Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Butterfahrt ab Torvik

Ursprünglich wollten wir mit dem Wohnmobil nach Geiranger fahren um von dort mit der Autofähre durch den Fjord nach Hellesylt überzusetzen. Das hätte uns allerdings mehr als 200 Euro gekostet. Auch für eine Minicruise durch den Fjord muss eine kleine Familie mehr als 100 Euro hinblättern. Angebot und Nachfrage. Bucht man allerdings die oben beschriebene Hin- und Rückfahrt von Torvik nach Ålesund über www.hurtigruten.de (inklusive des mehrstündigen Abstechers durch den Geirangerfjord auf der Hinfahrt), zahlt man pro erwachsener Person lediglich 34 Euro, über die norwegische Internetseite der Hurtigruten sogar nur die Hälfte (aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen ist es dann noch einmal 50 Prozent günstiger). Jetzt sitzen wir in den Explorer-Lounge und genießen die Aussicht und das entspannte Dahingleiten durch ruhige Fjordgewässer. Ein herzliches Dankeschön an all die unbekannten User:innen, die diese Spezialinformationen in diversen Internetforen zum Nachlesen bereitgestellt haben. Und ihr wisst das jetzt ebenfalls!

Burger mit Tex-Mex

Unsere Geschichte mit Ålesund ist schnell erzählt: nachdem wir gegen 19.30 Uhr mit der MS Polarlys ankommen, machen wir einen Spaziergang durch das überschaubare Zentrum mit seinen schönen Jugendstilgebäuden. Entlang des Meeresarms Ålesundet laufen wir zum Anleger für die großen Kreuzfahrtschiffe, wo die monströse Mein Schiff 1 mit über 300 Metern Länge und fast 3000 Passagieren auf das Auslaufen in Richtung Geiranger wartet. Morgen wirds dort ziemlich voll sein, das prognostizieren wir mal in weiser Voraussicht. Direkt neben der großen Kaianlage kehren wir in die Hausbrauerei Molo Brew ein und lassen uns Tex-Mex-Burger, Fish & Chips und lokales Bier munden. Wir warten den angekündigten Regenschauer ab, spazieren weiter durch den Stadtpark und hoch hinauf zum Hausberg Aksla, um von dort den Blick auf die Stadt und das umgebende Meer zu genießen. Jetzt kurz vor Mitternacht sitzen wir im kleinen Warteraum des Hurtigrutenkais und warten auf die MS Richard With, die uns zurück nach Torvik zu unserem Wohnmobil bringt. Ein sehr langer, gleichzeitig sehr entspannender Tag geht zu Ende, Oslo kommt immer näher.

Bummeln in Trondheim

Seit unserem Abschied von der Insel Leka ist es nass und grau geworden. Umso schöner, dass uns Trondheim ein paar regenfreie Stunden schenkt und wir unseren Stadtbummel in der drittgrößten Stadt des Landes trockenen Fußes bewältigen können. Wie gewohnt starten wir hoch oben, bei der Festung Kristiansten mit Blick auf den Hafen und die Altstadt. Während des Zweiten Weltkriegs war die Festung Schauplatz zahlreicher Exekutionen norwegischer Wiederstandskämpfer:innen durch das nationalsozialistische Besatzungsregime. Blumen und eine Plakette erinnern an die grausigen Taten. Im Anschluss geht’s weiter zum Nidarosdom, nach Bakklandet mit seinen idyllischen Holzhäusern, hinüber zum modern hergerichteten Solsiden und durch die neue Innenstadt zum Marktplatz. Pünktlich, als wir zurück am Wohnmobil sind, fallen die ersten Tropfen und wir verlassen die Stadt über die E6 in südlicher Richtung. Homeward Bound.

Baustelle am Trollstigen

850 Meter hoch ist der Pass, auf den der legendäre Trollstigen an der Straße 63 mit seinen elf Haarnadelkurven hinaufführt. Und ja, in manchen Kurven geht es ganz schön haarig zu, zumindest bei Gegenverkehr. Wer vorausschauend fährt, ist klar im Vorteil. Wobei das alle tun, die sich die enge Straße hinauf- oder herunterwagen. Also kommen wir nach einer atemberaubenden Fahrt gut und sicher oben an. Und sind überwältigt. Zum einen wegen der grandiosen Aussicht hinunter ins Isterdalen, zum anderen wegen der überwältigenden Menschenmenge, die uns am Parkplatz zum Aussichtspunkt erwartet. Kein Wunder, wir sind an einem der Spots schlechthin. An dem die touristische Infrastruktur aktuell weiter ausgebaut wird. Man rechnet in Zukunft offensichtlich mit einem noch größeren Zustrom an Besucher:innen. Für kurze Zeit tauchen wir ein in ein Wirrwarr aus Menschen und Sprachen, finden dann doch ein ruhiges Plätzchen, genießen den spektakulären Blick und machen uns im Anschluss auf die Reise nach Torvik, von wo aus am nächsten Tag unsere Butterfahrt mit der Hurtigruten beginnt.

Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

1. Akt – Vorspiel

Ort: Fährhafen Tjøtta, Provinz Nordland, Norwegen
Tageszeit: Nachmittag

Wir befinden uns an einem Fährhafen an der norwegischen Helgelandsküste. Verschiedene Fahrzeuge warten auf den durchnummerierten Wartespuren auf die Ankunft der Fähre. Spur 1 ist vollständig besetzt, Spur 2 zur Hälfte gefüllt, Spur 4 komplett leer. Auf Spur 3 steht ein einsamer, bunt bedruckter Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“. Die Gäste der Busreise vertreiben sich die Zeit bis zur Ankunft der Fähre und bummeln über den Asphalt. Unsere Weltreisen-Familie kommt über einen kleinen Hügel langsam auf den Fährhafen zugefahren und schließt mit ihrem Wohnmobil vorschriftsmäßig ans Ende der Fahrzeug-Schlange auf Wartespur 2 an. Dicht gefolgt von einem weiteren Wohnmobil, für das auf Spur 2 ebenfalls noch ausreichend Platz zur Verfügung steht.

Kurze Zeit später legt die Fähre an. Das schwere Eisentor öffnet sich und unzählige PKW, Wohnmobile, LKW und Motorräder verlassen in geordneter Reihenfolge das Schiff. Gleichzeitig macht sich in den auf die Überfahrt wartenden Fahrzeugen freudige Nervosität breit: Türen werden geschlossen, Motoren gestartet. Hektik allerdings bricht nicht aus, denn wie in allen norwegischen Fährhäfen erfolgt auch hier in Tjøtta die Beladung der Fähre nach der immergleichen Reihenfolge: als erstes setzen sich die Fahrzeuge auf Spur 1 in Bewegung und eins nach dem anderen verschwindet im geräumigen Bauch des Schiffes. Erst als das letzte Fahrzeug von Spur 1 an der Verladerampe angelangt ist, kommt Bewegung in die Warteschlange auf Spur 2. Und erst, als am PKW vor Ihnen die Bremslichter erloschen sind, startet unsere Weltreisen-Familie ihr Wohnmobil und rollt langsam aber stetig auf die Fähre zu.

2. Akt – Trauerspiel

Ort: Fährhafen Tjøtta, Provinz Nordland, Norwegen
Tageszeit: Nachmittag

Kurz bevor das Wohnmobil unserer Weltreisen-Familie den Bereich der Wartespuren passiert hat, bemerken die drei, dass sich rechts neben ihnen der Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ ebenfalls in Bewegung gesetzt hat. Definitiv zu früh, denn die Verladerampe ist nicht breit genug, damit zwei Fahrzeuge nebeneinander auf die Fähre fahren können. Gleich hinter der Fahrertür prangt ein großer Aufkleber: ATTENTION – ANGLES MORTS. Vielleicht hat der Fahrer ja wegen des toten Winkels nicht gesehen, dass zwei weitere Wohnmobile von Spur 2 auf die Fähre zurollen. Henrik gibt ein kurzes, freundlich gemeintes Hupsignal. Schließlich kann hier eine potentiell gefährliche Situation entstehen. Doch keine Reaktion. Der Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ rollt weiterhin unvermindert auf die Verladerampe zu. Henrik gibt ein weiteres Hupsignal, dieses Mal länger, lauter, weniger freundlich. Wieder gibt es keine Reaktion. „Was soll denn das? Was macht der da?“ Unsere drei schauen sich fragend an.

Wenige Sekunden später befinden sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe. Die Seitenscheiben werden heruntergelassen. Die elektrischen Fensterheber arbeiten unbeeindruckt gleichmütig, der mittlerweile nervös-angespannten Stimmung vollkommen unangemessen. Es kommt zum Dialog:

Weltreisen-Familie
„Wieso fahren Sie? Sie müssen noch warten. Fähren werden in Norwegen immer nach der Reihenfolge der Wartespuren beladen.“

Busfahrer (weißes Hemd, blau-graue Krawatte, süffisant-arrogantes Grinsen, schwyzerdütscher Akzent)
„Was willst du denn? Du bist schließlich nach mir gekommen. Wir sind hier nicht in Deutschland.“

Weltreisen-Familie
„Stimmt, wir sind in Norwegen.“

Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, entscheidet sich unsere Weltreisen-Familie dazu, den Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ als erstes auf das Schiff fahren zu lassen. Schließlich gibt der Klügere nach und die Fähre ist noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Das ältere Pärchen im Wohnmobil hinter ihnen wird es hoffentlich genauso sehen.

3. Akt – Lustspiel

Ort: Fährhafen Tjøtta, Provinz Nordland, Norwegen
Tageszeit: Nachmittag

Auftritt norwegischer Fährhafeneinweiser
(grellgelber Arbeitsoverall, Sicherheitshelm, Hörschutz, Wikingerstatur, stattliche Erscheinung)

Mit einem energischen Handzeichen – einfach, eindeutig, keine Zweifel aufkommen lassend – stoppt der norwegische Fährhafenanweiser den Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ wenige Meter vor der Verladerampe. Mit einer freundlichen und einladenden Handbewegung winkt er die beiden verbliebenen Wohnmobile von Spur 2 auf die Fähre. Mit großer äußerer Gelassenheit, innerlich jedoch feixend und jubilierend, setzt sich unsere Weltreisen-Familie erneut in Bewegung, rollt möglicherweise eine Spur zu aufreizend am Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ vorbei, freut sich auf die anstehende Überfahrt und den restlichen Tag an der wunderschönen Helgelandsküste. Umso mehr, als am Ende doch noch alles in die gewohnt routinierte norwegische Ordnung gekommen ist.

Warum also nochmal fahrt ihr auf diese gottverlassene Insel?

Genau deswegen! Weil Røst ein besonderer Ort ist, an dem das Leben und die Uhren anders gehen. Und weil wir die Ruhe, die Abgeschiedenheit und die Einsamkeit hier sehr zu schätzen wissen. Netter Nebeneffekt unseres Besuchs: die Fährüberfahrten von und nach Røst sind kostenlos. Finden wir gut.

Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Auf Magerøya

Zweiter Tag am Nordkap. Am Morgen lichtet sich langsam der Nebel. Wir laufen ein letztes Mal nach vorne, wo die Steilküste mehrere hundert Meter tief ins Meer abfällt. Noch einmal zum Globus und zum Denkmal „Kinder der Welt“, dann verabschieden wir uns von diesem besondere Ort und fahren bei Traumwetter nach Skarsvåg. Die kleine Häuseransammlung nennt sich „nördlichstes Fischerdorf der Welt“ und ist bei Tourist:innen vor allem als Shopping-Stop für Souvenirs beliebt. Wir allerdings verfolgen andere Interessen, parken unser Fahrzeug an der verblichenen Dorfschule und machen die kurze Wanderung zum Kirkeporten. Das Felsportal ist eher wenig spektakulär, aber es tut gut, sich bei schönem Sommerwetter ein wenig die Beine zu vertreten und die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Was für ein Gegensatz zum kalten Polarwind am Nordkap.

Der Rest des Tages ist dann fahr’n, fahr’n, fahr’n. Es geht zurück nach Alta, ein weiteres Mal die Strecke über die Hochebene Sennalandet. In Alta besuchen wir das Alta Museum, das für seine Felszeichnungen aus der Stein- und Bronzezeit bekannt ist. Bevor wir uns auf den kleinen Rundgang durch die Anlage begeben, treffen wir im Foyer ein paar alte Bekannte wieder: Passagiere der MS Amera, die uns am Abend zuvor bei unserem Gratis-Besuch in der Nordkaphalle schon einmal begegnet sind. Sachen gibt’s.

Kathedralen

Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den Weg durch die Insellandschaft Norwegens machen, besuchen wir die Nordlichtkathedrale, die vor gerade einmal zehn Jahren eingeweiht wurde. Wir sind die einzigen Besucher:innen, haben die modern gestaltete Kirche ganz für uns und sind vielleicht gerade deswegen schwer beeindruckt von der Atmosphäre des monumentalen Gebäudes aus Beton und Titan. Ein sehr besonderer Ort und ein lohnenswerter Kurzbesuch.

Dann sind wir wieder „on the road“. Von Alta die Fjordküste entlang und mit zwei Fährüberfahrten nach Tromsø, größte Stadt im Norden des Landes. Wir fahren entlang hochgradig spektakulärer Landschaften. Grüne Wiesen, dunkelblaue Fjorde, schneebedeckte Berggipfel und dazwischen die typisch roten Holzhäuser. Nach jeder Wegbiegung tun sich uns Motive wie auf Fototapeten auf. Traumhafte Landschaft in Cinemascope.

Nächste Stadt, nächste Kathedrale: die Eismeerkathedrale ist eines der Wahrzeichen von Tromsø, gebaut aus Glas, Beton und Aluminium. Steil ragen die weißen Außenwände gen Himmel, majestätisch und voller Symbolkraft kommt das Bauwerk daher. Leider auch sehr voll: busladungsweise stehen die Menschen Schlange, um die Kathedrale von innen zu besichtigen. Ganz anders als wenige Stunden zuvor in Alta. Wir lugen kurz durchs Fenster, entscheiden uns gegen die Warterei und begeben uns lieber auf einen kleinen Stadtbummel. Über das ehemalige Werftgelände und durch das alte Hafenviertel streunen wir vorbei an wunderbar restaurierten Holzhäusern und den typischen Baustellen moderner Stadtarchitektur. Städtebaulich ist in Tromsø gerade einiges in Bewegung. Weiter geht es zum Kreuzfahrtterminal, wo uns neben einem Schiff der Hurtigruten schon wieder die MS Amera erwartet, mit der wir jetzt bereits den dritten Tag die Route teilen. Wer verfolgt hier gerade wen?

Zu den Inseln

Raus aus Tromsø, ab nach Brensholmen. Dort wollen wir Morgen früh die erste Fähre erwischen, um auf die Insel Senja überzusetzen. Angeblich kann man am kleinen Fähranleger gut übernachten. Als wir gegen 19.30 Uhr ankommen, ist die letzte Fähre des Tages weg und bis auf einige geparkte Autos niemand zu sehen. So haben wir uns das vorgestellt, stellen uns direkt hinter die weiße Linie und genießen den Abend mit Blick zur Mitternachtssonne und zur norwegischen Inselwelt. Und ganz hinten im Dunst sehen wir die MS Amera von dannen ziehen. Vielleicht bis bald, dann auf den Lofoten.

Als wir am nächsten Morgen schlaftrunken aus dem Fenster schauen, staunen wir nicht schlecht: hinter uns hat sich über Nacht eine lange Schlange gebildet. Und noch sind es zwei Stunden bis zur ersten Abfahrt. Wir haben scheinbar alles richtig gemacht, denn als die Fähre um 10.15 Uhr mit uns an Bord ablegt, stehen nach wie vor viele Autos und Wohnmobile am Fergekai. Für die Menschen an Land heißt es jetzt zwei Stunden warten, für uns hingegen: Hei Senja!

Über knapp 70 Kilometer fahren wir die Norwegische Landschaftsroute auf der Nordseite der Insel. Grandiose Szenerien, prachtvolle Farben, serienweise Postkartenmotive und Panorama-Ausblicke. Wow. Was für ein schönes Land! Die Bilder benötigen keine weiteren Worte.

Grenzerfahrungen

Ein weiteres Mal machen wir die Bekanntschaft mit der Grenze zu Russland. Storskog heißt der kleine Ort, an dem der einzige passierbare Grenzübergang von Norwegen nach Russland liegt. Hier endet gleichzeitig der Schengen-Raum. Ausgestattet mit entsprechenden Visa könnten wir jetzt in das Kriegsland einreisen und die Strecke in Richtung Murmansk fahren. Das machen wir selbstverständlich nicht, wir wollen viel lieber nach Grense Jakobselv. Wer die knapp 50 Kilometer lange Schlagloch- und Schotterpiste zum nord-östlichsten Weiler Norwegens nicht scheut, wird am Ende der Straße mit atemberaubenden Ausblicken auf die Barentssee und zur Mitternachtssonne belohnt. Ein bisschen fühlt es sich an, wie am Ende der Welt. Und viel kommt ja auch nicht mehr in den weiten Gewässern des Arktischen Ozeans.

Und dann noch einmal Russland: auf den letzten zehn Kilometern der Strecke nach Grense Jakobselv erleben wir eine Skurrilität, die es vermutlich nur hier gibt. Die Straße folgt dem Fluss Jakobselva, der die Grenze von Norwegen und Russland bildet. Somit nähern wir uns zwangsläufig bis auf wenige Meter dem russischem Staatsgebiet, könnten an manchen Stellen in wenigen Sekunden durch das flache Gewässer hinüber gelangen. Gelbe und rot-grüne Pfosten markieren die Territorien der beiden Länder an den Ufern. So nah und doch so fern. Junge Wehrdienstpflichtige der norwegischen Heimwehr patroullieren die Straße entlang und winken uns freundlich zu. Sie sorgen dafür, dass es hier oben ruhig bleibt und sich Besucher:innen an die überall auf Schildern ausgewiesenen Regeln halten. Unter anderem daran, dass bereits eine Kontaktaufnahme oder gar Gespräche über die Grenze hinweg genauso verboten sind, wie das Fotografieren oder Filmen von Militärangehörigen und Gerätschaften auf russischer Seite. Offiziell ist also nicht einmal ein freundliches Winken erlaubt. 🙁 So nah – und doch so fern.

Wie voll sind die Gasspeicher?

Eine Frage, die nicht nur den deutschen Boulevardjournalismus, sondern auch Reisende mit einem Wohnmobil regelmäßig umtreibt. Bei uns ist die Antwort eindeutig: sie sind leer! Über Nacht hat der Kühlschrank die letzten Reste aus unseren Propangas-Flaschen herausgenuckelt. Jetzt ist guter Rat teuer, denn kaum etwas ist in Europa derart uneinheitlich geregelt, wie die Versorgung mit Propangas. Nahezu jedes Land hat seine eigenen Standards was Flaschendimensionen und Anschlüsse angeht. Und nicht überall lassen sich deutsche Gasflaschen problemlos wiederbefüllen. Es ist kompliziert und eine einheitliche Regelung tut dringend not. Aus diesem Grund haben wir uns bereits vor der Abfahrt ganz im Stil von Robert Habeck auf die Suche nach potentiellen Verkäufer:innen und Lieferant:innen für den fürs Kochen und Warmwasser so wichtigen Stoff gemacht. Und sind prompt einer Falschmeldung aufgesessen, denn anders als im Internet angegeben, konnten wir in Estland keinen Refill unserer leeren deutschen Flasche bekommen. Jetzt also ist der Vorrat aufgebraucht, und die einzige Befüllstation von LPG Norge hier oben in der Provinz Troms og Finnmark ist in Alta. Das liegt grad gar nicht auf unserem Weg und bedeutet 200 Kilometer Umweg, einmal von Olderfjord über die Hochebene Sennalandet nach Süden und das Ganze wieder zurück. Und nicht nur das, auf unserem Rückweg vom Nordkap kommen wir dann auch noch ein drittes Mal hier vorbei. Nun denn, hilft alles nichts, es muss sein. Wenigstens bewegen wir uns in einer spektakuläre Landschaft. Die kann man sich auch mehrmals anschauen. 🙂

Bereits am Tag zuvor fahren wir über das Ifjordfjellet, eine ebenfalls beeindruckende Hochebene. Wir fühlen uns wahlweise an Schottland, Peru oder bestimmte Landschaften in den USA erinnert. Traumhaft schön, endlos weit. Am Abend parken wir an einer einsamen Straße bei Børselv, mutterseelenallein und mit atemberaubendem Blick über den Porsangerfjord. Dass wir am nächsten Morgen im kleinen Self-Service-Dorf-Café am Coop Marked Børselv Kaffee und Tee zum Selbstkostenpreis bekommen und somit unseren Gasmangel vergessen machen, ist dann noch das Tüpfelchen auf dem i.

Nordkap

Bereits die Fahrt ist spektakulär: durch den knapp sieben Kilometer langen Nordkaptunnel geht es auf die Insel Magerøya, danach weitere 45 Kilometer über Honningsvåg bis zur Einfahrt auf das weltweit bekannte Hochplateau auf über 71 Grad nördlicher Breite. Glücklicherweise gilt nach einem Gerichtsurteil vom 7. Juli 2021 auf dem gesamten Kap wieder das Jedermannsrecht, was uns im Vergleich zur Zeit davor fast 50 Euro Parkgebühren spart. Nach wie vor sehr teuer ist allerdings der Eintritt in die privat geführte Nordkaphalle. Fast 30 Euro kostet es laut der Internetseite für eine erwachsene Person, um das Gebäude mit einer kleinen Ausstellung, einem Restaurant und Souvenirshop überhaupt betreten zu dürfen. Und dann hat man noch nichts gegessen, getrunken oder gekauft. Eine etwas seltsame Geschäftspolitik finden wir und bleiben lieber draußen. Vermutlich machen sie dort auch ohne uns genügend Umsatz mit den zahllosen Kreuzfahrttourist:innen, bei denen das Eintrittsgeld im Gesamtpreis der Reise vermutlich nicht weiter auffällt.

(Update: um 21.30 Uhr laufen wir noch einmal zur Nordkaphalle, und da uns und alle anderen niemand kontrolliert, gehen wir einfach mal rein. Tatsächlich müssen wir nirgendwo Eintritt bezahlen, niemand hindert uns daran, herumzulaufen, den Imagefilm anzuschauen und im Souvenirshop ein kleines Andenken und Postkarten zu kaufen. Vielleicht liegt es daran, dass wenige Minuten zuvor die mehr als 800 Passagiere der MS Amera angekommen sind und es viel zu aufwendig ist, an beiden Eingängen entsprechend zu kontrollieren. Finden wir gut so, ein Besucher:innenzentrum sollte frei zugänglich sein.)

Dann sind wir endlich oben, am Nordkap. Wendepunkt im dritten und letzten Teil unserer Weltreisen. Wir haben mal wieder in mehrfacher Hinsicht Glück: das Wetter ist prächtig, wir finden einen Parkplatz in der vordersten Reihe und es ist nahezu menschenleer – zumindest für diesen Hotspot und zu dieser Jahreszeit. Die Reisenden der Hurtigruten sind noch nicht da (bei der Fahrt durch Honningsvåg sehen wir die Busse bereit stehen) und es ist auch kein weiteres Kreuzfahrtschiff im Hafen festgemacht. Wir haben den berühmten Globus, das Mitternachtssonnen-Denkmal und die grandiosen Ausblicke fast für uns alleine (zusammen mit einer überschaubaren Anzahl von Besucher:innen, die mit Fahrrädern, Motorrädern, Wohnmobilen oder zu Fuß hier her gereist sind) und müssen uns nicht zwischen tausenden Passagieren der Riesenpötte einen Weg bahnen.

Später am Tag gießt uns das Wetter dann doch einen Tropfen Wasser in den Wein: es zieht zu. Und zwar schnell und heftig! Und jetzt um 20.30 Uhr sitzen wir noch immer inmitten einer ordentlichen Nebelsuppe und müssen uns so langsam damit arrangieren, dass das mit der Mitternachtssonne am Nordkap vermutlich nichts wird. Aber warum sollten wir uns beschweren. Und wer weiß, die Nacht hier oben ist lang.

Update 23.30: Ein bissle Sonne sehen wir dann doch noch, eine ziemlich apokalyptische Stimmung:

Das stille Volk

Wie die knapp eintausend Torfköpfe, die auf einer Wiese neben der Fernstraße E5 herumstehen, das mit dem Wetter wohl halten? Was sie wohl zu Hitze, Regen, Wind und dem vielen Schnee im Winter zu sagen hätten? Mit erschöpfenden Antworten auf diese Fragen ist nicht zu rechnen, schließlich handelt es sich hier um ein ganz besonderes Völkchen: Das stille Volk. Seit 1994 stehen sie hier, aufgestellt vom finnischen Tänzer, Choreographen und Künstler Reijo Kela. Zweimal im Jahr werden die Figuren neu eingekleidet, auch die Torfköpfe werden frisch gerichtet. Dann stehen anstelle eines Volkes für kurze Zeit knapp eintausend Holzkreuze auf der Wiese. Deren Bedeutung genauso geheimsnisvoll bleibt wie die des stillen Volkes insgesamt. Es obliegt den Betrachter:innen, eine jeweils ganz eigene Interpretation der ungewöhnlichen Installation zu suchen und zu finden.

Auf der kleinen Bärenrunde

Der Parkplatz am Start der kleinen Bärenrunde ist rappelvoll. Die Sonne ist herausgekommen, es ist Freitagnachmittag vor dem großen Juhannes-Fest und viele Menschen zieht es aus diesem Anlass in den Oulanka-Nationalpark in der Taiga bei Kuusamo. Uns ebenfalls, und wie die meisten hier gehen wir lediglich die knapp zwölf Kilometer kurze Runde, quasi die kleine Schwester der langen Mehrtageswanderung quer durch den gesamten Nationalpark. Der Weg führt uns vorbei an Wasserfällen, Stromschnellen, durch typisch finnische Wälder und entlang von unzähligen tiefblauen Seen. Eine traumhaft schöne Landschaft. Finnlands Naturschönheiten komprimiert auf wenigen Quadratkilometern. Eine tolle Tour, ein wunderbarer Trail. Nur ab und zu müssen wir uns einiger Attacken durch blutsaugende Stechmücken erwehren, aber die können den entspannten Nachmittag nicht trüben. Wieder zurück am mittlerweile leeren Parkplatz werfen wir noch einmal den Motor an und machen uns auf nach Kemijärvi, wo wir unsere erste Nacht in Lappland und hinter dem Polarkreis verbringen.

Mitternachtssonne

23.30 Uhr am Inarisee: es ist taghell, die Sonne steht über dem Wald am gegenüberliegenden Ufer und will einfach nicht hinter den Horizont sinken. Von der Mitternachtssonne zu hören, zu lesen oder Dokumentationen darüber im Fernsehen zu schauen, ist eine Sache. Dieses faszinierende Naturphänomen mit eigenen Augen zu sehen eine völlig andere. Wir könnten noch ewig am Seeufer sitzenbleiben, schließlich ist es hell und wieso sollten wir also ins Bett gehen? Der biorhythmisch verwirrte Kopf ringt mit dem müden Körper. Letztlich entscheidet die Vernunft: wir ziehen im Wohnmobil die Vorhänge zu, knipsen die elektrischen Lichter an und gaukeln uns vor, dass es draußen dunkel und somit Schlafenszeit ist. Das kann ja was werden in den nächsten Tagen und Wochen.

Rund um Inari begegnen wir nun immer öfter freilaufenden Rentieren. Einzeln oder in Verbänden sind sie auf oder neben den wenig befahrenen Straßen unterwegs. Hinter jeder Kurve muss tendenziell mit einem der weitestgehend domestizierten Hirsche gerechnet werden. Den Vogel schießt allerdings eine größere Gruppe ab, die sich im Pyhä-Luosto-Nationalpark vor Santa’s Hotel Aurora niedergelassen hat. Ausgerechnet! Seither hat das Hotel die härteste Tür in Lappland. Ihr kommt vermutlich leichter ins Berghain, als an diesem Kollegen hier vorbei!

Das Ren steht in Lappland seit vielen Jahrhunderten in enger Beziehung zum Volk der Samen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts bildete die Rentierhaltung für eine lange Zeit die Lebensgrundlage für das indigene Volk auf der nordeuropäischen Halbinsel. Diese und viele weitere Information erfahren wir im modernen und sehr gut aufgebauten Siida-Museum. Gezeigt werden mit viel Sinn fürs Wesentliche kuratierte Gegenstände aus Geschichte und Gegenwart samischen Lebens, ergänzt durch multimediale Installationen und grandiose Fotografien, die uns eintauchen lassen in die Besonderheiten nomadischen Lebens im hohen Norden. Highlight der Ausstellung ist eine der letzten beiden Schamenentrommeln, die nach der Christianisierung Nordeuropas intakt in Lappland verblieben sind. Viele weitere Kult- und Kulturgegenstände wurden über die Jahrhunderte hinweg zerstört oder geraubt. Erst nach und nach finden sie im Zuge der Restitution ihren Weg zurück in die Obhut des samischen Volkes und samisch geführter Institutionen. Eine kulturpolitische Entwicklung, die seitens der Sammlungen, Museen und den relevanten Entscheidungsträger:innen unbedingt und überall auf der Welt weiter intensiviert werden muss.

Auf zum Ende der Welt

Kurz hinter Inari biegen wir rechts ab auf die Straße 971. Immer karger, dramatischer und abgefahrener wird die Landschaft. Einsam und weit ist es hier, die nächsten 120 Kilometer teilen wir uns lediglich mit wenigen anderen Menschen. Erneut geht es vorbei an unzähligen Seen, deren Wasser tiefblau und unergründlich scheint. Einige russische Autos kommen uns entgegen, verschiedene Landesgrenzen sind jetzt nicht mehr weit. Kurz hinter Näätämö ein Zaun, Schilder und Kameras. Ohne einen Menschen zu sehen, verlassen wir die EU, passieren eine ebenfalls menschenleere Zollstation, dann heißt es für uns: Hei Norge! Hei Kirkenes! Gefühlt sind wir am Ende der Welt angekommen. Also zumindest beinahe, denn ein bisschen weiter nördlich wird es für uns in den kommenden Tagen noch gehen.