The sky is the limit

Hat diese Stadt überhaupt eine Grenze? Gibt es irgendwo am Horizont ein Ende? Aus 350 Metern Höhe jedenfalls erscheint uns Tokio endlos, bebaute Fläche soweit das Auge reicht. Wir sind mal wieder hoch hinauf, wie bereits in New York und Seoul. Vom Skytree aus lassen wir den Blick über das Häusermeer schweifen und stellen mit Erstaunen fest, wie ruhig es dort unten zugeht und wie wenig Autos, Gewühle und allgemein städtisches Chaos zu sehen sind. Allerdings bestätigt dies unseren Eindruck von Tokio als gut organisierte Metropole, in der trotz beinahe 40 Millionen Bewohner:innen fast alles sehr geordnet abläuft. Wieder einmal sind wir positiv angetan davon, wie harmonisch die Menschen in diesem unglaublich dicht besiedelten Land ihr Zusammenleben gestalten. Mit Blick auf das große Ganze und das Wohlbefinden der Mitmenschen um einen herum. Etwas, das wir sehr vermissen werden, geht es doch in Europa viel zu häufig ausschließlich ich-bezogen und unfreundlich zu. Wie uns wenige Tage später um kurz vor sechs Uhr morgens bei der Zwischenlandung am Flughafen Warschau direkt einmal par excellence vorgeführt wird. Welcome back? 🙁

Doch zurück nach Tokio: am Nachmittag fahren wir auf die künstlich aufgeschüttete Insel Odaiba und genießen die Ruhe und den ikonischen Panoramablick auf die Rainbow Bridge und die Skyline von Tokio. Außerdem sehen wir eine alte Bekannte wieder, der wir zuletzt vor knapp fünf Monaten von der Staten Island Fähre aus zugewunken haben. Sachen gibt’s. 🙂

Cat Content reloaded

Das fehlte noch. Und das musste noch sein. Ein Besuch im Katzencafé stand schon bei den allerersten Weltreiseplanungen ganz oben auf der To-Do-Liste. Wir finden eine Filiale der Kette Mocha, in der es für Mensch und Tier total gechillt zugeht. Viele unterschiedliche Sitz- und Liegegelegenheiten warten auf uns, man kann sich ausruhen, lesen, Spiele spielen oder auch arbeiten. Und zwischendrin liegen, spielen, streunern und jagen sich sehr gepflegt aussehende Katzen durch die Räume und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Ein bisschen wie auf Aoshima, gleichzeitig ganz anders aufgrund des völlig unterschiedlichen Ambientes. Günstig ist der Spaß nicht, aber bei einem Tageshöchstsatz von ungefähr 20 Euro inklusive Getränke-Flatrate könnte man sich schon den ein oder anderen Homeoffice-Tag mit Recherche oder Textarbeiten in dieser entspannten Umgebung vorstellen. Wir bleiben lediglich eine Stunde, verteilen ein paar Streicheleinheiten und sind froh über diese kleine Auszeit vom anstrengenden Großstadterkundungsmodus.

Homeward bound

Am Freitag heißt es für uns Abschied nehmen von Japan. Kurz vor 22 Uhr startet unser Flug in Richtung Europa. Auf einer Route, die uns auffällig vertraut vorkommt. Aufgrund des immer noch tobenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Vermeidung des russichen Luftraums, müssen die Fluggesellschaften weite Umwege in Kauf nehmen und dauern die Flüge von Asien nach Europa viele Stunden länger. Wir fliegen in einer langen Nacht über Südkorea und China, überqueren Kasachstan, das Kaspische Meer, Georgien, die türkische Schwarzmeerküste, Bulgarien, Rumänien und Ungarn. In mehr als 14 Stunden legen wir so die nahezu identische Strecke zurück, für die wir uns auf der Hinreise sechs Wochen Zeit gelassen haben. Noch ein kurzer Anschlussflug, dann schweben wir über der A8 bei Esslingen, rollen vorbei am Selgros in Filderstadt und sind wieder einmal zurück in THE LÄND. 🙂 Noch eine Station mit der S-Bahn, dann brengt os dr 74er hoim. Jetzt heißt es auspacken, ausschlafen und wieder zu Hause akklimatisieren. Bis es dann im Mai noch einmal losgeht. Zur Mitternachtssonne hinauf zum Nordkap. Bis dahin gönnen wir uns eine kleine Blogpause, wünschen euch frohe Ostern und eine schöne Frühlingszeit. Eure drei Weltreisenden. 😉

Nein, keine Sorge. Unsere Nerven sind nicht am Ende und wir immer noch in Japan. Seit gestern allerdings wieder ohne eigenen fahrbahren Untersatz. Unser kleines Wohnmobil haben wir wohlbehalten in Fukuoka zurückgegeben. Wieder ist ein Abschnitt unserer Reisen zu Ende gegangen. Wir sind ein kleines bisschen wehmütig und gleichzeitig total gespannt, was noch alles kommt. Zumindest für unsere letzten Tage in Japan und somit unsere letzten Reisetage außerhalb Europas ist das bereits klar: Tokio, Hauptstadt, Mega-City und zusammen mit Yokahama der größte Ballungsraum der Welt. Doch bevor wir davon berichten, geht es erst einmal ein paar Tage zurück an einen Ort, der im Gegensatz zu Tokio so gut wie gar keine Besiedelung aufweist.

Rabbit Island Ōkunoshima

Vor ungefähr drei Wochen waren wir bei den Katzen von Aoshima. Doch für uns als Kaninchenbesitzer:innen geht selbstverständlich nichts über einen Besuch auf der Kanincheninsel Ōkunoshima. Hunderte der hoppelnden Tiere leben hier entspannt (mangels natürlicher Feinde) und zufrieden (dank fütternder Tourist:innen wie uns). Ein eigenes Auto auf die Insel zu bringen ist eigentlich nicht möglich, so die Aussage am Ticketschalter. Doch mit einigem Ach und Krach und etwas Diskussion schaffen wir es am Nachmittag auf die Fähre und auf der Insel zum kleinen Campingplatz. Wie schön, wir können also die Nacht auf Ōkunoshima verbringen. Das ist fast wie ein Sechser im Lotto, denn als die Tagesbesucher:innen mit der letzten Fähre die Insel verlassen, haben wir die zutraulichen Tiere und die sehr besondere Atmosphäre fast ganz für uns alleine (zusammen mit einigen wenigen anderen Gästen auf dem Campingplatz und dem einzigen Hotel auf der Insel). In Sachen Kaninchenfutter sind wir selbstverständlich Profis, daher werden wir egal wo wir hinkommen freudig begrüßt und bewegen uns permanent in der angenehmen Gesellschaft der Stehohren. Und einen berauschenden Sonnenuntergang über der Seto-Inlandsee gibt es gratis obendrauf. Hach, ein Träumchen.

Die Geschichte von Ōkunoshima ist allerdings nicht ausschließlich niedlich und flauschig, wie man angesichts der tierischen Bevölkerung annehmen könnte. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Insel im Kontext des Russisch-Japanischen Kriegs mit Militäranlagen versehen. Wesentlich folgenreicher für unzählige Menschen war allerdings die Entscheidung der japanischen Regierung, ab Ende der 1920er Jahren in geheimen Anlagen Senfgas für die chemische Kriegsführung zu produzieren und zu lagern. Ein kleines Museum informiert über diese traurige Zeit und erinnert gleichermaßen an die Opfer japanischer Senfgasangriffe im zweiten Weltkrieg und die an den Spätfolgen aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen bei der Produktion erkrankten und gestorbenen japanischen Arbeiter:innen und Militärangehörigen. Bei unseren Spaziergängen über die Insel sehen wir viele Überreste der ehemaligen Anlagen, die nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans mit dem Einsatz von Flammenwerfern aufwendig dekontaminiert werden mussten. Ein bemerkenswerter und krasser Kontrast zur wunderschönen Natur und den überall friedlich mümmelnden Kaninchen .

Eine letzte Fahrt

Wieder zurück auf Honshū beginnt für uns die letzte Fahrt im Wohnmobil. Eigentlich wollen wir nach Hiroshima, in die Stadt, die aufgrund des erstmaligen Einsatzes einer atomaren Waffe traurige Berühmtheit erlangt hat. Doch daraus wird erst einmal nichts. So sehr wir im Vorfeld auf den einschlägigen Internetseiten recherchieren und am immer später werdenden Abend direkt vor Ort rund um die Millionenstadt suchen, wir finden keinen geeigneten, geöffneten und für einen Besuch der Stadt am nächsten Tag gut gelegenen Stellplatz. Am Ende landen wir viel zu viele Kilometer südlich an einem Michi no eki in Kaminoseki. Die Nacht dort ist ruhig, den Besuch in Hiroshima jedoch verschieben wir erst einmal, cruisen am folgenden Tag stattdessen ein bisschen über Nagashima Island und genießen die Ruhe und die sensationelle Aussicht vom kleinen Observatorium. Eine weitere Nacht auf einem schön gelegenen Campingplatz am Rande der Stadt Kitakyūshū, dann hat uns Fukuoka wieder und wir sind ganz aufgeregt, am Hafen die Fähre der Camellia Line liegen zu sehen, die uns vor Wochen nach Japan gebracht hat. Wieder einmal schließt sich ein Kreis.

Doch bevor wir zu unserem temporären Zuhause endgültig Tschüss sagen müssen, verbringen wir darin zwei letzte Nächte am Parkplatz der Marina von Fukuoka. Aufräumen, Rucksäcke packen und ausfegen steht an. Außerdem – wie bereits berichtet – ein Besuch bei den Fukuoka Hawks. Noch einmal Baseball, dieses Mal aber ein richtiges Ligaspiel vor ausverkauftem Haus bzw. Dome. Seven nothing (7:0) heißt es am Ende, die Hawks dominieren das Spiel gegen die Chiba Mariners nach Belieben, sehr zur Freude des begeisterungsfähigen Publikums. Am Ende gibt es für die Hawks eine standesgemäße Siegesfeier mit Lightshow und Feuerwerk im überdachten PayPay Dome und für uns einen letzten großartigen Sonnenuntergang am Horizont hinter den Segelmasten in der Marina. Dann hat die Eisenbahn uns wieder, und statt wieder nur zu schauen sitzen wir am späten Montagvormittag dieses Mal tatsächlich in einem Shinkansen und machen uns mit dem japanischen Vorzeigezug auf den Weg nach Hiroshima.

Für den Frieden

Wir haben diese Überschrift schon einmal verwendet, als wir zu Beginn unserer Japan-Rundreise die von einer Atombombe zerstörte Stadt Nagasaki besucht haben. Die Stadt, die auf den dringenden Wunsch ihrer Bewohner:innen die für immer letzte Stadt bleiben soll, die ein derartiges Schicksal ereilt. Jetzt, am Ende unserer Tage in Japan, besuchen wir Hiroshima. Die Stadt, die am 6. August 1945 um 8.15 Uhr zum Ziel des ersten kriegerischen Atombombeneinsatzes der Menschheitsgeschichte wurde. Ausgeführt von Soldaten der US-amerikanischen Luftwaffe aus einem Flugzeug heraus, vor dem wir noch im Herbst des letzten Jahres im Smithsonian Museum in Washington gestanden sind. Ungefähr 80.000 Menschen wurden unmittelbar zum Zeitpunkt der Detonation getötet, weitere 60.000 starben im weiteren Verlauf des Jahres 1945 an den Folgen der Explosion. Genaue und endgültige Opferzahlen sind allerdings bis heute nicht bekannt, da neben unzähligen Menschenleben auch sämtliche offiziellen Dokumente der Stadt vernichtet worden sind.

Wir besuchen den Friedenspark mit seinen unzähligen Monumenten und Erinnerungsstätten. Es ist viel los, Reisegruppen aus allen Ländern sind hier und besichtigen die Atombombenkuppel, die Überreste des ehemaligen Gebäudes der Industrie- und Handelskammer. Durch das Museum geht es einmal mehr im Gänsemarsch, vorbei an den Schau- und Infotafeln mit den traurigen Geschichten der Menschen und Familien aus Hiroshima. Und auch wenn uns der Trubel fast wieder ein wenig zu viel ist: es ist gut, dass die Menschen hierher kommen und sich mit dem Grauen und dem Schrecken auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass die Botschaft des für alle zwingend notwendigen Friedens verfängt und jeder und jede diese mit sich und hinaus in die Welt trägt.

Fuji-san again

Auf dem Weg nach Tokio werfen wir immer wieder einen Blick aus dem Zugfenster. Und plötzlich, doch nicht unerwartet, erhebt sich der majestätische Fuji noch einmal vor uns. Heute bei strahlend blauem und nahezu wolkenlosem Himmel. Mit knapp 300 km/h rauschen wir an ihm vorbei und können doch lange genug schauen, staunen und durch die Scheiben unscharfe Fotos schießen. Ein Abschied auf Zeit, denn hoffentlich sehen wir den Vulkan von Tokio aus ein letztes Mal.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.

Schlechtwetterprogramm Teil 1

Also nichts wie hinein in die bei Weitem nicht ausverkaufte Hütte. Der amtierende Meister Orix Buffaloes spielt im eigenen Stadion ein Auswärtsspiel gegen eine der ältesten Mannschaften Japans, die Hanshin Tigers. Ein Lokalderby, beide Teams kommen aus dem Großraum Osaka. Eigentlich müsste das Spiel ja im Hanshin Koshien Ballpark stattfinden, vermutlich wurde aufgrund der Regenvorhersage die Spielstätte kurzfristig in den überdachten Dome verlegt. Kein großes Problem, als Pre Season Game ist das Spiel am Ende ein Muster ohne Wert, wie auch der hohe und sportlich verdiente Sieg der Hanshin Tigers mit 7:0. Nächste Woche dann startet die reguläre Saison, und wir sind beim Heimspiel der Fukuoka Hawks live mit dabei. Dann sicherlich vor ausverkauftem Haus und mit noch lauterer Anfeuerung der Fangruppen.

Schlechtwetterprogramm Teil 2

Sonntag und weiterhin Regenwetter. 🙁 Es ist nass und klamm. Daher wollen wir das CupNoodles Museum in Osaka besuchen und uns über die Geschichte der an jeder Ecke erhältlichen Instant-Nudeln und ihres Erfinders Momofuku Ando informieren. Allerdings sind wir nicht die Einzigen, die an einem regnerischen Sonntag auf diese Idee kommen. Beim langsamen Vorbeirollen sehen wir sie schon: eine Schlange von aufgespannten Regenschirmen, deren Besitzer:innen am Einlass anstehen. Parkplätze gibt es auch keine, das Museum liegt mitten in einem eng bebauten Wohnviertel. Irgendwie ist uns das alles viel zu stressig: Gedränge und viele Menschen, Anstehen im Regen und wieder eine komplizierte Parkplatzsuche mit dem Wohnmobil in der Großstadt. Kurzerhand blasen wir den Besuch ab und trollen uns von dannen. Schnell steht ein alternativer Plan fest, Plan C sozusagen: ausgiebiges Shopping in einer der riesigen Aeon Malls, die es in Japan überall gibt. Junes und Amina ziehen los und Henrik hat Zeit, den aktuellen Blogbeitrag zu verfassen. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 🙂

Am Grab von Kōbō Daishi

Oku-no-in ist unbestreitbar einer der heiligsten Orte in ganz Japan. Mythischer Tempel, riesiger Friedhof und letzte Ruhestätte des buddhistischen Mönchs Kūkai, Begründer des japanischen Shingon-Buddhismus und als Kōbō Daishi bis heute in der japanischen Bevölkerung hochverehrt. Ein magisch anmutender Ort, den wir bei nahezu perfekter Stimmung im feuchten Nebeldunst erleben. Über 200.000 Gräber, viele davon mehrere hundert Jahre alt, sind inmitten mächtiger und uralter Zedern in allen Ecken und Winkeln des Waldes versammelt. Moosbedeckte Grabsteine, Schreine, Pagoden und unzählige Statuen prägen die Szenerie, letztere geschmückt und drapiert mit roten und violetten Mützen, Umhängen und Lätzchen. Die Seelen vieler japanischer Persönlichkeiten und Berühmtheiten warten im Oku-no-in auf ihre Erlösung: Eroberer und Feldherren, geistliche Führer:innen und Würdenträger:innen, Mitglieder der kaiserlichen Familie und nicht zuletzt die Gründer:innen japanischer Familienunternehmen und heutiger Weltmarken wie z.B. Panasonic oder Nissan. Ehrfurchtsvoll wandern wir durch diesen Ort der Stille, Ruhe und Besinnung, lassen unsere Gedanken schweifen und sind wie bezaubert von der andächtigen Atmosphäre.

Knapp einen Kilometer gehen wir den Weg von der Hauptstraße durch die Reihen der Gräber und Gedenkstätten, dann erreichen wir das Zentrum des Oku-no-in: wer über die Brücke Gobyo-bashi hinübergeht, betritt den heiligsten Bereich und inneren Kern der Anlage. Fotos, Essen und Trinken sind ab hier strengstens verboten. Noch einige Meter geht der Weg, vorbei an den Grabstätten bedeutender Mönche, bis zum eigentlichen Tempel, der der Anbetung und Verehrung von Kōbō Daishi dient. Mönche sitzen im Schneidersitz vor kleinen Altaren und rezitieren endlose Mantras vor sich hin. Unzählige Räucherstäbchen glimmen, tausende Lampen brennen. Die Spiritualität des Ortes ist mit allen Sinnen spür-, greif- und erfahrbar. Noch ein Gang rund um das Tempelgebäude, dann stehen wir vor Kōbō Daishis Mausoleum. Genauer gesagt vor einem einfachen Holzschrein der mit unzähligen Blumengestecken und Sträußen geschmückt ist. Voller Ehrfurcht bleiben die Menschen stehen, werfen Münzen und verneigen sich vor einer der bedeutsamsten geistlichen Persönlichkeiten in der Geschichte Japans: Kōbō Daishi. Der hier, hinter dem Schrein, in ewiger Meditation verweilt. Auch wir sind fasziniert und ich muss gestehen, dass mich selten ein religiöser Ort derart gefangen genommen hat wie dieser schmale Weg vorbei am Mausoleum an der Rückseite des Tempels von Oku-no-in. Außergewöhnlich, emotional und tief bewegend.

Entlang der Tempel von Kōya-san

Der Tempel und die Nekropole von Oku-no-in sind nur ein Teil der heiligen Stätten hier in Kōya-san. Über 100 Tempel und religiöse Stätten gibt es hier, versammelt auf einer Hochebene, auch bekannt als der heilige Berg Japans. Kōya-san ist das Zentrum des japanischen Shingon-Buddhismus und Jahr für Jahr Ziel für Tausende Pilger:innen und Tourist:innen, die die unzähligen Tempelanlagen, Schreine, Pagoden und Hallen besuchen und besichtigen. Auch wir unternehmen einen Rundgang vom Haupttempel Kongōbu-ji zu den Gebäuden des Danjōgaran mit der großen Pagode Kompon Daitō. Wunderschöne Gebäude, prachtvoll gestaltete Innenräume, filigran und kunstvoll bemalte Seidenpapierwände, riesige Buddhastatuen und der größte Steingarten Japans, der Banryu-tei. Die Augen wissen gar nicht wohin, so dicht gedrängt und eng aufeinanderfolgend stehen die Gebäude. Überall finden sich sehenswerte Details und aufwendige Verzierungen. Am Ende ist es beinahe ein bisschen zu viel. Viele Tage müsste man hier verbringen, um alles in gebührender Tiefe in sich auf- und wahrnehmen zu können. Wir hingegen verabschieden uns am Nachmittag von Kōya-san, schließlich wollen wir morgen noch einmal die Hirsche in Nara besuchen. Wobei die Wettervorhersage …

California Dreamin‘

Es hat ein wenig was von einem Déjà-vu, als wir heute Morgen die Treppen am Deich vor Hamamatsu hinaufsteigen: ein endlos weiter Sandstrand, jede Menge Surferboys und die anrollenden Wellen des pazifischen Ozeans. Wir fühlen uns in der Zeit zurückversetzt in den September des letzten Jahres und an die wunderschönen Strände Kaliforniens. Die Szenerie erinnert auffällig an Pismo Beach, und tatsächlich bewegen wir uns nicht nur am selben Ozean, sondern auch auf einem ähnlichen Breitengrad wie Santa Maria und die vorgelagerten Strände. Erinnerungen werden wach, positive Gefühle getriggert. Und das alles bei Sonne satt. Vor drei Tagen noch in Winterklamotten im Tiefschnee, heute in Shorts am Strand. Noch so eine Gemeinsamkeit der geografischen Mitte Japans mit dem drittgrößten Bundesstaat der USA, denn dort kann man das auf eine ganz ähnliche Art und Weise erleben. Und zur selben Zeit, als wir den sonnigen Vormittag am Pazifikstrand von Hamamatsu genießen, gewinnt Team Japan im fernen Florida im Finale der World Baseball Classic 2023 gegen die Mannschaft der USA. Gerade jetzt und in dem Moment, als wir an unsere Tage in den Vereinigten Staaten erinnert werden. Da ist es auf einmal wieder, dieses Gefühl, dass sich die Dinge harmonisch und ganz wie von selbst ineinander fügen und ein großes Ganzes ergeben.

Ich jonn su unwahrscheinlich jähn met dir enn der Waschsalon

Wir haben ja schon vieles gesehen in den Waschsalons, Coin-Laundries, Laundromaten und Reinigungen der Länder, durch die wir gereist sind: abgeratzte Maschinen und moderne All-Inclusive-Automaten, perfekten Service in den Suburbs und völlig überteuerte Preise im Innenstadt-Hotel, Schlangestehen am Trockner genauso wie gähnende Leere vor der 15-Kilo-Maschine. In Sachen Außerhaus-Waschen kann man uns schon lange nix mehr vormachen – dachten wir jedenfalls. Bis heute. Denn heute waren wir in der White Peer Atsumiten Coin Laundry und haben dort zum ersten Mal in unserem Leben eine Waschmaschine samt Trockner speziell und ausschließlich für Sneaker entdeckt. 300 Yen für frisch gewaschene und geföhnte Turnschuhe, fertig in 40 Minuten. Für Junes der perfekte Deal. Und ein Ergebnis, dass sich sehen und riechen lassen kann. Könnte eine echte Marktlücke sein. 🙂

Nachmittag am Meer

Am Fuji-san ändern wir die Fahrtrichtung und drehen nach Westen. Wir sind auf dem Rückweg nach Fukuoka. Mehr als die Hälfte unserer Tage im japanischen Wohnmobil sind bereits vorüber. Erste Station ist die Fähre von Irago nach Toba, die wir am Nachmittag nehmen wollen. Doch Kap Irago präsentiert sich von seiner besten Seite und das Wetter ist derart einladend, dass wir entscheiden, die Fährüberfahrt auf den nächsten Tag zu verschieben und den Nachmittag hier zu verbringen. Gleich zweimal spazieren wir zum pittoresken Leuchtturm, um Fotos in ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen aufzunehmen. Wir schauen hoch zum Irago Ocean Resort und zum Ise Bay Marin Traffic Center, die beide auf den Klippen thronen und sich sicher gut als Filmkulissen eignen würden. Und wir bestaunen wieder einen dieser dramatisch daherkommenden Sonnenuntergänge am Pazifik. Diese Schauspiele der Natur werden uns niemals langweilig. Etwas, das wir mit Garantie vermissen werden, wenn wir demnächst zum vorerst letzten Mal Abschied nehmen von diesem für uns so fernen Gewässer.

Es geht sehr entspannt zu bei den Makaken. Denkt man, und doch bricht unvermittelt ein kurzes, aber heftiges Gekreische aus. Dann jagen sich zwei der Tiere gegenseitig die Felsen rauf und runter und die ganze neugierige Meute zum Gaffen hinterher. Also letztlich wie bei den Menschen, wenn es zu viel Testosteron im Körper oder zu wenig Platz auf der Straße gibt. Wobei Menschen und Gaffen … das passt ja dann schon wieder ganz gut zu dem, was wir hier heute tun. Zusammen mit vielen anderen an einem Montagvormittag. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie es am gestrigen Sonntag hier zugegangen sein mag. Wobei sich die Ortsansässigen vermutlich auch von zehnmal so vielen Besucher:innen kaum aus der Ruhe bringen lassen dürften. Es stellt sich so oder so die Frage, wer hier am Ende eigentlich wen beobachtet?

Unvermitteltes Sightseeing

Sich verfahren kann hilfreich sein. Einfach mal ein, zwei Minuten die Augen nicht auf Google Maps richten, den Abzweig verpassen und unvermittelt vor einer sämtliche Häuser überragenden Buddha-Statue stehen. So passiert es uns am Freitag auf unserer Fahrt in den Hakusan-Nationalpark. Also nix wie rein in den Tempel Ryōchū-ji in Nagahama, auf dessen Gelände die eindrückliche, 28 Meter hohe Statue des Buddha mit der Geste des Gyan Mudra als Symbol für Weisheit und Wissen steht. Angeblich hilft diese Geste dabei, die Konzentration zu fördern. Nun ja, wenn eine kleine Unkonzentriertheit ein so schönes Ergebnis zu Tage fördert, überlegen wir uns lieber zweimal, wann genau wir Gyan Mudra für uns nutzen wollen und wann besser nicht. 😉

Grau, grau, grau …

Eine Schlechtwetterfront zieht über Honshū hinweg. Der Samstag startet nasskalt und wolkenverhangen. Den Vormittag können wir glatt vergessen und machen es uns so gut es geht im Wohnmobil gemütlich. Irgendwann ist es dann zumindest von oben nicht mehr nass, und wir besichtigen die nahegelegenen historischen Dörfer und Weltkulturerbestätten Gokayama und Suganamo. Wir staunen ob der ungewöhnlichen Fachwerkhäuser mit ihren steilen Reetdächern und Dämmungen. Ideal, um den Schneelasten und kalten Temperaturen des Winters zu wiederstehen. Und optisch sehr stimmig mit der Berglandschaft drum herum. Das Dorf Gokayama und seine Häuser sind als Freilichtmuseum begehbar, im benachbarten Dorf Suganamo wird das Ensemble der großen Häuser mit Platz für bis zu 50 Personen als eine Art Schullandheim genutzt. Inklusive handbetriebener Seilbahn über den Fluss Shō mit einem Korb aus Weidengeflecht. Im Sommer sicherlich ein großer Spaß. Hoffentlich haben die Schulklassen bei ihren Besuchen dann besseres Wetter als wir heute.

Nach dem Besuch der Gassho-Häuser wollen wir eigentlich die kleine Straße hoch zum See Shiramizu im Herzen des Hakusan-Nationalparks fahren. Doch daraus wird leider nichts, die Straße ist direkt hinter dem Abzweig im Tal mit einem Tor versperrt. Und es ist deutlich sichtbar, wieso: Der Weg ist voller Geröll, Blätter und in keinem guten Zustand. Vermutlich ist den ganzen Winter über hier niemand hinauf gefahren und muss die Straße für die Sommersaison erst noch fit gemacht werden. Damit erübrigt sich dann auch die Frage, ob wir noch eine weitere Nacht im Tal des Shō übernachten oder gleich weiter in Richtung des Chūbu-Sangaku-Nationalparks fahren wollen. Bei dem trüben Wetter und noch reichlich Nachmittag auf der Uhr entscheiden wir uns für Letzteres und ziehen etwas unverrichteter Dinge weiter gen Osten, in der Hoffnung auf einen sonnigen Sonntag.

Blau, blau, blau …

Kaiserwetter! Wintermärchen! Ein Traum in blau und weiß!

„Und wann der Schnee staubt, und wann die Sunn‘ scheint, dann hob‘ i ollas Glück in mir vereint. I steh‘ am Gipfel schau‘ obe ins Tal. A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl.“

Gut, Skifoan will hier oben niemand, es gibt auch keine Skilifte im Nationalpark. Dafür aber sind etliche Japaner:innen mit Steigeisen oder Schneeschuhen unterwegs. Die braucht man auch bei geschätzt zwei Meter Schnee, die rund um die Gipfelstation der Shinhotoka Seilbahn immer noch liegen. Mit der doppelstöckigen Kabine fahren wir am Vormittag zur Gipfelstation auf knapp 2.200 Metern und können uns am Panoramablick von der Aussichtsplattform lange nicht sattsehen. Was für einen Unterschied blauer Himmel und wärmende Sonnenstrahlen doch ausmachen. Eine wunderschöne Landschaft und atemberaubende Winteratmosphäre. Wir sind Glückskinder, glücklich wie der große Wolfgang Ambros beim Blick ins Tal.

Außer schauen und staunen können wir hier oben leider nicht viel machen. Uns fehlt schlicht die passende Ausrüstung. Immerhin ein kleiner Rundgang durch den verschneiten Wald rund um die Station ist drin. Wobei wir bei der ersten steileren Passage schon wieder kehrt machen müssen. Zu rutschig ist das Geläuf für unsere nicht ganz passenden Schuhe. Trotzdem ein wunderbar gelungener Vormittag bei traumhaften Bedingungen.

Im Gänsemarsch

Reichlich skurril: wie an einer Perlenschnur aufgereicht werden wir Besucher:innen auf Socken durch das Innere der Krähenburg von Matsumoto geleitet. Stehenbleiben ist nicht drin, der unmittelbar darauf folgende Menschenstau würde die unermüdlich Anweisungen gebenden Angestellten vermutlich in größte organisatorische Bedrängnis bringen. Also schleichen wir weiter im Gänsemarsch hintereinander her, vom ersten hinauf bis in den sechsten und letzten Stock. Dort geht es für alle eine Runde die Außenwände entlang, um sich im Anschluss diesselbe Treppe hinunter am Gegenverkehr vorbeizuquetschen, die man drei Minuten vorher hinauf …

Ach, irgendwie ist das auch ganz spaßig, so eine relativ sinnfreie Besichtigung einer durchaus sehenswerten Burganlage, eine der wenigen original erhaltenen im Übrigen. Von außen ist der Bau sehr reizvoll und eindrücklich anzuschauen. Von innen an einem Sonntag bei bestem Ausflugswetter irgendwas zwischen amüsant und anstrengend. Leider rennt uns die Zeit ein wenig davon, um noch ein paar Impressionen von Matsumoto einzufangen. Der Parkplatz macht gleich zu und wir wollen unbedingt unser Wohnmobil noch ein paar Kilometer in Richtung Norden steuern. Die Schneeaffen im Jōshin’etsu-kōgen Nationalpark locken uns zu sich.

Stattliche Männer

Sumō ist nur einmal im Leben. Also zumindest für uns. Daher nutzen wir die vermutlich einmalige Gelegenheit und organisieren uns Tickets für den dritten Tag des Turniers in der EDION Arena Ōsaka. Und wenn schon, denn schon denken wir und gönnen uns daher eine sogenannte Box. In dieser sitzt man auf einer Tatami-Matte und Kissen mit bis zu vier Personen, für uns zu dritt Luxus pur. Aber es lohnt sich, denn so sind wir in guter Nähe zum Geschehen und bekommen authentisch mit, wie die Japaner:innen einen Tag beim Sumō begehen.

Die Systematik rund um Ranglisten, Ligen und die verschiedenen Kampfklassen ist komplex und wir versuchen bis zum letzten Kampf anhand unseres englischsprachigen Programmhefts einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen Paarungen und den Ablauf des Turniers zu bekommen. Doch letztlich ist dieses Vorhaben aussichtslos, denn schließlich sehen wir nur einen Tag des insgesamt 15-tägigen Turniers, von denen übers Jahr verteilt sechs Stück stattfinden. Immer zwei in der Rangliste nebeneinander platzierte Kämpfer treten gegeneinander an und mit fortschreitendem Nachmittag betreten nach und nach die aktuell besten Sumō-Ringer des Landes das Dohyō. Daher sehen wir im letzten Kampf des Tages den aktuell einzigen Sumō-Ringer vom Rang eines Ōzeki, Takakeisho. Wie sich allerdings die Paarungen für die kommenden Tage ergeben, wer im Lauf der 15 Tage wie oft gegen wen antritt und wieso auf einmal ein Kämpfer der Jūryō-Division (quasi die Zweite Liga des Sumō) in einem Kampf der Makuuchi-Division (Erste Liga) ringen darf, bleibt für uns rätselhaft und verschlossen. Wer sich etwas eingehender mit den Hintergründen und Grundlagen des japanischen Nationalsports beschäftigen möchte, sollte sich die sehr informative englischsprachige Seite des Sumōverbands anschauen und dort ein wenig in die Thematik einlesen.

Wir haben in jedem Fall mächtig Spaß, der Nachmittag verläuft äußerst kurzweilig und die japanischen Besucher:innen zeigen sich als fachkundiges Publikum. Ähnlich wie bei einem Tennismatch herrscht zwischen den Kämpfen emsiges Gesumse, werden Plätze verlassen und wieder aufgesucht, wird geredet und laut gerufen, bevor wenige Sekunden vor dem Aufeinanderprallen der massiven aber gleichzeitig enorm beweglichen Körper eine gespannte Stille eintritt. Dann kracht es, und ein nur wenige Sekunden dauernder, aber hochenergetischer Kampf beginnt. Gewonnen hat, wer den Gegner zu Boden bringt oder mit den Füßen aus dem Ring befördert. Besondere Aktionen werden vom Publikum mit vielen Ahs und Ohs begleitet, einige der Kämpfer im Anschluss mit frenetischen Applaus bedacht. Offensichtlich die Lokalmatadoren. Kurz vor 18 Uhr dann der Höhepunkt des Tages: Takakeisho ringt Shodai in souveräner Manier nieder und lässt zu keiner Sekunde einen Hauch des Zweifels an seiner aktuellen Spitzenposition aufkommen. Noch eine kurze Verbeugung, dann leert sich die Halle in rasendem Tempo und auch wir machen uns auf den Weg zurück zu unserem Wohnmobil und raus aus der Stadt.

Ausufernde Städte

Schon bei der Fahrt nach Ōsaka über die Akashi-Kaikyō-Brücke von Awaji-shima nach Honshū lässt es der Blick erahnen: die Region rund um die Städte Kōbe, Ōsaka und Kyōto ist ein ausuferndes Geflecht urbaner Bebauung, vergleichbar dem Ruhrgebiet in Deutschland, wo die Grenzen der unterschiedlichen Kommunen für den Durchreisenden kaum mehr wahrnehmbar sind. Wir sehen ausschließlich Stadt. Doch wo fängt die eine an, wo hört eine andere auf? Als wir Ōsaka am Abend verlassen, gibt ein unscheinbares Schild an einer Ausfallstraße am Ende den entscheidenden Hinweis: Präfektur Kyōto. Unser nächstes Ziel. Doch statt ins Zentrum steuern wir erst einmal in den Speckgürtel der Metropole. Es ist bereits dunkel und in Kameoka befindet sich das einzige Michi no eki weit und breit. Ein sicherer Hafen für uns, denn im Dunkeln in einer japanischen Großstadt einen Park- und Übernachtungsplatz für uns und unser rollendes Zuhause suchen, ist so gar nicht unser Ding.

Kyōto also, die alte Kaiserstadt. Vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten, Tempeln, Schreinen, Palästen, Burgen und Ruinen. Viel zu viel für den einen Tag, den wir für die historischen Denkmäler und Anlagen der Stadt vorgesehen haben. Alleine die Busfahrt vom Hauptbahnhof zum Tempel Ginkaku-ji, unserer ersten Anlaufstelle, dauert schon fast eine Stunde. Als wir im Anschluss den als Philosophenweg bekannt gewordenen Tetsugaku no Michi bis zur Tempelanlage Nanzen-ji und weiter über das alte Aquädukt bis zum Keage Incline entlangspazieren, wird uns mit fortschreitender Zeit immer offensichtlicher, dass wir viele der kulturellen Attraktionen für dieses Mal unbesehen und unbesucht lassen müssen. Keine wirklich neue Erkenntnis, ist doch das Weg- und Auslassen von Orten und Gelegenheiten fester Bestandteil jeder Reise. Und wie schon öfter schmerzlich erlebt auch Teil unserer Weltreisen.

Rasende Züge

Doch noch sind wir nicht ganz durch mit Kyōto. Ein Highlight dürfen und wollen wir nicht verpassen. Angeblich eines der besten seiner Art. Und für uns, die wir seit dem 16. Januar in mittlerweile 27 verschiedenen Zügen gereist sind, quasi ein Pflichttermin: das Eisenbahnmuseum Kyōto.

Uns interessiert selbstverständlich die Geschichte der legendären Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge. Diese sind berühmt für ihre absolute Pünktlichkeit und die extrem dichte Taktung, mit der sie zwischen den verschiedenen japanischen Metropolen verkehren. Tags zuvor können wir dies am Bahnhof Kyōto mit eigenen Augen sehen, wo auf der Abfahrtstafel innerhalb von ca. 30 Minuten alleine sechs Shinkansen nach Tokyo angekündigt sind. Die Stadtbahn in Stuttgart fährt nicht einmal zur Rush Hour so häufig. Von der Aussichtsplattform des Museums sehen wir die eleganten Züge mit ihrer markanten Front alle paar Minuten auf der quer durch die Stadt verlaufenden Strecke vorbeifahren und freuen uns schon mal ein bisschen vor auf die Zugfahrt von Fukuoka nach Tokyo in wenigen Wochen.

Auch die weniger schnellen Exponate des Museums gefallen uns sehr gut: alte Pendlerzüge, verschiedene Speise-, Schlaf- und Abteilwagen, die Dampflokparade im alten Lokschuppen mit Drehscheibe und die früheren Privatwagons der kaiserlichen Familie. Besonders interessant finden wir die alten Triebwagen der ehemaligen Japanischen Staatsbahn aus den 60er- und 70er-Jahren mit ihren schön gestalteten Fronten, lustigen Namen und herrlich altmodischer Farbgebung.

In der alten Hauptstadt

Das Kyōto für viele Jahrhunderte Machtzentrum und Hauptstadt Japans war, ist Teil des Allgemeinwissens. Kaum bekannt und auch für uns neu ist die Tatsache, dass die südlich von Kyōto gelegene Stadt Nara von 710 bis 784 ebenfalls für einige Jahre als Hauptstadt fungiert hat. Nachdem unser Hunger nach Eisenbahnromantik vorerst gestillt ist, nutzen wir den Nachmittag für einen Abstecher und fahren die kurze Strecke in Richtung Süden. Von den vielen prächtigen Tempelanlagen und Schreinen der Stadt sehen wir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zwar nur noch einen Teil, und diesen lediglich von außen, doch wir sind so oder so aus ganz anderen Beweggründen nach Nara gefahren. Wir wollen die aktuellen Stars der Stadt kennenlernen, und die gibt’s auch nach 17 Uhr noch zu bestaunen. Und das sogar gratis.

Die Sikahirsche vom Nara-Park

Sie sind überall: auf dem Rasen, in der Einkaufsstraße, vor den Tempeln und Schreinen, mitten auf der Straße, um mit stoischer Gelassenheit den Verkehr zu blockieren: mehr als 1.200 wilde Sikahirsche leben rund um den Nara-Park, und sie sind die wahre Attraktion der Stadt. Selbst zu vorgerückter Stunde sind zahlreiche Menschen versammelt, auf der Suche nach dem einen perfekten Selfie mit Hirsch. Wobei die Tiere zwar ungewöhnlich zutraulich, am Ende aber immer noch wild sind und daher nicht freiwillig für Selfies zur Verfügung stehen. Am effektivsten und leichtesten erhält man die volle Aufmerksamkeit der Paarhufer mit dem vor Ort zu erwerbenden Futter. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen Aufmerksamkeit und Aufdringlichkeit, und so sehen wir immer wieder ängstlich dreinblickende Tourist:innen quer durch den Park rennen, verfolgt von einer hungrigen Horde, deren Mitglieder am Ende doch nur ihrer Natur nach handeln. Und die ganz genau wissen, was da Leckeres in den weißen Plastiktüten drin steckt. Wir lassen die Sache mit dem Futter besser sein, trotzdem gelingen uns ein paar schöne Fotos und freundlich, zurückhaltende Begegnungen mit den faszinierenden Tieren. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eigentlich scheues Wild plötzlich ganz nah- und erfahrbar ist. Wieder einer dieser Momente auf unseren Reisen, der für lange, lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird.

Hohe Berge

Schlagartig ist es kälter geworden. Trüb, nass und wolkenverhangen präsentiert sich das Wetter nach unserer Nacht am Biwa-See. Wir machen das beste draus, und zwar Strecke. Schließlich ist es eine lange Fahrt, um in die japanischen Alpen zu kommen. Zumindest, wenn man sich die heftigen Mautgebühren der Autobahn sparen und auf den Landstraßen entlangzuckeln möchte. In den Bergen ist zwar gerade überhaupt keine Saison (ein trauriger Rest Schnee liegt auf den Skihängen, für ausgiebige Wanderungen ist es noch zu kalt), aber wir können Japan nicht verlassen, ohne einen Abstecher in die alpine Landschaft gemacht zu haben. Wo die Dörfer angeblich aussehen wie im Allgäu. Also fahren wir durch die Präfekturen Shiga, Gifu und Toyama und beschließen den langen Tag auf der Straße mit einem Besuch im Kuroba Onsen und Abendessen im angeschlossenen Restaurant. Ein guter Auftakt. Wir sind gespannt, was die Berge ab morgen für uns zu bieten haben.

Es gibt Momente, da läuft’s richtig gut. So z.B. als wir 30 Minuten später ein gut gelegenes Michi no eki mit sauberen Toiletten, angeschlossenem Restaurant und Onsen ansteuern, Henrik und Junes beim abendlichen Bad im heißen Quellwasser Teruhiko kennenlernen, spontan eine Verabredung zum Abendessen treffen und wir drei mit Teruhiko und seiner Ehefrau bei Curry, Ramen, Bier und Tee einen wunderbaren Abend verbringen. Die beiden haben mit ihren vier Kindern bis 2022 für vier Jahre in den Niederlanden gelebt und in dieser Zeit nahezu ganz Europa bereist. Es gibt also sehr viel zu erzählen und auszutauschen.

Auch heute am nächsten Morgen läuft es immer noch richtig gut. Wir bekommen in kurzer Zeit zwei Probleme mit unserem Wohnmobil gelöst und dabei wunderbare Unterstützung von den Mitarbeiter:innen eines Baumarkts und einer Camper-Werkstatt. Da kann selbst das plötzlich wieder kalte und klamme Wetter die positive Stimmung nicht trüben. Wir sind inzwischen abgehärtet, werfen die Jacken über und spazieren trotz kühler Temperaturen durch den Ritsurin-Park, den größten Wandelgarten in ganz Japan. Was für eine idyllische Atmosphäre im Herzen einer Großstadt. Und mitten drin die knallbunten Kois in goldgelb, silber, rot-gescheckt und mit dem japanischen Sonnenkreis auf der Stirn. Nach leckeren Udon-Nudeln in einem kleinen, urigen Restaurant geht’s zu unserer letzten Station auf Shikoku, den berühmten Naruto-Strudeln. Leider strudelt das Wasser gerade kaum, die Naruto-Straße ist aber auch so beeindruckend anzuschauen. Genauso wie die Onaruto-Brücke und der Sonnenuntergang, der den heutigen Abend beschließt. So haben wir uns das vorgestellt. 🙂

Ein friedlicher Ort

Unsere erste Station auf Shikoku ist am Freitag das kleine Städtchen Ōzu. Dort besichtigen wir die vor knapp 20 Jahren wieder aufgebaute Burg Ōzu, eine Anlage aus dem 14. Jahrhundert, und im Anschluss die historische Villa Garyu Sanso aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ein wunderbar ruhiger, friedlicher und zeitlos wirkender Ort, an dem wir uns lange und gerne aufhalten. Beim Schlendern durch den Garten hinüber zum Teehaus bauen wir kleine Luftschlösser und phantasieren ein bisschen, wie wir in Nürtingen in einer japanischen Villa mit offener Terasse leben könnten. Kein schlechter Gedanke.

Cat Content

Am Nachmittag steuern wir die nächste Attraktion von Ōzu an, wofür wir zunächst eine halbe Stunde mit dem Wohnmobil und im Anschluss weitere 30 Minuten mit einer kleinen Personenfähre fahren müssen: Aoshima Island, die Katzeninsel. Nur noch eine Handvoll Menschen lebt auf der kleinen Insel, die ihre Blütezeit schon lange hinter sich gelassen hat. Geblieben sind eine enorme Anzahl Katzen, die sich mangels natürlicher Feinde auf der Insel zahlreich vermehren konnten. Im Internet finden sich unterschiedliche Angaben zur vierbeinigen Population, von 120 über 150 bis über 200 reichen die Zahlen. Ganz so viele Tiere sehen wir nicht, 30 bis 40 kleine Tiger sind es aber schon, die uns und die anderen Besucher:innen am Hafen und Dorfplatz begrüßen, angeschlichen kommen, sich streicheln lassen, kuscheln und gemeinsam mit uns den sonnigen Tag genießen. Junes ist großer Katzenfan und im großen Glück. Und da wir wissen, dass Cat Content im Internet immer zieht, kommen jetzt die schönsten Fotos von den Stars der Katzeninsel.

Unerwartete Heimatgefühle

Die Altstadt von Uchiko steht unter Denkmalschutz und ist eines der am besten erhaltenen Altstadtensembles in ganz Japan. So viel wussten wir bereits. Uchiko ist außerdem die Partnerstadt von Rothenburg ob der Tauber. Und es gibt in Uchiko einen Metzger, der in eben diesem Rothenburg sein Handwerk gelernt hat und seit vielen Jahren deutsche Bratwürste für seine japanischen Kund:innen produziert. Diese beiden Dinge wussten wir nicht und hätten sie beinahe nicht erfahren. Glücklicherweise sind unsere Neugier und Henriks Lust auf ein deutsches Bier groß genug, und so sitzen wir am Abend bei Würstchen, Zwiebelkuchen, Bratkartoffeln und Weissbier im Restaurant Zum schwarzen Keiler und lassen uns vom deutschen Wirt seine Geschichte und die der deutschen Würste in Uchiko erzählen. Seit zehn Jahren betreibt er zusammen mit seiner japanischen Frau den Schwarzen Keiler und kocht dort die Familienrezepte der Mama aus Westfalen-Lippe. Dabei kann er in der Stadt auf eine treue Stammkundschaft bauen, Schnitzel und Bier werden gut angenommen. Das wundert uns überhaupt nicht, denn wir essen lecker, führen gute Gespräche, bekommen Tipps für die weitere Reise und haben mit der Wahl dieses für Japan äußerst ungewöhnlichen Restaurants alles richtig gemacht. Also wenn ihr mal nach Uchiko kommt, … 🙂

Kreuz und quer durch Shikoku

Wir haben den falschen Zeitpunkt erwischt. Das historische Theater Uchiko-za können wir leider nur eingeschränkt besuchen, da am Vormittag bereits der Aufbau für eine Musik- und Tanz-Aufführung am Abend läuft. Gleichzeitig haben wir mal wieder den perfekten Zeitpunkt erwischt. Wir können das Theater zwar lediglich vom ersten Rang aus besichtigen, dafür bekommen wir die Generalprobe für die Aufführung mit und dürfen solange bleiben, wie wir möchten. Zwei verschiedenen Taiko-Gruppen mit Schulkindern bekommen wir zu sehen und vor allem zu hören. Der Sound der großen Trommeln im historischen Gemäuer ist schon sehr beeindruckend. Den Tanz der Senior:innengruppe sehen wir leider nicht in voller Länge, die älteren Damen und zwei Herren proben vor allem den Einmarsch und ihren Abgang von der Bühne. Jedenfalls ist es sehr spannend, dass wir ganz unerwartet etwas vom lokalen Kulturleben mitbekommen und die Akustik im historischen Theater wahrnehmen können.

Auf unserem Weg nach Süden legen wir in der Stadt Yusuhara einen kurzen Stop ein, um uns die dortige Stadtbücherei, ein international renommiertes Architekturprojekt, anzuschauen. Uns erwartet ein wunderbar einladendes, warmes Gebäude mit einer hohen Aufenthaltsqualität und echtem Wohlfühlcharakter, dass nicht nur Bücherei sondern auch lokaler Treffpunkt und Gemeinschaftsort ist. Gestaltet wurde das Haus vom japanischen Architekten Kengo Kuma, der das Gebäude überwiegend mit heimischem Zedernholz als Baumaterial entwickelt hat. Wir werden fast ein bisschen neidisch. Einen derart einladenden Ort für Bücher und Begegnung würden wir uns für Nürtingen und andere Kommune ebenfalls wünschen.

Bevor wir unser Nachtlager am herrlich einsamen und ruhigen Strandabschnitt Kotogahama im Örtchen Geisei aufschlagen, machen wir einen letzten Zwischenstopp in der Hauptstadt der Präfektur Kochi. Es zieht uns in den Hirome Market. Eine Ansammlung von Essensständen und Getränkebuden, in denen Kochitees und Besucher:innen gleichermaßen ihren Samstagabend verbringen, definitiv zu viel Alkohol trinken und die lokale Spezialität Katsuo no tataki genießen. Wir probieren selbstverständlich auch einen kleinen Teller des kurz geräucherten Fischs, der direkt vor unserer Nase zubereitet wird. Und ja, das hat schon was, wie der zarte Bonito auf der Zunge zerfällt und ein leichtes Raucharoma, ein wenig Salz und der Zitronendipp den Geschmack perfekt abrunden. Eine echte Delikatesse, zubereitet von Menschen, die ihr Handwerk verstehen!

Bevor wir am nächsten Tag auf dem Weg zu den Hängebrücken des Iya-Tals ordentlich Stress mit geschlossenen Tankstellen und japanischen Möchtegern-Rennfahrern haben, besichtigen wir am Morgen die Ryugado-Höhle, eine der größten Tropfsteinhöhlen in Japan. Auf den ersten Metern fast ein wenig enttäuschend, werden die Felsformationen zunehmend bizarrer, je weiter man den Weg ins Innere beschreitet. Erstaunlich warm ist es in den schmalen Gängen, ganz anders als wir es aus Tropfsteinhöhlen in Europa kennen. Möglicherweise hat dies mit der vulkanischen Aktivität zu tun, die es überall auf der japanischen Landmasse gibt und die den Stein entsprechend aufheizt. So mutmaßen wir, ohne genaueres zu wissen. Vielleicht sind ja unter unseren Leser:innen passionierte Höhlenforscher:innen, die das Phänomen erklären können?

Eine rauchender Riese

Ziel der Fahrt ist die gleichnamige Stadt bzw. genauer eine Aussichtsplattform hinter dem Geschäftszentrum. Wer die Stadt besucht, muss hierher kommen. Nur von hier hat man den perfekten Panoramablick über die Innenstadt und – noch viel wichtiger – auf den mitten in der Bucht aufragenden riesigen Sakurajima. Einer der aktivsten Vulkane in ganz Japan, eine stetige Bedrohung für die Großstadt, gleichzeitig ein faszinierender Anblick. Eine kleine Rauchwolke steht über dem Kegel, und während wir lange sitzen und schauen gibt der Sakurajima noch ein, zwei kleine Rülpser von sich. Knapp zwei Stunden später, vom Hafen aus betrachtet, hat sich der Rauch verzogen. Der Riese liegt wieder ruhig und friedlich da, als könnte er kein Wässerchen trüben.

In der Sinneshölle

Es blinkt, es glitzert und es laufen ungefähr einhundert verschiedene Tonspuren gleichzeitig. Vermutlich ist es wie immer Ansichtssache, aber der Besuch in einer japanischen Spielhalle dürfte für sensible Menschen einem Ausflug in die Sinneshölle gleichkommen. Wir kennen derartige Etablissements aus anderen Ländern. So geht es z.B. in den Spielhallen des englischen Küstenstädtchens Whitley Bay optisch und akustisch auch nicht gerade zimperlich zu (was offensichtlich zu einer bleibenden Erinnerung geführt hat, so schnell wie mir das gerade wieder eingefallen ist 🙂 ). Ein derart krass aufdringliches Bombardement der Automaten auf Hör- und Sehsinn haben wir bis dato jedoch noch nirgendwo erlebt. Und der Overkill wirkt, denn auch wir können die Hände nicht stillhalten und müssen unser Glück versuchen, eines der süßen Kuschelmonster mit einem Greifarm in die Freiheit zu entlassen. Wir scheitern kläglich. 🙁 Dann doch lieber schnell weiter zum Kirishima Kinkowan Nationalpark, wo uns ein wunderschöner Sonnenuntergang und absolute Ruhe erwarten.

Auf den Spuren von Ernst Stavro Blofeld

Schon seit unseren ersten Tagen auf Kyūshū haben wir das Gefühl, die vulkanisch geprägte Landschaft von irgendwoher zu kennen. Wikipedia bringt schließlich die Auflösung, es fällt uns wie Schuppen von den Augen: Bond, James Bond! Die grün bewaldeten und sanft nach oben gleitenden Hügel bilden den optischen Hintergrund für Szenen aus You Only Live Twice mit Sean Connery. Genau hier im Kirishima Kinkowan Nationalpark, wo wir wandern gehen, war in einem erloschenen Vulkan der geheime Weltraumbahnhof von Ernst Stavro Blofeld versteckt, von dem aus der Superschurke die beiden Großmächte USA und Sowjetunion seinerzeit in einen Atomkrieg treiben wollte. Da die Anlage am Ende des Films zerstört wurde, fangen wir gar nicht erst an, einen Eingang zu suchen. Würde vermutlich ergebnislos bleiben. 🙂 Aber den Film müssen wir gleich mal wieder anschauen, solange wir noch in Japan sind.

Schwefelgeruch in der Nase

Doch zurück zu unserem Tag im Nationalpark: Bereits am Morgen begrüßt uns der allgegenwärtige Dampf aus einer der heißen Quellen neben dem Kirishima-Jingu Schrein. Abenteuerliche Pflanzen wachsen im kleinen Tümpel, die grüne Farbe deutet auf einen ordentlichen Schwefelgehalt hin. Weiter geht es mit einem Spaziergang zu kleineren Schreinen und Gebetsstätten, die sich im Tal des Mitarai-Flusses aneinanderreihen. Oben auf dem Ebino Plateau mit seinen zahlreichen Vulkankegeln wandern wir zum malerischen Onami-Ike Kratersee, schlürfen Udon-Nudeln und steigen im Anschluss gestärkt den Berg hinauf, um einen Blick auf den gerade sehr aktiven Mount Iō zu bekommen. Es zischt und rauscht ununterbrochen. Immer wieder stößt der Iō große weiße Schwefelwolken aus. Nicht ganz ungefährlich wie es scheint, die Straße über das Plateau sowie die meisten Wanderwege in der Umgebung sind aktuell gesperrt. Lediglich einige Vulkanolog:innen halten sich in der Nähe des Kraters auf, wie wir aus der Distanz aus beobachten können. Ein schaurig-schönes Spektakel, wir schießen ganze Fotoserien und können uns nur schwer vom zischenden, rauchenden und stinkenden Berg losreißen. Doch langsam müssen wir los, schließlich haben wir auf unserem Weg nach Shikoku noch eine ordentliche Strecke vor uns. Die nächste Insel auf unserer Reise.

Im Land der höflichen Menschen

Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend.

Ja, so haben wir es aufgeschrieben und erlebt. Allerdings: wer auch nur länger wie zwei Tage in Japan verbringt, wird Südkoreaner:innen im Vergleich umgehend als rüpelhaft, rüde und egoistisch empfinden. Was sie selbstverständlich nicht sind, nur um das klarzustellen. Aber hier, in Japan, ist es für uns eine helle Freude. Wir waren noch nie an einem Ort, an dem die Menschen derart freundlich, höflich, respektvoll und nachsichtig miteinander umgehen. In allen Lebensbereichen (die uns bis dato begegnet sind), ohne Ansinnen der Person (sofern wir das bislang beurteilen können). Es macht etwas mit uns, umgehend. Ein unglaublich positives Gefühl. Wenn man die ersten Meter mit einem kleinen, aber für die hiesigen Straßen trotzdem zu großen Wohnmobil durch den Linksverkehr eiert und man keine Sekunde lang das Gefühl vermittelt bekommt, irgend jemanden durch seine Schleich- und Kriechfahrt auf die Nerven zu gehen. Wenn Danke, Bitte, Willkommen und ein Gefühl des Respekts jede noch so alltägliche Handlung begleiten und sich in der Arztpraxis fünf (!) Menschen mit zwei Smartphones und Übersetzungsapps Zeit nehmen, um das Anliegen der beiden Fremden möglichst gut zu verstehen und eine passende Hilfe anzubieten. Wenn niemand drängelt, schubst, aufdringlich wird, keinen Abstand wahrt, zu laut oder zu dominant daherkommt. So sollte es sein.

Schon klar, wir sind erst wenige Tage hier und auch Japan ist vermutlich keine Insel der dauerhaften Glückseligkeit. In Bezug auf ein freundliches und höfliches Miteinander allerdings können wir uns schon eine ordentliche Portion von den Japaner:innen abschneiden. Das legen wir jetzt mal so fest!

Im äußersten Nordwesten

Raus aus Fukuoka, raus aufs Land. Nach Nordwesten zieht es uns auf den ersten Kilometern im Wohnmobil, mit der jetzt wieder vorhandenen Freiheit unter den Rädern. Wir können fahren, wohin wir wollen und als erstes fahren wir zum Cape Hado, dem nordwestlichsten Zipfel Japans. Richtig Spektakuläres gibt es dort noch nicht zu sehen, aber für den ersten Tag bereits mehr als genug. Blauer Himmel, Strand, Inseln im Meer. Nach unserer ersten Nacht auf zehn Quadratmetern kurven wir gleich mal wieder ein Stück zurück, besichtigen Karatsu Castle, fahren in die Porzellanstadt Arita und genießen ein sagenhaftes Mittagessen im Curry House Kurinto.

Eine exklusive Führung

Eigentlich ist es eher Zufall, dass wir in Arita die Porzellanmanufaktur von Fukagawa Seiji ansteuern. „China on the Park“ auf Google Maps klingt gut, daher machen wir das zu unserer ersten Station in der Stadt. Was wir nicht ahnen ist, dass wir an einem der bedeutendsten Orte für Arita-Porzellan landen, eine Vase sehen, die bei der Weltausstellung 1900 in Paris die Goldmedaille gewonnen hat und von einem freundlichen älteren Herrn (wir vermuten ein ehemaliger Chef oder zumindest Mitarbeiter in leitender Position) zu einer privaten Führung in die Manufaktur eingeladen werden. Inklusive Gespräch mit zwei der Keramiker:innen, die in mühevoller Handarbeit filigrane Porzellankunstwerke herstellen. Das ist schon ein besonderer Moment und eine große Ehre, dass wir plötzlich inmitten der Werkstatt stehen dürfen und drei Menschen sich die Zeit nehmen, uns mit Hilfe von Übersetzungsapps ihr Handwerk und den Herstellungsprozess ihrer Produkte zu erklären. Ein wenig können wir immerhin zurückgeben, denn als wir von unserem Besuch in der Porzellanfabrik in Meißen erzählen, huscht ein Lächeln über das Gesicht unserer Gastgeber:innen – Meißner Porzellan ist auch hier im fernen Japan ein Begriff.

Ein Schrein (fast) für uns allein

Einer der bedeutendsten Shintō-Schreine in Japan. Wir erwarten viele Menschen, Geschiebe und Gedränge. Doch es kommt anders, als wir denken. Denn offensichtlich ist Freitagabend eine hervorragende Zeit, um sich den Yūtoku Inari Schrein ganz ohne die Massen und in Ruhe anschauen zu können. Das sehen wir schon an den leeren Parkplätzen. Von denen gibt es reichlich. Umso schöner, dass wir den Schrein nahezu für uns alleine haben und ganz in Ruhe durch die riesige Anlage laufen können. Was im Übrigen ganz schön schweißtreibend ist, denn der Schrein ist am Fuße eines Bergs errichtet und hinter den zentralen Hallen führt ein Fußweg steil nach oben. Vorbei an vielen kleinen Häuschen, Altaren gleich, die alle sehr individuell geschmückt und von den Komainu bewacht werden. Ganz oben angekommen bietet sich ein toller Ausblick auf die Bucht der Ariake-See, ganz profan findet man selbstverständlich wieder die obligatorischen Getränkeautomaten. Macht Sinn, nach dem anstrengenden Aufstieg. 🙂

Michi no eki

Noch ein paar Worte zu unserem rollenden Zuhause: klein ist es, keine fünf Meter lang, und vermutlich ist jedes deutsche SUV breiter. Halb so groß, wie unser Schiff in den USA. Für Japan hingegen ist das schon ein großes Fahrzeug, kein Wunder bei den meist engen und kurvigen Straßen. Auf denen i.Ü. im Schnitt kaum schneller als 50 km/h gefahren wird. Ein sehr entschleunigtes Vorankommen. Doch zurück zu unserem Wohnmobil: Platz für uns drei ist genug in dieser kleinen Hütte. Eine Miniküche samt Kühlschrank haben wir ebenfalls zur Verfügung. Was fehlt ist der Komfort einer eigenen Dusche und Toilette. Ist aber auch nicht notwendig, denn an sauberen Toiletten mangelt es in Japan nicht. Man findet diese nahezu überall, meistens mit eingebautem Schnick-Schnack wie Soundgenerator, Intimdusche und einem beheizten Toilettensitz. Das macht den Gang zum Örtchen jedesmal aufs Neue zu einem echten Erlebnis. 🙂

Saubere Toiletten gibt es auch an den Michi no eki, den japanischen Raststätten. Dort verbringen wir bislang die meisten Nächte, denn man darf hier kostenlos über Nacht stehen. Und das meist sogar in landschaftlich schöner Umgebung oder unmittelbarer Nähe zu touristischen Attraktionen wie dem mitten im Watt stehenden Schrein von Oouo.

Weiter geht unsere Fahrt die Küstenstraße entlang. Auf unserem Weg nach Nagasaki besichtigen wir das schöne Takezaki Observatorium und die Ruinen des ehemals dort stehenden Leuchtturms. Ein wunderbar ruhiger Ort und toller kleiner Zwischenstop, malerisch gelegen und umgeben von wunderbar grüner Landschaft.

Für den Frieden

Nagasaki ist nicht der erste Ort des Grauens, den wir besuchen: Ground Zero, das Stalin-Museum in Gori, den Zizernakaberd in Jerevan. Und nun noch so ein Ort voller Grausamkeit und Trauer: am 9. August 1945 explodiert um 11:02 Uhr in knapp 500 Meter Höhe über dem Stadtzentrum von Nagasaki die Atombombe Fat Boy, zerstört die halbe Stadt und löscht innerhalb weniger Sekunden eine unvorstellbare Zahl an Leben aus. Mit einem Museum sowie verschiedenen Denkmälern am Zentrum der Detonation sowie dem angrenzenden Friedenspark wird seit 1955 an die Folgen des Abwurfs erinnert. Dabei haben sich die Bürger:innen der Stadt mit ihrem Gedenken ganz dem Einsatz für den Frieden verschrieben. Überall rund um die Gedenkstätten findet man die bunten Farben des Regenbogens. Frieden ist das zentrale Motto des Erinnerns an diese schreckliche und menschgemachte Tragödie. Verbunden mit einer eindeutigen Botschaft: Nagasaki muss für immer die letzte Stadt sein, die ein derartiges Schicksal erleidet.

Hot, hot, hot

Es stinkt. Schwefelgeruch hängt in der Luft. Überall blubbert und gluckert es. Heißer Dampf umströmt uns. Schlamm spritzt in die Luft und irgendwie wirkt alles reichlich surreal. Dabei sind heiße Quellen in Japan nichts Ungewöhnliches, kein Wunder bei den zahlreichen aktiven Vulkanen auf den verschiedenen Inseln des Landes. Wir sind in der Stadt und am Vulkan Unzen, der Mitte der 90er Jahre das letzte Mal ausgebrochen ist. Doch Ruhe herrscht hier noch lange nicht, wie die Szenerie um uns herum eindrücklich beweist. Ein sehr besonderer Spaziergang, den wir wie fast alle Besucher:innen mit im Schwefeldampf gekochten Eiern und Unzen-Limonade abschließen. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir vom heißen Wasser berichten. In einer wunderbaren Frühlingsatmosphäre geht’s im Anschluss mit der kleinen Autofähre rüber auf Shimoshima Island, wo wir für die Nacht wieder einmal eine Michi no eki ansteuern. WLAN, warme Toilettensitze und ein pompöser Sonnenuntergang all inclusive. So kann’s gerne weitergehen. 🙂