Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Trakai und die Karäer

Klingt nach einem halbwegs spannenden Titel für einen historischen Abenteuerroman im Stile von Karl May, ist in Wahrheit jedoch eines der absoluten Highlights für Litauen-Besucher:innen: Die kleine Stadt Trakai ist zum einen bekannt für die Wasserburg, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Litauens. Zum anderen war und ist Trakai seit dem Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren für die turksprachige Volksgruppe der Karäer, eine kleine eigenständige jüdische Religionsgemeinschaft mit Anleihen an den Islam. Heute noch sieht man im Viertel „Kleine Stadt“ viele karaitische Häuser, typischerweise mit dem Giebel der Straße zugewandt. Erhalten ist außerdem das Gebetshaus der Karäer, die karaitische Kenessa. In den Restaurants der Stadt wird das karaitische Nationalgericht Kibinai nach uralten Familienrezepten zubereitet und serviert. Dazu für Junes ein gezapftes Kwas. Wir sind einmal mehr im siebten Himmel lukulischer Genüsse angekommen.

Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil schauen wir bei den farbenfrohen Gesangs- und Tanzaufführungen der einheimischen Kinder und Jugendlichen zu, die vor der grandiosen Kulisse der Wasserburg heute ihre großen Auftritte haben. Sie sind Teil verschiedener Feierlichkeiten, die das ganze Wochenende über in Trakai stattfinden. Wir jedoch verabschieden uns, es zieht uns weiter in die nahe gelegene Hauptstadt.

Solidarität

Vilnius ist gefühlt eine einzige Solidaritätsbekundung mit dem Land Ukraine und seinen Menschen. Kein Wunder bei der Geschichte Litauens von Krieg und mehrfacher Besatzung, Wiedererlangung der Unabhängigkeit und anschließendem Beitritt zu EU, NATO, zum Schengen-Raum und zur Eurozone. Vor offiziellen Institutionen, auf den Anzeigetafeln der Linienbusse, an Häusern, in Geschäften oder Restaurants: die ukrainischen Nationalfarben sind allgegenwärtig, genauso wie öffentlich sichtbare Aussagen wider den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf ein freies Land: „Putin, The Hague is waiting for you!“. Auch die Bierbrauer machen mit, was insbesondere Henrik sehr freut. Und es ist schwer anzunehmen, dass die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen mit dem Slogan „Brewers against War“ ebenfalls sehr einverstanden sein dürfte. Wir staunen nicht schlecht, inmitten der hübschen Altstadt von Vilnius auf Bierspezialitäten aus dem Donautal zu treffen. 🙂

Überhaupt staunen wir an unserem Tag in der Hauptstadt ganz schön, wie angenehm, freundlich, abwechslungsreich und einladend dieses Vilnius doch ist. Zumindest der Bereich rund um die wunderschön hergerichtete Altstadt, wo wir unseren Spaziergang unternehmen: historische Gebäude wechseln sich ab mit dem alternativen Künstler:innenviertel Užupis (seit 1997 selbsternannte eigenständige Republik mit eigener Verfassung) oder spannenden Orten wie dem Tibetischen Platz (an dem wir eine buddhistische Weisheit lesen, die gleichsam Motto so mancher Umwege auf unseren Weltreisen sein könnte: „Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.“). Unzählige Kirchen und Gotteshäuser prägen das Straßenbild, alle paar Meter kommen wir an einem der prachtvollen Sakralbauten vorbei. Und sehen am Ende doch nur einen Teil davon. Alleine mit der Besichtigung aller geistlichen Monumentalbauwerke könnte man locker einen kompletten Tag in Vilnius zubringen. Und würde noch viel mehr Zeit benötigen, wären nicht im Zuge des Zweiten Weltkriegs über einhundert Synagogen systematisch zerstört worden und seither für immer verloren.

Das gesamte Jahr über findet in Vilnius die Feier anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Stadt statt. Überall im Stadtgebiet stehen Bühnen, wird Musik gespielt und sind kulturelle Veranstaltungen zu sehen. Fast ein wenig schade, dass wir kaum die Zeit haben, tiefer in das Programm einzutauchen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das Jahr 2023 geht ja noch eine ganze Weile. Lohnen wird sich ein Besuch in jedem Fall.

Besatzung

Den zweiten Teil unseres Tages in Vilnius verbringen wir nicht in der pittoresken Altstadt,sondern an einem weitaus weniger schönen Ort. Wir besuchen das Museum of Occupations and Freedom Fights im ehemaligen KGB-Gebäude, welches von den Institutionen der Sowjetunion und in den Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung von der Gestapo genutzt wurde. Es ist schon ein übler Winkelzug der Geschichte, dass sich hier in der Aukų gatvė die schlimmsten ausführenden Organe zweier brutaler Besatzungsregime quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Drei direkt aufeinanderfolgende Besatzungen in 51 Jahren (1940 bis 1941 durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 durch Nazideutschland, 1944 bis 1990 erneut durch die Sowjetunion) sowie einen am Ende erfolglosen Partisanenkampf hatten die Menschen in Litauen zu überstehen. Unzählige Deportationen und hundertausende ermordete Menschen waren zu beklagen, bis sich das Land 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärte und seine Freiheit zurückerlangte:

„Although the country’s people had suffered greatly … they did not accept the Soviet power which had been brutally imposed on them. They only adapted themselves to the regime. … People did not give in to the policy of Russianisation, attempts to erase the past and make them give up the Christian beliefs … . Even under total surveillance and brutal persecution of people with other convictions, there were those who risking their freedom or even their lives were determined to fight against the regime and protect human rights. Although there were not many of them, their resolute stand and activities served as a moral example for many others and helped to keep the hope for freedom and independence alive. When the process of democratisation started in the Soviet Union, Lithuania … was the first to re-establish independence on 11 March 1990. The Soviet military, how- ever, tried to stop the peaceful freedom march. In 1991, 23 people died and almost a thousand were injured or suffered other damage defending the country’s independence. Lithuania is working for its future remembering the price of freedom and independence.“

Neben den Ausstellungsräumen kann man im Keller des Museums den original erhaltenen Zellentrakt des ehemaligen KGB-Gefängnisses besichtigen. Ein bedrückender und beklemmender Ort. Wir sehen Boxen, in denen Gefangene aufgrund der Enge ausschließlich stehen konnten, Dunkelzellen ohne Tageslicht, eine schallisolierte Gummizelle mit Zwangsjacke, verschiedene Folterkammern und schließlich den Ort, an dem KGB-Offiziere auf kaltblütige Art und Weise Hinrichtungen ausgeführt haben. Heftig. Wieder so ein schrecklicher Ort, von denen wir schon so viele gesehen haben. Wieder ein prägendes und bleibendes Erinnerungsstück mehr im Sammelkasten unserer Weltreisen.

Landleben

Im kleinen Städtchen Rumšiškės besuchen wir am nächsten Tag das Litauische Freilichtmuseum. Gezeigt werden Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kleinstadtensemble, zusammengetragen aus den verschiedenen Regionen Litauens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Einblick in vergangene Zeiten und das frühere Leben auf dem Land. Die Anlage ist weitläufig, der Rundweg stattliche sieben Kilometer lang und so wird aus dem Museumsbesuch gleichzeitig eine kleine Wanderung. Wir erwischen einen perfekten Tag mit strahlend blauem Himmel und entsprechend grandiosen Farben. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz direkt vor den Toren des Museums verbracht, daher sind wir am Morgen mit die Ersten auf dem Gelände. So haben wir die wunderbar hergerichteten Gebäude fast ganz für uns alleine. Ein schöner Ausgleich zu unserem trubeligen und emotional berührenden Tag in Vilnius.

Nach diesem erfrischenden Ausflug in die Vergangenheit wird es für uns Zeit, an die Ostsee zurückzukehren. Wir wollen auf die Kuhrische Nehrung, die Halbinsel zwischen dem russichen Kaliningrad und Klaipeda in Litauen. Doch vorher genießen wir erst einmal den Sonnenuntergang am schönen Campingplatz in Dreverna. Fast ein wenig kitschig und doch wunderschön geht unsere Woche zu Ende.

Am 1. September 1939 überfällt das nationalsozialistische Deutschland die Zweite Polnische Republik. Einen Tag später treffen die ersten 150 polnischen Häftlinge in Stutthof ein. So beginnt die Geschichte des späteren Konzentrations- und Vernichtungslagers Stutthof, 37 Kilometer östlich von Danzig, in dem bis zur Befreiung am 9. Mai 1945 ungefähr 110.000 Menschen inhaftiert werden. Nahezu 65.000 der Gefangenen werden ermordet, viele weitere sterben an den Folgen von Zwangsarbeit und der unmenschlichen Unterbringung, an Mangelernährung und Krankheiten.

Erschütterung

Wie soll man von einem Ort erzählen, an dem das Unbegreifliche stattgefunden hat? Den man folglich nicht begreifen kann. Selbst dann nicht, wenn man genau an jenen Stellen steht, an dem das wahnsinnige Geschehen stattgefunden hat. Wenn Tafeln, Dokumente, Gegenstände und die verbliebenen baulichen Überreste lediglich eine Annäherung ermöglichen, unendlich weit entfernt vom Terror und Horror der 2.077 Tage, an dem genau hier die Unmenschlichkeit wütete. Eine rein sachliche Beschreibung erscheint unangemessen, für einen tieferen Einblick in unsere emotionale Erschütterung ist dieser Blog nicht der richtige Ort. Fotografieren verbietet sich, und das nicht nur, weil es auf einem Schild am Eingang steht. Also bleibt uns lediglich zu berichten, dass wir in Stutthof mehr Zeit verbringen, als ursprünglich gedacht. Dass wir den Ort schweigend betrachten und gleichzeitig viel miteinander reden. Dass wir das große Ganze wahrnehmen und doch über die Kleinigkeiten diskutieren. Dass es uns wichtig ist, hier zu sein. Und dass es niemals ein Zuviel an Erinnerungskultur geben kann, auch wenn manche das Gegenteil behaupten.

Wir benötigen etwas Aufmunterung. Das wunderbare Essen im friedlich anmutenden Garten des Restaurants Mały Holender ist gut geeignet, unseren Besuch in Stutthof nachwirken zu lassen und gleichzeitig für eine positive, den vielen schönen Dingen des Lebens zugewandte Stimmung bei uns zu sorgen. Es kann weitergehen.

Entschleunigung Teil 1

Schiffe, die auf Schienen über Rollberge gezogen werden. Was es nicht alles gibt. Da müssen wir hin, das müssen wir sehen.

Der Oberländische Kanal bzw. Kanał Elbląski erstreckt sich von Ostróda im Süden bis Elbląg und weiter hinein ins Frische Haff, welches Anschluss an die Ostsee hat. Absolutes Highlight des Kanals sind fünf sogenannte Rollberge, die zur Überwindung von knapp 100 Metern Höhenunterschied errichtet wurden und die von kanalfahrenden Schiffen auf schienengeführten Transportwagen passiert werden. Diese werden von einer Standseilbahn gezogen, das gesamte System mit Wasserkraft angetrieben. In äußerst gemächlicher Fahrt geht es die unterschiedlich langen und unterschiedlich steil geneigten Ebenen hinauf oder hinunter, je nach Fahrtrichtung. Das System ist derart ausgeklügelt, dass keine Befestigung notwendig ist, um die Schiffe auf den Transportwagen in Position zu halten. Lediglich zwei Taue werden eingehängt, dienen jedoch mehr der Absicherung, als dass die tonnenschweren Schiffe hier tatsächlich festgehalten werden. Eine Notbremse am Waggon gibt es auch, so dass die Fahrt im schlimmsten Fall der Fälle nicht zu einer überdimensionalen Wildwasserbahn gerät.

Unsere Tour startet und ended in Buczyniec, drei Mal geht es für uns auf der Kormoran den Berg hinunter, bevor wir im Anschluss diesselben Berge wieder hochgezogen werden. Dazwischen bewegen wir uns in langsamer Fahrt entlang des engen Kanals, winken dem Gegenverkehr zu und verbringen auf diese Weise drei tiefenentspannte und sehr entschleunigte Stunden auf einem einzigartigen technischen Denkmal.

Entschleunigung Teil 2

Schon wieder Wasser, und schon wieder geht es gemächlich zu. Wir paddeln auf einem der beliebtesten Kajakwanderwege im Gebiet der Masurischen Seenplatte. Von den 91 Kilometern der Krutynia machen wir mit 14 Kilometern zwar nur einen kleinen Abschnitt, die Schönheit der Natur und die friedliche Ruhe der Umgebung sehen und spüren wir dennoch. Und das Wetter ist uns hold. Allerbeste Bedingungen. Und langsames Tempo. Wir kommen zurück in den Weltreisen-Modus.

Es gibt Momente, da läuft’s richtig gut. So z.B. als wir 30 Minuten später ein gut gelegenes Michi no eki mit sauberen Toiletten, angeschlossenem Restaurant und Onsen ansteuern, Henrik und Junes beim abendlichen Bad im heißen Quellwasser Teruhiko kennenlernen, spontan eine Verabredung zum Abendessen treffen und wir drei mit Teruhiko und seiner Ehefrau bei Curry, Ramen, Bier und Tee einen wunderbaren Abend verbringen. Die beiden haben mit ihren vier Kindern bis 2022 für vier Jahre in den Niederlanden gelebt und in dieser Zeit nahezu ganz Europa bereist. Es gibt also sehr viel zu erzählen und auszutauschen.

Auch heute am nächsten Morgen läuft es immer noch richtig gut. Wir bekommen in kurzer Zeit zwei Probleme mit unserem Wohnmobil gelöst und dabei wunderbare Unterstützung von den Mitarbeiter:innen eines Baumarkts und einer Camper-Werkstatt. Da kann selbst das plötzlich wieder kalte und klamme Wetter die positive Stimmung nicht trüben. Wir sind inzwischen abgehärtet, werfen die Jacken über und spazieren trotz kühler Temperaturen durch den Ritsurin-Park, den größten Wandelgarten in ganz Japan. Was für eine idyllische Atmosphäre im Herzen einer Großstadt. Und mitten drin die knallbunten Kois in goldgelb, silber, rot-gescheckt und mit dem japanischen Sonnenkreis auf der Stirn. Nach leckeren Udon-Nudeln in einem kleinen, urigen Restaurant geht’s zu unserer letzten Station auf Shikoku, den berühmten Naruto-Strudeln. Leider strudelt das Wasser gerade kaum, die Naruto-Straße ist aber auch so beeindruckend anzuschauen. Genauso wie die Onaruto-Brücke und der Sonnenuntergang, der den heutigen Abend beschließt. So haben wir uns das vorgestellt. 🙂

Ein friedlicher Ort

Unsere erste Station auf Shikoku ist am Freitag das kleine Städtchen Ōzu. Dort besichtigen wir die vor knapp 20 Jahren wieder aufgebaute Burg Ōzu, eine Anlage aus dem 14. Jahrhundert, und im Anschluss die historische Villa Garyu Sanso aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ein wunderbar ruhiger, friedlicher und zeitlos wirkender Ort, an dem wir uns lange und gerne aufhalten. Beim Schlendern durch den Garten hinüber zum Teehaus bauen wir kleine Luftschlösser und phantasieren ein bisschen, wie wir in Nürtingen in einer japanischen Villa mit offener Terasse leben könnten. Kein schlechter Gedanke.

Cat Content

Am Nachmittag steuern wir die nächste Attraktion von Ōzu an, wofür wir zunächst eine halbe Stunde mit dem Wohnmobil und im Anschluss weitere 30 Minuten mit einer kleinen Personenfähre fahren müssen: Aoshima Island, die Katzeninsel. Nur noch eine Handvoll Menschen lebt auf der kleinen Insel, die ihre Blütezeit schon lange hinter sich gelassen hat. Geblieben sind eine enorme Anzahl Katzen, die sich mangels natürlicher Feinde auf der Insel zahlreich vermehren konnten. Im Internet finden sich unterschiedliche Angaben zur vierbeinigen Population, von 120 über 150 bis über 200 reichen die Zahlen. Ganz so viele Tiere sehen wir nicht, 30 bis 40 kleine Tiger sind es aber schon, die uns und die anderen Besucher:innen am Hafen und Dorfplatz begrüßen, angeschlichen kommen, sich streicheln lassen, kuscheln und gemeinsam mit uns den sonnigen Tag genießen. Junes ist großer Katzenfan und im großen Glück. Und da wir wissen, dass Cat Content im Internet immer zieht, kommen jetzt die schönsten Fotos von den Stars der Katzeninsel.

Unerwartete Heimatgefühle

Die Altstadt von Uchiko steht unter Denkmalschutz und ist eines der am besten erhaltenen Altstadtensembles in ganz Japan. So viel wussten wir bereits. Uchiko ist außerdem die Partnerstadt von Rothenburg ob der Tauber. Und es gibt in Uchiko einen Metzger, der in eben diesem Rothenburg sein Handwerk gelernt hat und seit vielen Jahren deutsche Bratwürste für seine japanischen Kund:innen produziert. Diese beiden Dinge wussten wir nicht und hätten sie beinahe nicht erfahren. Glücklicherweise sind unsere Neugier und Henriks Lust auf ein deutsches Bier groß genug, und so sitzen wir am Abend bei Würstchen, Zwiebelkuchen, Bratkartoffeln und Weissbier im Restaurant Zum schwarzen Keiler und lassen uns vom deutschen Wirt seine Geschichte und die der deutschen Würste in Uchiko erzählen. Seit zehn Jahren betreibt er zusammen mit seiner japanischen Frau den Schwarzen Keiler und kocht dort die Familienrezepte der Mama aus Westfalen-Lippe. Dabei kann er in der Stadt auf eine treue Stammkundschaft bauen, Schnitzel und Bier werden gut angenommen. Das wundert uns überhaupt nicht, denn wir essen lecker, führen gute Gespräche, bekommen Tipps für die weitere Reise und haben mit der Wahl dieses für Japan äußerst ungewöhnlichen Restaurants alles richtig gemacht. Also wenn ihr mal nach Uchiko kommt, … 🙂

Kreuz und quer durch Shikoku

Wir haben den falschen Zeitpunkt erwischt. Das historische Theater Uchiko-za können wir leider nur eingeschränkt besuchen, da am Vormittag bereits der Aufbau für eine Musik- und Tanz-Aufführung am Abend läuft. Gleichzeitig haben wir mal wieder den perfekten Zeitpunkt erwischt. Wir können das Theater zwar lediglich vom ersten Rang aus besichtigen, dafür bekommen wir die Generalprobe für die Aufführung mit und dürfen solange bleiben, wie wir möchten. Zwei verschiedenen Taiko-Gruppen mit Schulkindern bekommen wir zu sehen und vor allem zu hören. Der Sound der großen Trommeln im historischen Gemäuer ist schon sehr beeindruckend. Den Tanz der Senior:innengruppe sehen wir leider nicht in voller Länge, die älteren Damen und zwei Herren proben vor allem den Einmarsch und ihren Abgang von der Bühne. Jedenfalls ist es sehr spannend, dass wir ganz unerwartet etwas vom lokalen Kulturleben mitbekommen und die Akustik im historischen Theater wahrnehmen können.

Auf unserem Weg nach Süden legen wir in der Stadt Yusuhara einen kurzen Stop ein, um uns die dortige Stadtbücherei, ein international renommiertes Architekturprojekt, anzuschauen. Uns erwartet ein wunderbar einladendes, warmes Gebäude mit einer hohen Aufenthaltsqualität und echtem Wohlfühlcharakter, dass nicht nur Bücherei sondern auch lokaler Treffpunkt und Gemeinschaftsort ist. Gestaltet wurde das Haus vom japanischen Architekten Kengo Kuma, der das Gebäude überwiegend mit heimischem Zedernholz als Baumaterial entwickelt hat. Wir werden fast ein bisschen neidisch. Einen derart einladenden Ort für Bücher und Begegnung würden wir uns für Nürtingen und andere Kommune ebenfalls wünschen.

Bevor wir unser Nachtlager am herrlich einsamen und ruhigen Strandabschnitt Kotogahama im Örtchen Geisei aufschlagen, machen wir einen letzten Zwischenstopp in der Hauptstadt der Präfektur Kochi. Es zieht uns in den Hirome Market. Eine Ansammlung von Essensständen und Getränkebuden, in denen Kochitees und Besucher:innen gleichermaßen ihren Samstagabend verbringen, definitiv zu viel Alkohol trinken und die lokale Spezialität Katsuo no tataki genießen. Wir probieren selbstverständlich auch einen kleinen Teller des kurz geräucherten Fischs, der direkt vor unserer Nase zubereitet wird. Und ja, das hat schon was, wie der zarte Bonito auf der Zunge zerfällt und ein leichtes Raucharoma, ein wenig Salz und der Zitronendipp den Geschmack perfekt abrunden. Eine echte Delikatesse, zubereitet von Menschen, die ihr Handwerk verstehen!

Bevor wir am nächsten Tag auf dem Weg zu den Hängebrücken des Iya-Tals ordentlich Stress mit geschlossenen Tankstellen und japanischen Möchtegern-Rennfahrern haben, besichtigen wir am Morgen die Ryugado-Höhle, eine der größten Tropfsteinhöhlen in Japan. Auf den ersten Metern fast ein wenig enttäuschend, werden die Felsformationen zunehmend bizarrer, je weiter man den Weg ins Innere beschreitet. Erstaunlich warm ist es in den schmalen Gängen, ganz anders als wir es aus Tropfsteinhöhlen in Europa kennen. Möglicherweise hat dies mit der vulkanischen Aktivität zu tun, die es überall auf der japanischen Landmasse gibt und die den Stein entsprechend aufheizt. So mutmaßen wir, ohne genaueres zu wissen. Vielleicht sind ja unter unseren Leser:innen passionierte Höhlenforscher:innen, die das Phänomen erklären können?

Im Land der höflichen Menschen

Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend.

Ja, so haben wir es aufgeschrieben und erlebt. Allerdings: wer auch nur länger wie zwei Tage in Japan verbringt, wird Südkoreaner:innen im Vergleich umgehend als rüpelhaft, rüde und egoistisch empfinden. Was sie selbstverständlich nicht sind, nur um das klarzustellen. Aber hier, in Japan, ist es für uns eine helle Freude. Wir waren noch nie an einem Ort, an dem die Menschen derart freundlich, höflich, respektvoll und nachsichtig miteinander umgehen. In allen Lebensbereichen (die uns bis dato begegnet sind), ohne Ansinnen der Person (sofern wir das bislang beurteilen können). Es macht etwas mit uns, umgehend. Ein unglaublich positives Gefühl. Wenn man die ersten Meter mit einem kleinen, aber für die hiesigen Straßen trotzdem zu großen Wohnmobil durch den Linksverkehr eiert und man keine Sekunde lang das Gefühl vermittelt bekommt, irgend jemanden durch seine Schleich- und Kriechfahrt auf die Nerven zu gehen. Wenn Danke, Bitte, Willkommen und ein Gefühl des Respekts jede noch so alltägliche Handlung begleiten und sich in der Arztpraxis fünf (!) Menschen mit zwei Smartphones und Übersetzungsapps Zeit nehmen, um das Anliegen der beiden Fremden möglichst gut zu verstehen und eine passende Hilfe anzubieten. Wenn niemand drängelt, schubst, aufdringlich wird, keinen Abstand wahrt, zu laut oder zu dominant daherkommt. So sollte es sein.

Schon klar, wir sind erst wenige Tage hier und auch Japan ist vermutlich keine Insel der dauerhaften Glückseligkeit. In Bezug auf ein freundliches und höfliches Miteinander allerdings können wir uns schon eine ordentliche Portion von den Japaner:innen abschneiden. Das legen wir jetzt mal so fest!

Im äußersten Nordwesten

Raus aus Fukuoka, raus aufs Land. Nach Nordwesten zieht es uns auf den ersten Kilometern im Wohnmobil, mit der jetzt wieder vorhandenen Freiheit unter den Rädern. Wir können fahren, wohin wir wollen und als erstes fahren wir zum Cape Hado, dem nordwestlichsten Zipfel Japans. Richtig Spektakuläres gibt es dort noch nicht zu sehen, aber für den ersten Tag bereits mehr als genug. Blauer Himmel, Strand, Inseln im Meer. Nach unserer ersten Nacht auf zehn Quadratmetern kurven wir gleich mal wieder ein Stück zurück, besichtigen Karatsu Castle, fahren in die Porzellanstadt Arita und genießen ein sagenhaftes Mittagessen im Curry House Kurinto.

Eine exklusive Führung

Eigentlich ist es eher Zufall, dass wir in Arita die Porzellanmanufaktur von Fukagawa Seiji ansteuern. „China on the Park“ auf Google Maps klingt gut, daher machen wir das zu unserer ersten Station in der Stadt. Was wir nicht ahnen ist, dass wir an einem der bedeutendsten Orte für Arita-Porzellan landen, eine Vase sehen, die bei der Weltausstellung 1900 in Paris die Goldmedaille gewonnen hat und von einem freundlichen älteren Herrn (wir vermuten ein ehemaliger Chef oder zumindest Mitarbeiter in leitender Position) zu einer privaten Führung in die Manufaktur eingeladen werden. Inklusive Gespräch mit zwei der Keramiker:innen, die in mühevoller Handarbeit filigrane Porzellankunstwerke herstellen. Das ist schon ein besonderer Moment und eine große Ehre, dass wir plötzlich inmitten der Werkstatt stehen dürfen und drei Menschen sich die Zeit nehmen, uns mit Hilfe von Übersetzungsapps ihr Handwerk und den Herstellungsprozess ihrer Produkte zu erklären. Ein wenig können wir immerhin zurückgeben, denn als wir von unserem Besuch in der Porzellanfabrik in Meißen erzählen, huscht ein Lächeln über das Gesicht unserer Gastgeber:innen – Meißner Porzellan ist auch hier im fernen Japan ein Begriff.

Ein Schrein (fast) für uns allein

Einer der bedeutendsten Shintō-Schreine in Japan. Wir erwarten viele Menschen, Geschiebe und Gedränge. Doch es kommt anders, als wir denken. Denn offensichtlich ist Freitagabend eine hervorragende Zeit, um sich den Yūtoku Inari Schrein ganz ohne die Massen und in Ruhe anschauen zu können. Das sehen wir schon an den leeren Parkplätzen. Von denen gibt es reichlich. Umso schöner, dass wir den Schrein nahezu für uns alleine haben und ganz in Ruhe durch die riesige Anlage laufen können. Was im Übrigen ganz schön schweißtreibend ist, denn der Schrein ist am Fuße eines Bergs errichtet und hinter den zentralen Hallen führt ein Fußweg steil nach oben. Vorbei an vielen kleinen Häuschen, Altaren gleich, die alle sehr individuell geschmückt und von den Komainu bewacht werden. Ganz oben angekommen bietet sich ein toller Ausblick auf die Bucht der Ariake-See, ganz profan findet man selbstverständlich wieder die obligatorischen Getränkeautomaten. Macht Sinn, nach dem anstrengenden Aufstieg. 🙂

Michi no eki

Noch ein paar Worte zu unserem rollenden Zuhause: klein ist es, keine fünf Meter lang, und vermutlich ist jedes deutsche SUV breiter. Halb so groß, wie unser Schiff in den USA. Für Japan hingegen ist das schon ein großes Fahrzeug, kein Wunder bei den meist engen und kurvigen Straßen. Auf denen i.Ü. im Schnitt kaum schneller als 50 km/h gefahren wird. Ein sehr entschleunigtes Vorankommen. Doch zurück zu unserem Wohnmobil: Platz für uns drei ist genug in dieser kleinen Hütte. Eine Miniküche samt Kühlschrank haben wir ebenfalls zur Verfügung. Was fehlt ist der Komfort einer eigenen Dusche und Toilette. Ist aber auch nicht notwendig, denn an sauberen Toiletten mangelt es in Japan nicht. Man findet diese nahezu überall, meistens mit eingebautem Schnick-Schnack wie Soundgenerator, Intimdusche und einem beheizten Toilettensitz. Das macht den Gang zum Örtchen jedesmal aufs Neue zu einem echten Erlebnis. 🙂

Saubere Toiletten gibt es auch an den Michi no eki, den japanischen Raststätten. Dort verbringen wir bislang die meisten Nächte, denn man darf hier kostenlos über Nacht stehen. Und das meist sogar in landschaftlich schöner Umgebung oder unmittelbarer Nähe zu touristischen Attraktionen wie dem mitten im Watt stehenden Schrein von Oouo.

Weiter geht unsere Fahrt die Küstenstraße entlang. Auf unserem Weg nach Nagasaki besichtigen wir das schöne Takezaki Observatorium und die Ruinen des ehemals dort stehenden Leuchtturms. Ein wunderbar ruhiger Ort und toller kleiner Zwischenstop, malerisch gelegen und umgeben von wunderbar grüner Landschaft.

Für den Frieden

Nagasaki ist nicht der erste Ort des Grauens, den wir besuchen: Ground Zero, das Stalin-Museum in Gori, den Zizernakaberd in Jerevan. Und nun noch so ein Ort voller Grausamkeit und Trauer: am 9. August 1945 explodiert um 11:02 Uhr in knapp 500 Meter Höhe über dem Stadtzentrum von Nagasaki die Atombombe Fat Boy, zerstört die halbe Stadt und löscht innerhalb weniger Sekunden eine unvorstellbare Zahl an Leben aus. Mit einem Museum sowie verschiedenen Denkmälern am Zentrum der Detonation sowie dem angrenzenden Friedenspark wird seit 1955 an die Folgen des Abwurfs erinnert. Dabei haben sich die Bürger:innen der Stadt mit ihrem Gedenken ganz dem Einsatz für den Frieden verschrieben. Überall rund um die Gedenkstätten findet man die bunten Farben des Regenbogens. Frieden ist das zentrale Motto des Erinnerns an diese schreckliche und menschgemachte Tragödie. Verbunden mit einer eindeutigen Botschaft: Nagasaki muss für immer die letzte Stadt sein, die ein derartiges Schicksal erleidet.

Hot, hot, hot

Es stinkt. Schwefelgeruch hängt in der Luft. Überall blubbert und gluckert es. Heißer Dampf umströmt uns. Schlamm spritzt in die Luft und irgendwie wirkt alles reichlich surreal. Dabei sind heiße Quellen in Japan nichts Ungewöhnliches, kein Wunder bei den zahlreichen aktiven Vulkanen auf den verschiedenen Inseln des Landes. Wir sind in der Stadt und am Vulkan Unzen, der Mitte der 90er Jahre das letzte Mal ausgebrochen ist. Doch Ruhe herrscht hier noch lange nicht, wie die Szenerie um uns herum eindrücklich beweist. Ein sehr besonderer Spaziergang, den wir wie fast alle Besucher:innen mit im Schwefeldampf gekochten Eiern und Unzen-Limonade abschließen. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir vom heißen Wasser berichten. In einer wunderbaren Frühlingsatmosphäre geht’s im Anschluss mit der kleinen Autofähre rüber auf Shimoshima Island, wo wir für die Nacht wieder einmal eine Michi no eki ansteuern. WLAN, warme Toilettensitze und ein pompöser Sonnenuntergang all inclusive. So kann’s gerne weitergehen. 🙂

Jagalchi Fischmarkt

Krass, was es hier alles gibt. Fische in allen Farben und Formen: kleine und große, lange und kurze, dicke und dünne. Lebendig, ausgenommen, getrocknet, geräuchert, frittiert, gebraten. Dazu Seegurken, Igelwürmer, Aale, Tintenfische, Kraken, Oktopusse, Muscheln, Garnelen, Krabben und riesige Krebse. Alles, was das Meer zu bieten hat, ist im Angebot. Alles sieht frisch aus, egal ob an den kleinen oder den großen Ständen. Mittendrin kleine Restaurants, die ihre meist noch lebendigen Hauptzutaten vor den Eingangstüren drapieren. Unter besseren Umständen hätten wir uns hier sicherlich durchgeschlemmt und probiert. Wobei bei manchen Produkten muss man schon genau überlegen, ob man sich das wirklich traut. 🙂 Wie bereits berichtet sind wir heute aber alle nicht ganz auf der Höhe und belassen es deswegen bei staunendem Vorbeischlendern an einer der wichtigsten Institutionen in der Hafenstadt Busan.

Auf dem Seeweg

Vermutlich ist es der Tatsache geschuldet, dass der Fährbetrieb zwischen Südkorea und Japan nach den Jahren der Corona-Pandemie erst vor kurzer Zeit wieder in Betrieb gegangen ist und die Abläufe noch nicht wieder routiniert funktionieren. Denn es ist eine ganz schön zähe Angelegenheit, bis wir um 22.30 Uhr endlich in See stechen und die Fähre der Camellia Line den Hafen Busan in Richtung Japan verlässt. In der Bestätigungsmail war die Abfahrt noch mit 20 Uhr angekündigt, der Check-In zwischen 16 und 18:30 Uhr. Wir kommen also gegen 17 Uhr mit ausreichend zeitlichem Puffer am Fährterminal an, um alle Formalitäten entspannt erledigen zu können. Viel zu früh, wie wir schnell merken. Am Ende betreten wir das Schiff nach langem Warten erst um 20:30 Uhr, nur um weitere zwei Stunden fest vertäut im Hafen zu liegen. Und wir liegen im wahrsten Sinne des Wortes: in unserer japanisch anmutenden Kabine gibt es keine Sitzgelegenheiten, sondern nur den typischen Mattenboden Tatami und Futons. Das macht das Ganze zu einer sehr gemütlichen Angelegenheit: Bis wir aus unserem Fenster der Busan Harbor Bridge ein letztes Mal beim Leuchten zuschauen können, verbringen wir den Abend mit unseren mitgebrachten Speisen und Getränken und einem schlechten Film im englischsprachigen TV. Danach lassen wir uns vom sanft rollenden Schiff in den Schlaf wiegen und träumen von Sushi, Sashimi, Ramen, Onsen, Michi-no-Eki, sprechenden Automaten, usw. usw. usw.

Die Einreise im Hafen Hakata am nächsten Morgen gestaltet sich erstaunlich zügig und reibungslos. Mal abgesehen davon, dass Henriks Rucksack offensichtlich verdächtigt genug aussieht, dass die Grenzbeamtin einen Blick hineinwerfen möchte und Abstriche auf Drogenspuren hin vornimmt. Dabei ist die Dame gleichzeitig sehr interessiert daran, wo wir herkommen, wieso wir in Südkorea waren, wie lange wir bleiben und am Ende ziemlich baff, was wir so alles hinter uns und noch vor uns haben. Sie wünscht uns zum Abschied eine gute Reise und kurze Zeit später sitzen wir in einem altmodischen Stadtbus und fahren ins Zentrum von Fukuoka.

Bis wir unser Wohnmobil übernehmen können, verbringen wir noch einen Tag in der Stadt und eine vorläufig letzte Nacht im Hotel. Wir machen einen Spaziergang an der Strandpromenade entlang, vorbei am Fukuoka Tower und dem riesigen Baseball-Stadion PayPay Dome. Dabei fallen uns gleich mal zwei typisch japanische Besonderheiten auf: alle paar Meter steht ein Getränkeautomat (verdursten werden wir also nicht) und im Vergleich zu den vielen großen Limousinen, die das Straßenbild in Südkorea geprägt haben, hält man es hier eher mit kleinen, knubbeligen Autos. Sehr sympathisch.

Dann haben wir noch eine letzte wichtige Angelegenheit zu erledigen: die Übersetzung unserer Führerscheine in japanische Schriftzeichen. Dazu fahren wir uns Büro des Automobilverbandes JAF, wo wir von zwei unglaublich hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiterinnen beraten und bei den Anträgen für die Übersetzungen unterstützt werden. Die beiden legen sich mächtig ins Zeug und versprechen, alles dranzusetzen, damit wir die Ergebnisse spätestens am nächsten Tag erhalten. Am Ende übertreffen sie sich selbst, und noch am selben Nachmittag bekommen wir per E-Mail die Bestätigung und können die japanischen Dokumente in einem der unzähligen 7-Eleven Kombini am Automaten ausdrucken. Jetzt sind wir endgültig in Japan angekommen und startklar für den zweiten Teil des zweiten Teils unserer Reisen. 🙂

Samstag in Hongdae

Vor unserer Weiterfahrt nach Gyeongju verbringen wir den gestrigen Samstag im Künstler:innen-, Ausgeh-, Shopping- und Szeneviertel Hongdae. Das haben wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm, doch glücklicherweise von unserem Freund Nils den entscheidenden Hinweis bekommen. Nils ist aktuell ebenfalls Weltreisender und wird demnächst in Hongdae aufschlagen. Das wird sich lohnen: Hongdae ist bunt, laut, quirlig, abgefahren, verrückt und völlig anders, als die Stadtteile, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Straßenstände, Boutiquen, Shops, Kneipen, Clubs, Selfie-Studios, Cafés, Restaurants, Spielhallen, E-Sport-Läden, aufstrebende K-Pop-Sternchen, Wahrsager:innen, Süßigkeiten, Frittiertes, Animiertes – es gibt nichts, was es in Hongdae nicht gibt. Und das alles erleben wir inmitten einer endlosen Menschenmasse, die sich durch die Straßen und Gassen schiebt. Das ist ganz schön anstrengend und gleichzeitig unglaublich faszinierend. Tausend Dank Nils für den wunderbaren Tipp!

Sonntag in Gyeongju

Einen Tag später erleben wir das Kontrastprogramm zum knallbunten Treiben in Hongdae. Wir sind in Gyeongju, ehemalige Hauptstadt des Königreichs der Silla. Wobei der Kontrast nicht ganz vollständig ist, denn voll sind die Straßen in Gyeongju ebenfalls. Die Stadt ist ein beliebtes Ausflugsziel, und da heute Wochenende und bestes Wetter ist, platzt die Innenstadt rund um die verschiedenen Welterbestätten aus allen Nähten. Kein Wunder, denn die ihren historischen Vorbildern nachempfundenen Gebäude der Altstadt verbreiten ein pittoreskes Flair koreanischer Art. In dieser schönen Umgebung lässt sich so ein strahlender Sonntag mit der Familie gut verbringen.

Für uns beginnt der Tag mit einem Spaziergang zu den verschiedenen historischen Stätten und Ausgrabungsorten. Wir besuchen zumindest diejenigen, die wir gut zu Fuß erreichen können. Am Ende haben wir einige Kilometer abgespult, aber auch vieles gesehen: das Daereungwon-Gräberfeld, das Cheomseongdae-Observatorium, den Donggung-Palast mit dem Wolji-Teich und die Hwangnyongsa-Zone mit den Ruinen des Hwangnyongsa-Tempels. Dieser letzte Ort beeindruckt uns ganz besonders, auch wenn von dem vor langer Zeit zerstörten Tempel aktuell nur ein Modell im Maßstab 1:10 und diverse 3D-Animationen zu sehen sind. Ein 80 Meter hoher buddhistischer Tempel, gebaut ausschließlich mit den Fertigkeiten des Zimmerer-Handwerks, ohne Hilfsmittel wie Nägel oder Schrauben, fertiggestellt im 7. Jahrhundert und bis zu seiner Zerstörung im Zuge der mongolischen Invasion fast 600 Jahre stabil überdauernd – das trotzt uns mächtig Respekt vor der damaligen Bau- und Ingenieurskunst ab. Kein Wunder, dass der Film im 3D-Kino etwas pathetisch damit schließt, dass die aktuell vorangetriebene Rekonstruktion dieser Anlage eine staatstragende Bedeutung für ganz Korea hat.

Auf unserem Rückweg sehen wir, dass nach wie vor an vielen Stellen der Stadt archäologisch geforscht und daran gearbeitet wird, die großflächig angelegten Anlagen der Silla zu rekonstruieren. Sie sind noch längst nicht fertig, hier in Gyeongju das historische Erbe wieder aufleben zu lassen. Und damit verbunden das touristische Potential dieser Region weiter zu steigern.

Eine Woche lecker Essen in Korea

Wie schon in den Ländern zuvor, schlemmen wir uns auch in Südkorea durch die heimische Küche. Egal ob Tonkatsu (koreanisches Schnitzel), geschmorter Rindertopf, Korean Barbeque, diverse scharfe Suppen, Pfannkuchen mit Meeresfrüchten, panierte Austern, dreierlei Reibekuchen oder das allgegenwärtige Kimchi – wir werden kaum enttäuscht und genießen jedes Essen aufs Neue. Dabei besuchen wir nicht die teuren und hochklassigen Restaurants, sondern normale Alltagslokale, Gaststätten oder Kneipen. In letzteren wird das Essen i.Ü. eher als deftige Beilage zu alkoholischen Getränken wie Bier oder Soju bestellt und auf großen Platten für alle zusammen serviert. Eigentlich eine tolle Sache, denn so wird Essen und Trinken vom Anfang bis zum Ende des Abends zu einer gemeinschaftlichen Sache in gemütlicher Atmosphäre. Für die Koreaner:innen in jedem Fall etwas, dass sie mit großem Spaß zelebrieren.

Am Kaspischen Meer

Auch nach unserer Ankunft in Kasachstan vor einigen Tagen zieht es uns erst einmal ins Hotelzimmer. Wir landen in Aqtau um vier Uhr am Morgen Ortszeit. Dann Passkontrolle, Gepäckausgabe, beim freundlichen Verkäufer am Kiosk eine SIM-Karte organisieren und registrieren, 30 Minuten wilder Ritt mit dem Taxi über die leere und schnurgerade Straße Richtung Zentrum und zu guter Letzt einchecken im Hotel „Drei Delfine“. Um halb sieben fallen wir erschöpft in die Betten und schlafen uns erst einmal aus. Was für eine Wohltat! Das können wir im Übrigen deswegen machen, da wir schon wieder unsere Pläne über den Haufen geworfen haben. Statt noch am selben Tag mit dem Zug nach Beineu und von dort mitten in der Nacht nach Nukus in Usbekistan zu fahren, entscheiden wir uns für den langen Weg einen Tag später außen herum nach Schymkent. Damit verabschieden wir uns zwar von einigen spannenden Reisezielen in Usbekistan, bekommen aber eine echt lange und für das riesige Land Kasachstan typische Reise mit dem Zug als Ersatz: Fast zwei Tage durch die kasachische Steppe, vorbei an Kamelen, Pferden, Rindern und Schafen. Die Entdeckung der Langsamkeit. Und das alles in unserem eigenen Vierer-Schlafwagenabteil.

Zunächst aber Aqtau: am Nachmittag machen wir uns auf, die Stadt am Kaspischen Meer zu erkunden und spazieren am Strand und an der Promenade entlang. Sehr viel Hübsches gibt es hier nicht, doch die Stadt entfaltet einen gewissen Charme. Und das trotz des typischen post-sowjetischen Verfalls, der insbesondere an den Plattenbauten und der Infrastruktur sichtbar wird und den wir so auch in Georgien und Armenien gesehen haben. Vielleicht liegt es am weichen Licht und dem leuchtenden Sonnenuntergang vor den mit Eisplatten überzogenen Steinen an der Uferböschung. Oder am türkisfarbenen Kaspischen Meer und der ruhigen, friedlichen Stimmung hier mitten im Winter. Am Waser ist es eben immer irgendwie besonders, egal zu welcher Jahreszeit. Die Innenstadt bzw. das, was wir davon sehen, kommt dann eher nichtssagend daher. Ein paar Statuen (u.a. ein russischer Kampfjet Marke MIG), Hotels, Schnellrestaurants und der Vinyl Retro Club mit Modern Talking im Herzen. Aber es wird fleißig gebaut und in ein paar Jahren wird es hier sicherlich anders aussehen. Wer weiß, vielleicht machen wir ja eines Tages doch noch die Fährüberfahrt von Baku aus. Reizvoll wäre es in jedem Fall.

Diner zu dritt

Junes macht die Entdeckung des Tages: das Restaurant Maida. Hier speist man in kleinen, voneinander abgetrennten Zimmern für maximal sechs Personen. Gefällt uns richtig gut und wir nehmen für das Abendessen eine Kabine mit Blick aufs Meer. Das ist i.Ü. das Konzept des Restaurants, einen großen Gastraum mit einzelnen Tischen gibt es nicht. Private und mit Paravants oder Vorhängen abgetrennte Sitzbereiche in Restaurants haben wir in den osteuropäischen Ländern schon öfter gesehen. Doch hier ist die Idee des privaten Dinierens baulich zu Ende gedacht. Und das Essen ist auch in Kasachstan der Hammer! Wir sind definitiv auf einem kulinarischen Luxustrip.

40 Stunden Kasachstan

6:20 Uhr: Der Taxifahrer wuchtet unsere Rucksäcke auf den Dachgepäckträger und uns auf den Rücksitz. Dann gehts durch das noch schlafende Aqtau rüber nach Mangistau, wo der einzige Bahnhof für Personenverkehr in der Region beheimatet ist. Ein langer Zug der KTZ steht abfahrbereit an Gleis 1, ausschließlich Schlafwagenabteile der zweiten und dritten Klasse, in der Mitte der altertümliche Restaurantwagen. Über zwei Tage lang wird dieses Gespann Tausende Kilometer durch die kasachische Steppe bis nach Almaty unterwegs sein. Für uns geht es mit dem 077XA bis nach Schymkent, knappe 2.500 Kilometer und „lediglich“ 40 Stunden. Was für ein Erlebnis. Wir schleppen reichlich Wasser, Brot, Wurst, Käse, Gurken, Obst, Knabbereien und Schokolade an Bord und machen es uns im großzügig geschnittenen Abteil gemütlich. Warm ist es da drin, der Kohleofen bollert. Endlich kommen unsere Shorts und Badeschlappen zum Einsatz. 🙂 Pünktlich auf die Minute geht es los, mit kräftigem Gehupe verabschiedet sich unser Zug von Aqtau und knappe zehn Minuten nach der Abfahrt verschwindet das Telefonsignal. Es wird für lange Zeit nicht wieder zurückkommen.

Ruhig geht es zu, kein Vergleich zum hektischen und oft viel zu aufgeregten Zugfahren in Deutschland. Telefonieren geht, wenn überhaupt, eh nur an den Bahnhöfen. Zeitdruck hat hier keiner, Verspätungen keine Relevanz. Zum einen gibt es eh keine Anschlusszüge zu erreichen, zum anderen sind bei so einer Fahrt quer durchs Land regelmäßig längere Aufenthalte eingeplant. Am Ende erreichen wir Schymkent genauso pünktlich, wie wir in Aqtau abgefahren sind. Zwischendrin üben wir uns in Geduld und legen immer mal wieder ein Schläfchen ein. Von Zeit zu Zeit kommen Händler:innen durch den Zug gestapft und bieten alles an, was das Herz begehrt: Selbstgebackenes, getrocknete Salzfische, Getränke, Snacks, Kleidung, Uhren, Schmuck, Kugelschreiber, Feuerzeuge und was sich sonst noch so alles in einem fahrenden Zug an die Reisenden bringen lässt.

Viel zu tun haben wir nicht: Fotos sichten, Blog schreiben, lesen, Schularbeiten machen, Podcast hören und Nachrichten schreiben, wenn zufälligerweise ein Balken auf dem Smartphone aufleuchtet. Zwischendrin geht der Blick immer wieder nach draußen. Wir sehen weites, kasachisches Land. Über Stunden hinweg. Mal mit Schnee, mal ohne. Ab und zu ein Kamel, Pferde, ein Auto, selten mal eine Industrieanlage, ab dem zweiten Tag kontinuierlicher Lastwagenverkehr auf der nebenan verlaufenden Autobahn. Es ist hier noch viel unendlicher als auf der Hochebene in Peru oder in der Wüste von Arizona. Irgendwie faszinierend. Es wird hell, dunkel, wieder hell und noch einmal dunkel. Dann ist Mitternacht und Schymkent erreicht. Wir gehen erst einmal schlafen!

Las Vegas am Schwarzen Meer

Batumi ist das beliebteste Urlaubsziel in Georgien. An der kilometerlangen Uferpromenade reihen sich riesige Hotel- und Appartement-Komplexe aneinander. Wie in Las Vegas ziehen Casinos die Menschen in ihren Bann. Unzählige Gebäude befinden sich im Bau, die Stadt an der Küste des Schwarzen Meeres bereitet sich auf noch mehr sonnenhungrige Besucher:innen vor. Von all dem bekommen wir herzlich wenig mit. Batumi ist um diese Jahreszeit quasi ausgestorben, zumindest was den Tourismus angeht. Das Wetter tut sein übriges dazu: Es regnet in Strömen und wir sind froh, bis 14 Uhr im Hotelzimmer bleiben zu können. Draußen ist es garstig und unsere geplante Tour mit E-Scootern die Promenade entlang fällt buchstäblich ins Wasser. Die verrückten Gebäude in Orbi City schauen wir uns daher nur im Internet an.

Einen Ausflug unternehmen wir dann doch noch: mit der Seilbahn über die Dächer der Altstadt hinauf zum Aussichtspunkt auf dem Berg Anuria auf einen Espresso, Limonade und Tee. Die Sicht ist – naja, ihr seht es ja selbst. Versöhnt mit unserem kurzen Aufenthalt in Batumi werden wir durch den herausragenden, freundlichen und zuvorkommenden Service sowie die unglaublich leckere georgische Küche im kleinen Restaurant Classic in der Altstadt. Ein Zufallsfund der absoluten Spitzenklasse. Also wenn ihr mal nach Batumi kommt … ihr wisst schon. 🙂

Mit Maxim und Bolt durch die Stadt

Eigentlich hatten wir vor, die Gegend rund um Kutaisi einen Tag lang mit dem Mietwagen zu erkunden. Nicht nur die Klöster Motsameta und Gelati hatten es uns angetan, auch den Kurort Zqaltubo mit seinen zerfallenen Spas und Thermalbädern aus sowjetischer Zeit wollten wir in aller Ruhe besichtigen. Das geht am bequemsten mit einem Auto, mit dem man im eigenen Tempo von A nach B und C fahren kann.

Die großen Marken wie Sixt oder Hertz sind in Kutaisi nicht vertreten. Allerdings sind mehrere lokale Mietwagenfirmen auf Google Maps gelistet und nach einigen SMS-Nachrichten hin und her hat Henrik noch während der Zugfahrt von Batumi nach Kutaisi eine Vereinbarung für den nächsten Vormittag. Blöd ist dann allerdings, dass an der angegebenen Adresse kein Büro einer Mietwagenfirma zu finden ist. Der freundliche georgische Taxifahrer ist behilflich und übernimmt den fälligen Telefonanruf um herauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird: „In einer Stunde wiederkommen, dann komme ich mit dem Auto. Jetzt bin ich bei der Arbeit.“ Aha, also so geht Mietwagenverleih in Georgien. Genauer gesagt in Kutaisi. Das lassen wir dann doch lieber, erkunden die Stadt zunächst zu Fuß und anschließend die beiden Klosteranlagen mit Maxim und Bolt. Ohne diese beiden wären wir hier in Georgien ziemlich aufgeschmissen, denn mangels Sprachkenntnissen können wir uns kaum einen Überblick im Dschungel der offiziellen, halboffiziellen und inoffiziellen Taxis verschaffen. Angesprochen werden wir zwar andauernd, was uns dann erwartet wissen wir aber nicht. Mit den beiden Apps ist es uns jederzeit möglich, eine Taxifahrt zu fest vereinbarten Preisen zu buchen. Das ist für uns eine große Hilfe. Und wir nutzen sie, auch wenn wir die Situation der Fahrer:innen nicht wirklich einschätzen können und nicht wissen, ob es in Georgien ähnliche Diskussionen um Taxi-Vermittlungsapps gibt wie z.B. hinsichtlich Uber in den USA oder Deutschland. An manche Orte kommen wir eben leider nicht mit dem Linienbus.

Kutaisi ist die Stadt der vielen Bahnhöfe. Alleine drei davon befinden sich in der Nähe des Zentrums, fußläufig oder mit einem Bus leicht erreichbar. Leider hält keiner der schnelleren und konfortableren „Fast Trains“ an einer dieser Stationen. Angekommen sind wir am Bahnhof Kutaisi International Airport, der allerdings nicht direkt am Flughafen, sondern gefühlt mitten in der Pampa liegt. Knapp 25 Kilometer mit dem Taxi waren es von dort bis zu unserem Hotel im Zentrum der Stadt. Unsere Weiterfahrt nach Gori wiederum beginnen wir am Bahnhof Rioni im Süden, knapp 15 Kilometer vom Zentrum entfernt. Ein gottverlassener Ort, zumindest als wir reichlich zu früh mit dem Taxi dort ankommen. Doch nach und nach füllt sich der Parkplatz hinter dem Gebäude und als der Zug in Richtung Tbilisi einfährt, laufen knapp 20 Reisende zusammen mit uns über die Gleise zum Bahnsteig und warten geduldig, bis der Schaffner die Personalien kontrolliert und mit den Angaben auf seiner Passagierliste abgeglichen hat.

Schlemmen wie im Paradies – ein kleiner Exkurs in die georgische Küche

Fünf Tage sind wir jetzt im Land und jeden Tag aufs Neue schlemmen wir uns durch die faszinierende und leckere Küche Georgiens. Egal ob Chinkali, Khachapuri, Badridschani mit Walnüssen, Chashushuli, Kupati, Ojakhuri oder Lobiani – wir erleben eine Geschmacksexplosion nach der anderen und sind ganz und gar angetan von den fein abgestimmten Gewürzen und Kräutern bei den verschiedenen Rezepten. Jedes Essen ist ein Fest für die Sinne und alleine für die herrlichen Gerichte lohnt es sich, einmal nach Georgien zu reisen. Und damit ihr auf den Geschmack kommt, versorgen wir euch jetzt mit ein wenig Food-Porn. 🙂

Auf den Spuren von Josef Stalin

Gori ist die Geburtsstadt des ehemaligen sowjetischen Diktators und Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU, Josef Stalin. Der ist in der ganzen Stadt allgegenwärtig: es gibt einen Stalin Boulevard, einen Stalin Park, ein Denkmal in der Bahnhofshalle und das Stalin State Museum, in dem sein Leben und politisches Wirken mit vielen Fotos und Dokumenten nachgezeichnet wird. Das Museum ist in direkter Nachbarschaft zum Geburtshaus des Diktators errichtet, dieses kann ebenfalls besichtigt werden. Zusätzlich steht auf dem Gelände der gepanzerter Eisenbahnwagon, den Stalin für viele seiner Reisen verwendet hat.

Wir bekommen eine englischsprachige Führung durch die Sammlung. Diese ist auch zwingend notwendig, da die allerwenigsten Exponate mit englischen Erklärungen versehen sind und die Ausstellung insgesamt eher altmodisch aufgemacht ist. Wir erfahren Details aus Stalins Kindheit und Jugend, aus seiner Zeit als politischer Revolutionär, viel über das Verhältnis der führenden Bolschewiki Lenin, Stalin und Trotzki und einiges über Stalins eigene Familiengeschichte und seine beiden Ehen – bis hin zu seiner in den USA lebenden und höchst skurrilen Enkelin Chrese Evans. Weitere Teile der Ausstellung beschäftigen sich mit dem zweiten Weltkrieg und der Zeit bis zu Stalins Tod im Jahr 1953. Ein „Highlight“ der Sammlung ist die Kopie von Stalins Totenmaske, reichlich glorifizierend präsentiert. Im Saal daneben findet sich eine Sammlung von luxuriösen Gastgeschenken aus aller Welt für einen der brutalsten Diktatoren des vergangenen Jahrhunderts.

Womit wir beim heiklen Punkt dieses Museums angekommen sind: eine historische Einordnung der immensen Gräueltaten, die unter Stalins Ägide stattgefunden haben, findet im Museum nicht statt. Die müssen die Besucher:innen schon selbst im Gepäck haben, andernfalls könnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass das mit dem Stalinismus so schlimm schon nicht gewesen sein kann. Anders als in diesem Artikel des Spiegel gibt unsere Museumsführerin immerhin keine ausweichenden Antworten und berichtet über den Diktator neutral, sachlich und ohne emotionale Regung. Außerdem verweist sie uns auf weitere Ausstellungen in Georgien, in denen über die Gräueltaten der Sowjetunion und des Stalinismus berichtet wird und diese weit besser aufgearbeitet sind (u.a. im Nationalmuseum in Tbilisi, das wir heute besucht haben. Davon mehr beim nächsten Mal). Zumindest durch sie kommen an ein paar Stellen die Punkte zur Sprache, die die Ausstellung ansonsten schuldig bleibt. Das darf man dann durchaus als problematisch bezeichnen.

Unser weiterer Gang durch Gori führt uns zum Kriegsmuseum, in dem der gefallenen georgischen Soldat:innen der verschiedenen Kriege von 1941 bis 2008 gedacht wird (2. Weltkrieg, Afghanistan, Irak, Kaukasuskrieg). Im Anschluss wandern wir zum Denkmal für die georgischen Kriegshelden (das ursprünglich in Tbilisi stand) sowie hinauf zur recht zerfallenen, aber angeblich im Wiederaufbau befindlichen Festung Gori (wobei vom Wiederaufbau bis auf den neu gepflasterten Zuweg noch nicht wirklich etwas zu sehen ist). Wir blicken über die Stadt hinüber zum Kaukasus und sind nach den eher bedrückenden Themen und Besuchen in dieser Stadt nicht unglücklich darüber, uns auf den Weg zum Bahnhof und in Richtung der Hauptstadt Tbilisi zu machen.

Wie wir es von georgischen Bahnhöfen bereits gewohnt sind, ist auch der Aufenthalt am Bahnhof Gori eine eher trostlose und einsame Angelegenheit. Es ist nichts los, außer uns wartet lediglich ein weiterer Fahrgast auf den Zug 11/17 nach Tbilisi. Dieser kommt zwar pünktlich, stellt sich dann aber als ziemlich heruntergekommen und abgerockt heraus. Kein Vergleich zu den modernen Großraumabteilen bei den letzten beiden Fahrten. Egal, letztlich kommen wir auch mit diesem Gefährt sicher voran und zuckeln gemächlich durch die georgische Landschaft. Gespannt darauf, was uns Tbilisi alles zu bieten hat.