. Bis heute wird der Jahrestag der Unruhen als Christopher Street Day in vielen Ländern begangen und ist Ausdruck für die Selbstermächtigung von LSBTTIQ-Menschen und eine Feier für Diversität und Vielfalt.

Weiter treibt es uns am Ufer des Hudson entlang quer durch die Stadteile Greenwich Village und Chelsea, zum Washington Square und weiter Richtung Südosten über die Bleecker Street zu Katz’s Delicatessen, vermutlich eines der bekanntesten Restaurants der Stadt. Dort wollen wir zu Mittag essen, auch wenn wir dafür erst einmal eine halbe Stunde Schlange stehen müssen. Drinnen ist dann wieder Hauen und Stechen und Geschiebe an der Selbstbedienungstheke, am Ende aber haben wir leckere und kalorienreiche Pastrami- und Reuben-Sandwiches vor uns liegen, einen Sitzplatz inmitten all des Trubels und genießen. Allerdings nicht so, wie in der legendären Filmszene aus „Harry meets Sally“. Und auch um uns herum wird mehr gegessen als philosophiert. 🙂

Nach einem sehr guten Kaffee im Café Mogador setzen wir uns zum weiteren Verdauen in den Tompkins Square Park im East Village und staunen nicht schlecht, als wir dort mit einem Punkrock-Konzert beglückt werden. Jagger und Josh sind Plastic Baby Jesus und spielen sehr zu unserer Freude Covers von Nirvana, den Ramones und eigene Kompositionen. Josh klingt ein wenig wie sein großes Vorbild Kurt Cobain (davon erzählt er uns zwischen zwei Songs). Jagger spielt erst seit drei Monaten Schlagzeug, es holpert noch ein wenig, aber hey, who cares? Jedenfalls niemand im Park, denn alle um uns herum hören gespannt zu, machen Fotos und Videos und nehmen die Flyer für das kommende Konzert am 11. November mit. Jung und alt einträchtig nebeneinander. Ich kann mir das in einem deutschen Park, selbst in Berlin, eigentlich kaum vorstellen. Umso schöner, dass es eine Stadt gibt, in der das einfach so geht. Ganz im Geiste des ehemaligen CBGB nicht weit von hier, das es leider seit vielen Jahren nicht mehr gibt, und im Sinne all der vielen Clubs, Kneipen und Jugendhäusern, die jungen Musiker:innen Möglichkeiten für Auftritte und Konzerte geben.

Dann machen wir uns auf, um rechtzeitig vor Beginn der Halloween-Parade wieder in Greenwich Village zu sein. Allerdings nicht ohne auf dem Weg dorthin durch Soho, Little Italy und ein weiteres Mal durch China Town zu laufen. Je näher wir der 6th Avenue kommen, desto voller werden die Straßen, die teilweise bereits für den Autoverkehr abgesperrt sind. Es herrscht schon wieder Trubel, überall sind gut gelaunte und kostümierte Menschen unterwegs und uns wird zunehmend die Bedeutung sichtbar, die dieses Fest in den USA hat. Eine nette Beobachtung machen wir dabei auch noch: In Ermangelung von eindeutigen Haustüren gehen die Kinder der Stadtteile für „Trick or Treat“ einfach in die ortsansässigen Geschäfte, Restaurants, Imbisse, usw. Clever!

Die Parade selbst ist ein wenig wie ein Karnelvalsumzug und doch ganz anders. Es ist die einzige nächtliche Parade in NYC und die meisten der Teilnehmer:innen nehmen ohne Anmeldung und unorganisiert teil. Dafür gibt es extra einen separat ausgewiesenen Bereich am Startpunkt, der nur in Kostüm betreten werden darf. Wer dort rechtzeitig ankommt, darf mitlaufen. Eine Veranstaltung der Bürger:innen. Ob sie uns in unseren Kostümen „typical German tourists in functional wear“ auch akzeptiert hätten? Wir haben es nicht ausprobiert, es wäre für uns dann auch zu spät geworden. Wir machen lieber viele Fotos, beklatschen die fantasievollen Kostüme und machen uns nach eineinhalb Stunden bei einsetzendem Regen auf den Heimweg.

Let’s go Philly!

Nächster Stop Philadelphia. Also nicht ganz, erst einmal wieder ein Day Off auf dem Lums Pond Campground in Delaware, um ausgiebig den Tag zu vertrödeln, Wäsche zu waschen und das Wohnmobil zu putzen. So ganz wollen wir den Tag dann aber doch nicht verstreichen lassen und entscheiden uns, am Abend das Spiel der 76ers in der Wells Fargo Arena zu besuchen. NBA Basketball, nach Baseball und Ovalrennen für uns die dritte der insgesamt fünf bzw. mittlerweile sogar sechs zentralen Sportarten hier in den USA. Jetzt fehlen uns noch American Football (kommt noch), Eishockey (kommt vielleicht noch) und Soccer (kommt nicht mehr, da kurz vor Saisonende). Die Tickets für das Spiel kosten lediglich fünf Dollar, teurer sind da schon die Gebühren von acht Dollar pro Ticket, da wir unsere drei Karten ausschließlich über ein Wiederverkaufsportal im Internet erwerben können. Und noch viel teurer sind die Parkgebühren: 50 Dollar berappen wir, um unser Wohnmobil auf einem der Parkplätze rund um die drei großen Sport-Arenen abstellen zu können. Wenig später mit neuen Informationen wundert uns das allerdings gar nicht mehr:

World Series

Dass Philadelphia gerade die Sportstadt in den USA ist, war uns bereits klar: In der NFL liegt das American Football Team der Philadelphia Eagles mit acht Siegen und null Niederlagen auf dem ersten Platz der Gesamttabelle, das Major League Soccer Team Philadelphia Union spielt am Wochenende das Meisterschaftsfinale gegen Los Angeles FC und das Baseball Team der Philadelphia Phillies hat die World Series erreicht, die Finalspiele der MLB. Dass die Best-of-Seven-Finalserie im Moment gerade läuft, wussten wir auch schon. Dass die Phillies vorgestern, gestern und heute ihre drei Heimspiele spielen, war uns allerdings neu. Bei dem riesigen Hype rund um diese Spiele und bis zu vierstelligen Ticketpreisen erklärt sich der Tarif für unseren Parkplatz plötzlich ganz von selbst. Finale ist für viele Sportfans eben nur einmal im Leben. Wir schlendern also zunächst zum Baseball-Stadion, vorbei am Tailgaiting auf den vielen Parkplätzen. Die Aufregung und Spannung bei den Fans ist deutlich spürbar: die Phillies sind seit vielen Jahren endlich wieder in die Finalspiele gekommen, der Gegner Houston Astros hingegen ist dort etablierter Dauergast. Und nicht nur das, mit zwei gewonnenen Spielen im Rücken könnten die Phillies in den beiden anstehenden Heimspielen die Serie gewinnen und im eigenen Stadion Meister werden. Was für Aussichten!

(Leider für kommt es am Ende anders und die Astros gewinnen Spiel vier am gestrigen Abend als historischen sogenannten No-Hitter mit fünf zu null. Im heutigen Spiel führen die Astros kurz vor Spielende mit drei zu eins und die Entscheidung über die World Series wird somit erst am kommenden Wochenende in Houston fallen).

Showtime in der NBA

Doch wir wollen ja zum Basketball und laufen vorbei am riesigen Football-Stadion der Eagles in die Arena, in der die 76ers rund um James Harden ihre Heimspiele austragen. 20.000 Menschen passen hier rein, und zumindest nach der Halbzeit sind die Ränge gut gefüllt. Leider bringen wir dem Heimteam einmal mehr kein Glück und die 76ers verlieren mit 111 zu 121 gegen die Washington Wizards mit ihrem lettischen Spieler Kristaps Porziņģis. Dieser gilt als eines der größten Talente im europäischen Basketball und wird öfters mit Dirk Nowitzki verglichen. Ab und an lässt er das auch aufblitzen, tolle Bewegungen und sehr sichere Würfe. Rund um das Spiel wird unglaublich viel Show und Unterhaltung geboten. Keine Pause bleibt ungenutzt, um kleine Gewinnspiele zu spielen, T-Shirts in die Menge zu schießen oder Showeinlagen zu präsentieren. Alles sehr laut, bunt, unterhaltsam und kurzweilig. Wir haben jedenfalls eine Menge Spaß.

Stadtbummel

Heute fahren wir gleich noch einmal nach Phila und machen dort einen ausgedehnten Stadtbummel. Erster Anlaufpunkt sind die berühmten „Rocky Steps“, 72 Stufen die zum Philadelphia Museum of Art hinaufführen. Ihren Spitznamen haben die Treppenstufen nach der ikonischen Filmszene aus dem Film „Rocky“ verliehen bekommen. Von ganz oben hat man einen wunderbaren Blick über den Benjamin Franklin Parkway auf die Skyline der Stadt. Der Filmfigur des Rocky Balboa und gleichermaßen dem Schauspieler Silvester Stallone ist neben den Stufen seit einigen Jahren außerdem eine Statue gewidmet.

Nach leckerem Mittagessen bei Pete’s Famous Pizza spazieren wir weiter durch Gassen mit alten Backsteingebäuden und quer durch die Innenstadt mit alten und neuen Wolkenkratzern zur Old City. Dort sind viele für die amerikanische Geschichte zentrale Gebäude und Wahrzeichen versammelt, u.a. die Independence Hall sowie die Liberty Bell. Leider ist gerade viel Baustelle in der Old City, das nimmt der historisch bedeutsamen Ansammlung von Gebäuden ein wenig den Glanz. Sehr gut gefällt uns allerdings die Elfreth’s Alley, eine enge Gasse mit den ältesten noch bewohnten Häusern der USA. Ein schöner Abschluss eines entspannten Nachmittags in einer bedeutungsvollen Metropole des Landes, den wir nach dem Trubel in New York City und dem gestrigen Abend unter Tausenden von Sportfans umso mehr genießen können.