Nein, keine Sorge. Unsere Nerven sind nicht am Ende und wir immer noch in Japan. Seit gestern allerdings wieder ohne eigenen fahrbahren Untersatz. Unser kleines Wohnmobil haben wir wohlbehalten in Fukuoka zurückgegeben. Wieder ist ein Abschnitt unserer Reisen zu Ende gegangen. Wir sind ein kleines bisschen wehmütig und gleichzeitig total gespannt, was noch alles kommt. Zumindest für unsere letzten Tage in Japan und somit unsere letzten Reisetage außerhalb Europas ist das bereits klar: Tokio, Hauptstadt, Mega-City und zusammen mit Yokahama der größte Ballungsraum der Welt. Doch bevor wir davon berichten, geht es erst einmal ein paar Tage zurück an einen Ort, der im Gegensatz zu Tokio so gut wie gar keine Besiedelung aufweist.

Rabbit Island Ōkunoshima

Vor ungefähr drei Wochen waren wir bei den Katzen von Aoshima. Doch für uns als Kaninchenbesitzer:innen geht selbstverständlich nichts über einen Besuch auf der Kanincheninsel Ōkunoshima. Hunderte der hoppelnden Tiere leben hier entspannt (mangels natürlicher Feinde) und zufrieden (dank fütternder Tourist:innen wie uns). Ein eigenes Auto auf die Insel zu bringen ist eigentlich nicht möglich, so die Aussage am Ticketschalter. Doch mit einigem Ach und Krach und etwas Diskussion schaffen wir es am Nachmittag auf die Fähre und auf der Insel zum kleinen Campingplatz. Wie schön, wir können also die Nacht auf Ōkunoshima verbringen. Das ist fast wie ein Sechser im Lotto, denn als die Tagesbesucher:innen mit der letzten Fähre die Insel verlassen, haben wir die zutraulichen Tiere und die sehr besondere Atmosphäre fast ganz für uns alleine (zusammen mit einigen wenigen anderen Gästen auf dem Campingplatz und dem einzigen Hotel auf der Insel). In Sachen Kaninchenfutter sind wir selbstverständlich Profis, daher werden wir egal wo wir hinkommen freudig begrüßt und bewegen uns permanent in der angenehmen Gesellschaft der Stehohren. Und einen berauschenden Sonnenuntergang über der Seto-Inlandsee gibt es gratis obendrauf. Hach, ein Träumchen.

Die Geschichte von Ōkunoshima ist allerdings nicht ausschließlich niedlich und flauschig, wie man angesichts der tierischen Bevölkerung annehmen könnte. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Insel im Kontext des Russisch-Japanischen Kriegs mit Militäranlagen versehen. Wesentlich folgenreicher für unzählige Menschen war allerdings die Entscheidung der japanischen Regierung, ab Ende der 1920er Jahren in geheimen Anlagen Senfgas für die chemische Kriegsführung zu produzieren und zu lagern. Ein kleines Museum informiert über diese traurige Zeit und erinnert gleichermaßen an die Opfer japanischer Senfgasangriffe im zweiten Weltkrieg und die an den Spätfolgen aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen bei der Produktion erkrankten und gestorbenen japanischen Arbeiter:innen und Militärangehörigen. Bei unseren Spaziergängen über die Insel sehen wir viele Überreste der ehemaligen Anlagen, die nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans mit dem Einsatz von Flammenwerfern aufwendig dekontaminiert werden mussten. Ein bemerkenswerter und krasser Kontrast zur wunderschönen Natur und den überall friedlich mümmelnden Kaninchen .

Eine letzte Fahrt

Wieder zurück auf Honshū beginnt für uns die letzte Fahrt im Wohnmobil. Eigentlich wollen wir nach Hiroshima, in die Stadt, die aufgrund des erstmaligen Einsatzes einer atomaren Waffe traurige Berühmtheit erlangt hat. Doch daraus wird erst einmal nichts. So sehr wir im Vorfeld auf den einschlägigen Internetseiten recherchieren und am immer später werdenden Abend direkt vor Ort rund um die Millionenstadt suchen, wir finden keinen geeigneten, geöffneten und für einen Besuch der Stadt am nächsten Tag gut gelegenen Stellplatz. Am Ende landen wir viel zu viele Kilometer südlich an einem Michi no eki in Kaminoseki. Die Nacht dort ist ruhig, den Besuch in Hiroshima jedoch verschieben wir erst einmal, cruisen am folgenden Tag stattdessen ein bisschen über Nagashima Island und genießen die Ruhe und die sensationelle Aussicht vom kleinen Observatorium. Eine weitere Nacht auf einem schön gelegenen Campingplatz am Rande der Stadt Kitakyūshū, dann hat uns Fukuoka wieder und wir sind ganz aufgeregt, am Hafen die Fähre der Camellia Line liegen zu sehen, die uns vor Wochen nach Japan gebracht hat. Wieder einmal schließt sich ein Kreis.

Doch bevor wir zu unserem temporären Zuhause endgültig Tschüss sagen müssen, verbringen wir darin zwei letzte Nächte am Parkplatz der Marina von Fukuoka. Aufräumen, Rucksäcke packen und ausfegen steht an. Außerdem – wie bereits berichtet – ein Besuch bei den Fukuoka Hawks. Noch einmal Baseball, dieses Mal aber ein richtiges Ligaspiel vor ausverkauftem Haus bzw. Dome. Seven nothing (7:0) heißt es am Ende, die Hawks dominieren das Spiel gegen die Chiba Mariners nach Belieben, sehr zur Freude des begeisterungsfähigen Publikums. Am Ende gibt es für die Hawks eine standesgemäße Siegesfeier mit Lightshow und Feuerwerk im überdachten PayPay Dome und für uns einen letzten großartigen Sonnenuntergang am Horizont hinter den Segelmasten in der Marina. Dann hat die Eisenbahn uns wieder, und statt wieder nur zu schauen sitzen wir am späten Montagvormittag dieses Mal tatsächlich in einem Shinkansen und machen uns mit dem japanischen Vorzeigezug auf den Weg nach Hiroshima.

Für den Frieden

Wir haben diese Überschrift schon einmal verwendet, als wir zu Beginn unserer Japan-Rundreise die von einer Atombombe zerstörte Stadt Nagasaki besucht haben. Die Stadt, die auf den dringenden Wunsch ihrer Bewohner:innen die für immer letzte Stadt bleiben soll, die ein derartiges Schicksal ereilt. Jetzt, am Ende unserer Tage in Japan, besuchen wir Hiroshima. Die Stadt, die am 6. August 1945 um 8.15 Uhr zum Ziel des ersten kriegerischen Atombombeneinsatzes der Menschheitsgeschichte wurde. Ausgeführt von Soldaten der US-amerikanischen Luftwaffe aus einem Flugzeug heraus, vor dem wir noch im Herbst des letzten Jahres im Smithsonian Museum in Washington gestanden sind. Ungefähr 80.000 Menschen wurden unmittelbar zum Zeitpunkt der Detonation getötet, weitere 60.000 starben im weiteren Verlauf des Jahres 1945 an den Folgen der Explosion. Genaue und endgültige Opferzahlen sind allerdings bis heute nicht bekannt, da neben unzähligen Menschenleben auch sämtliche offiziellen Dokumente der Stadt vernichtet worden sind.

Wir besuchen den Friedenspark mit seinen unzähligen Monumenten und Erinnerungsstätten. Es ist viel los, Reisegruppen aus allen Ländern sind hier und besichtigen die Atombombenkuppel, die Überreste des ehemaligen Gebäudes der Industrie- und Handelskammer. Durch das Museum geht es einmal mehr im Gänsemarsch, vorbei an den Schau- und Infotafeln mit den traurigen Geschichten der Menschen und Familien aus Hiroshima. Und auch wenn uns der Trubel fast wieder ein wenig zu viel ist: es ist gut, dass die Menschen hierher kommen und sich mit dem Grauen und dem Schrecken auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass die Botschaft des für alle zwingend notwendigen Friedens verfängt und jeder und jede diese mit sich und hinaus in die Welt trägt.

Fuji-san again

Auf dem Weg nach Tokio werfen wir immer wieder einen Blick aus dem Zugfenster. Und plötzlich, doch nicht unerwartet, erhebt sich der majestätische Fuji noch einmal vor uns. Heute bei strahlend blauem und nahezu wolkenlosem Himmel. Mit knapp 300 km/h rauschen wir an ihm vorbei und können doch lange genug schauen, staunen und durch die Scheiben unscharfe Fotos schießen. Ein Abschied auf Zeit, denn hoffentlich sehen wir den Vulkan von Tokio aus ein letztes Mal.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.

California Dreamin‘

Es hat ein wenig was von einem Déjà-vu, als wir heute Morgen die Treppen am Deich vor Hamamatsu hinaufsteigen: ein endlos weiter Sandstrand, jede Menge Surferboys und die anrollenden Wellen des pazifischen Ozeans. Wir fühlen uns in der Zeit zurückversetzt in den September des letzten Jahres und an die wunderschönen Strände Kaliforniens. Die Szenerie erinnert auffällig an Pismo Beach, und tatsächlich bewegen wir uns nicht nur am selben Ozean, sondern auch auf einem ähnlichen Breitengrad wie Santa Maria und die vorgelagerten Strände. Erinnerungen werden wach, positive Gefühle getriggert. Und das alles bei Sonne satt. Vor drei Tagen noch in Winterklamotten im Tiefschnee, heute in Shorts am Strand. Noch so eine Gemeinsamkeit der geografischen Mitte Japans mit dem drittgrößten Bundesstaat der USA, denn dort kann man das auf eine ganz ähnliche Art und Weise erleben. Und zur selben Zeit, als wir den sonnigen Vormittag am Pazifikstrand von Hamamatsu genießen, gewinnt Team Japan im fernen Florida im Finale der World Baseball Classic 2023 gegen die Mannschaft der USA. Gerade jetzt und in dem Moment, als wir an unsere Tage in den Vereinigten Staaten erinnert werden. Da ist es auf einmal wieder, dieses Gefühl, dass sich die Dinge harmonisch und ganz wie von selbst ineinander fügen und ein großes Ganzes ergeben.

Ich jonn su unwahrscheinlich jähn met dir enn der Waschsalon

Wir haben ja schon vieles gesehen in den Waschsalons, Coin-Laundries, Laundromaten und Reinigungen der Länder, durch die wir gereist sind: abgeratzte Maschinen und moderne All-Inclusive-Automaten, perfekten Service in den Suburbs und völlig überteuerte Preise im Innenstadt-Hotel, Schlangestehen am Trockner genauso wie gähnende Leere vor der 15-Kilo-Maschine. In Sachen Außerhaus-Waschen kann man uns schon lange nix mehr vormachen – dachten wir jedenfalls. Bis heute. Denn heute waren wir in der White Peer Atsumiten Coin Laundry und haben dort zum ersten Mal in unserem Leben eine Waschmaschine samt Trockner speziell und ausschließlich für Sneaker entdeckt. 300 Yen für frisch gewaschene und geföhnte Turnschuhe, fertig in 40 Minuten. Für Junes der perfekte Deal. Und ein Ergebnis, dass sich sehen und riechen lassen kann. Könnte eine echte Marktlücke sein. 🙂

Nachmittag am Meer

Am Fuji-san ändern wir die Fahrtrichtung und drehen nach Westen. Wir sind auf dem Rückweg nach Fukuoka. Mehr als die Hälfte unserer Tage im japanischen Wohnmobil sind bereits vorüber. Erste Station ist die Fähre von Irago nach Toba, die wir am Nachmittag nehmen wollen. Doch Kap Irago präsentiert sich von seiner besten Seite und das Wetter ist derart einladend, dass wir entscheiden, die Fährüberfahrt auf den nächsten Tag zu verschieben und den Nachmittag hier zu verbringen. Gleich zweimal spazieren wir zum pittoresken Leuchtturm, um Fotos in ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen aufzunehmen. Wir schauen hoch zum Irago Ocean Resort und zum Ise Bay Marin Traffic Center, die beide auf den Klippen thronen und sich sicher gut als Filmkulissen eignen würden. Und wir bestaunen wieder einen dieser dramatisch daherkommenden Sonnenuntergänge am Pazifik. Diese Schauspiele der Natur werden uns niemals langweilig. Etwas, das wir mit Garantie vermissen werden, wenn wir demnächst zum vorerst letzten Mal Abschied nehmen von diesem für uns so fernen Gewässer.

Es gibt Momente, da läuft’s richtig gut. So z.B. als wir 30 Minuten später ein gut gelegenes Michi no eki mit sauberen Toiletten, angeschlossenem Restaurant und Onsen ansteuern, Henrik und Junes beim abendlichen Bad im heißen Quellwasser Teruhiko kennenlernen, spontan eine Verabredung zum Abendessen treffen und wir drei mit Teruhiko und seiner Ehefrau bei Curry, Ramen, Bier und Tee einen wunderbaren Abend verbringen. Die beiden haben mit ihren vier Kindern bis 2022 für vier Jahre in den Niederlanden gelebt und in dieser Zeit nahezu ganz Europa bereist. Es gibt also sehr viel zu erzählen und auszutauschen.

Auch heute am nächsten Morgen läuft es immer noch richtig gut. Wir bekommen in kurzer Zeit zwei Probleme mit unserem Wohnmobil gelöst und dabei wunderbare Unterstützung von den Mitarbeiter:innen eines Baumarkts und einer Camper-Werkstatt. Da kann selbst das plötzlich wieder kalte und klamme Wetter die positive Stimmung nicht trüben. Wir sind inzwischen abgehärtet, werfen die Jacken über und spazieren trotz kühler Temperaturen durch den Ritsurin-Park, den größten Wandelgarten in ganz Japan. Was für eine idyllische Atmosphäre im Herzen einer Großstadt. Und mitten drin die knallbunten Kois in goldgelb, silber, rot-gescheckt und mit dem japanischen Sonnenkreis auf der Stirn. Nach leckeren Udon-Nudeln in einem kleinen, urigen Restaurant geht’s zu unserer letzten Station auf Shikoku, den berühmten Naruto-Strudeln. Leider strudelt das Wasser gerade kaum, die Naruto-Straße ist aber auch so beeindruckend anzuschauen. Genauso wie die Onaruto-Brücke und der Sonnenuntergang, der den heutigen Abend beschließt. So haben wir uns das vorgestellt. 🙂

Ein friedlicher Ort

Unsere erste Station auf Shikoku ist am Freitag das kleine Städtchen Ōzu. Dort besichtigen wir die vor knapp 20 Jahren wieder aufgebaute Burg Ōzu, eine Anlage aus dem 14. Jahrhundert, und im Anschluss die historische Villa Garyu Sanso aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ein wunderbar ruhiger, friedlicher und zeitlos wirkender Ort, an dem wir uns lange und gerne aufhalten. Beim Schlendern durch den Garten hinüber zum Teehaus bauen wir kleine Luftschlösser und phantasieren ein bisschen, wie wir in Nürtingen in einer japanischen Villa mit offener Terasse leben könnten. Kein schlechter Gedanke.

Cat Content

Am Nachmittag steuern wir die nächste Attraktion von Ōzu an, wofür wir zunächst eine halbe Stunde mit dem Wohnmobil und im Anschluss weitere 30 Minuten mit einer kleinen Personenfähre fahren müssen: Aoshima Island, die Katzeninsel. Nur noch eine Handvoll Menschen lebt auf der kleinen Insel, die ihre Blütezeit schon lange hinter sich gelassen hat. Geblieben sind eine enorme Anzahl Katzen, die sich mangels natürlicher Feinde auf der Insel zahlreich vermehren konnten. Im Internet finden sich unterschiedliche Angaben zur vierbeinigen Population, von 120 über 150 bis über 200 reichen die Zahlen. Ganz so viele Tiere sehen wir nicht, 30 bis 40 kleine Tiger sind es aber schon, die uns und die anderen Besucher:innen am Hafen und Dorfplatz begrüßen, angeschlichen kommen, sich streicheln lassen, kuscheln und gemeinsam mit uns den sonnigen Tag genießen. Junes ist großer Katzenfan und im großen Glück. Und da wir wissen, dass Cat Content im Internet immer zieht, kommen jetzt die schönsten Fotos von den Stars der Katzeninsel.

Unerwartete Heimatgefühle

Die Altstadt von Uchiko steht unter Denkmalschutz und ist eines der am besten erhaltenen Altstadtensembles in ganz Japan. So viel wussten wir bereits. Uchiko ist außerdem die Partnerstadt von Rothenburg ob der Tauber. Und es gibt in Uchiko einen Metzger, der in eben diesem Rothenburg sein Handwerk gelernt hat und seit vielen Jahren deutsche Bratwürste für seine japanischen Kund:innen produziert. Diese beiden Dinge wussten wir nicht und hätten sie beinahe nicht erfahren. Glücklicherweise sind unsere Neugier und Henriks Lust auf ein deutsches Bier groß genug, und so sitzen wir am Abend bei Würstchen, Zwiebelkuchen, Bratkartoffeln und Weissbier im Restaurant Zum schwarzen Keiler und lassen uns vom deutschen Wirt seine Geschichte und die der deutschen Würste in Uchiko erzählen. Seit zehn Jahren betreibt er zusammen mit seiner japanischen Frau den Schwarzen Keiler und kocht dort die Familienrezepte der Mama aus Westfalen-Lippe. Dabei kann er in der Stadt auf eine treue Stammkundschaft bauen, Schnitzel und Bier werden gut angenommen. Das wundert uns überhaupt nicht, denn wir essen lecker, führen gute Gespräche, bekommen Tipps für die weitere Reise und haben mit der Wahl dieses für Japan äußerst ungewöhnlichen Restaurants alles richtig gemacht. Also wenn ihr mal nach Uchiko kommt, … 🙂

Kreuz und quer durch Shikoku

Wir haben den falschen Zeitpunkt erwischt. Das historische Theater Uchiko-za können wir leider nur eingeschränkt besuchen, da am Vormittag bereits der Aufbau für eine Musik- und Tanz-Aufführung am Abend läuft. Gleichzeitig haben wir mal wieder den perfekten Zeitpunkt erwischt. Wir können das Theater zwar lediglich vom ersten Rang aus besichtigen, dafür bekommen wir die Generalprobe für die Aufführung mit und dürfen solange bleiben, wie wir möchten. Zwei verschiedenen Taiko-Gruppen mit Schulkindern bekommen wir zu sehen und vor allem zu hören. Der Sound der großen Trommeln im historischen Gemäuer ist schon sehr beeindruckend. Den Tanz der Senior:innengruppe sehen wir leider nicht in voller Länge, die älteren Damen und zwei Herren proben vor allem den Einmarsch und ihren Abgang von der Bühne. Jedenfalls ist es sehr spannend, dass wir ganz unerwartet etwas vom lokalen Kulturleben mitbekommen und die Akustik im historischen Theater wahrnehmen können.

Auf unserem Weg nach Süden legen wir in der Stadt Yusuhara einen kurzen Stop ein, um uns die dortige Stadtbücherei, ein international renommiertes Architekturprojekt, anzuschauen. Uns erwartet ein wunderbar einladendes, warmes Gebäude mit einer hohen Aufenthaltsqualität und echtem Wohlfühlcharakter, dass nicht nur Bücherei sondern auch lokaler Treffpunkt und Gemeinschaftsort ist. Gestaltet wurde das Haus vom japanischen Architekten Kengo Kuma, der das Gebäude überwiegend mit heimischem Zedernholz als Baumaterial entwickelt hat. Wir werden fast ein bisschen neidisch. Einen derart einladenden Ort für Bücher und Begegnung würden wir uns für Nürtingen und andere Kommune ebenfalls wünschen.

Bevor wir unser Nachtlager am herrlich einsamen und ruhigen Strandabschnitt Kotogahama im Örtchen Geisei aufschlagen, machen wir einen letzten Zwischenstopp in der Hauptstadt der Präfektur Kochi. Es zieht uns in den Hirome Market. Eine Ansammlung von Essensständen und Getränkebuden, in denen Kochitees und Besucher:innen gleichermaßen ihren Samstagabend verbringen, definitiv zu viel Alkohol trinken und die lokale Spezialität Katsuo no tataki genießen. Wir probieren selbstverständlich auch einen kleinen Teller des kurz geräucherten Fischs, der direkt vor unserer Nase zubereitet wird. Und ja, das hat schon was, wie der zarte Bonito auf der Zunge zerfällt und ein leichtes Raucharoma, ein wenig Salz und der Zitronendipp den Geschmack perfekt abrunden. Eine echte Delikatesse, zubereitet von Menschen, die ihr Handwerk verstehen!

Bevor wir am nächsten Tag auf dem Weg zu den Hängebrücken des Iya-Tals ordentlich Stress mit geschlossenen Tankstellen und japanischen Möchtegern-Rennfahrern haben, besichtigen wir am Morgen die Ryugado-Höhle, eine der größten Tropfsteinhöhlen in Japan. Auf den ersten Metern fast ein wenig enttäuschend, werden die Felsformationen zunehmend bizarrer, je weiter man den Weg ins Innere beschreitet. Erstaunlich warm ist es in den schmalen Gängen, ganz anders als wir es aus Tropfsteinhöhlen in Europa kennen. Möglicherweise hat dies mit der vulkanischen Aktivität zu tun, die es überall auf der japanischen Landmasse gibt und die den Stein entsprechend aufheizt. So mutmaßen wir, ohne genaueres zu wissen. Vielleicht sind ja unter unseren Leser:innen passionierte Höhlenforscher:innen, die das Phänomen erklären können?

Eine rauchender Riese

Ziel der Fahrt ist die gleichnamige Stadt bzw. genauer eine Aussichtsplattform hinter dem Geschäftszentrum. Wer die Stadt besucht, muss hierher kommen. Nur von hier hat man den perfekten Panoramablick über die Innenstadt und – noch viel wichtiger – auf den mitten in der Bucht aufragenden riesigen Sakurajima. Einer der aktivsten Vulkane in ganz Japan, eine stetige Bedrohung für die Großstadt, gleichzeitig ein faszinierender Anblick. Eine kleine Rauchwolke steht über dem Kegel, und während wir lange sitzen und schauen gibt der Sakurajima noch ein, zwei kleine Rülpser von sich. Knapp zwei Stunden später, vom Hafen aus betrachtet, hat sich der Rauch verzogen. Der Riese liegt wieder ruhig und friedlich da, als könnte er kein Wässerchen trüben.

In der Sinneshölle

Es blinkt, es glitzert und es laufen ungefähr einhundert verschiedene Tonspuren gleichzeitig. Vermutlich ist es wie immer Ansichtssache, aber der Besuch in einer japanischen Spielhalle dürfte für sensible Menschen einem Ausflug in die Sinneshölle gleichkommen. Wir kennen derartige Etablissements aus anderen Ländern. So geht es z.B. in den Spielhallen des englischen Küstenstädtchens Whitley Bay optisch und akustisch auch nicht gerade zimperlich zu (was offensichtlich zu einer bleibenden Erinnerung geführt hat, so schnell wie mir das gerade wieder eingefallen ist 🙂 ). Ein derart krass aufdringliches Bombardement der Automaten auf Hör- und Sehsinn haben wir bis dato jedoch noch nirgendwo erlebt. Und der Overkill wirkt, denn auch wir können die Hände nicht stillhalten und müssen unser Glück versuchen, eines der süßen Kuschelmonster mit einem Greifarm in die Freiheit zu entlassen. Wir scheitern kläglich. 🙁 Dann doch lieber schnell weiter zum Kirishima Kinkowan Nationalpark, wo uns ein wunderschöner Sonnenuntergang und absolute Ruhe erwarten.

Auf den Spuren von Ernst Stavro Blofeld

Schon seit unseren ersten Tagen auf Kyūshū haben wir das Gefühl, die vulkanisch geprägte Landschaft von irgendwoher zu kennen. Wikipedia bringt schließlich die Auflösung, es fällt uns wie Schuppen von den Augen: Bond, James Bond! Die grün bewaldeten und sanft nach oben gleitenden Hügel bilden den optischen Hintergrund für Szenen aus You Only Live Twice mit Sean Connery. Genau hier im Kirishima Kinkowan Nationalpark, wo wir wandern gehen, war in einem erloschenen Vulkan der geheime Weltraumbahnhof von Ernst Stavro Blofeld versteckt, von dem aus der Superschurke die beiden Großmächte USA und Sowjetunion seinerzeit in einen Atomkrieg treiben wollte. Da die Anlage am Ende des Films zerstört wurde, fangen wir gar nicht erst an, einen Eingang zu suchen. Würde vermutlich ergebnislos bleiben. 🙂 Aber den Film müssen wir gleich mal wieder anschauen, solange wir noch in Japan sind.

Schwefelgeruch in der Nase

Doch zurück zu unserem Tag im Nationalpark: Bereits am Morgen begrüßt uns der allgegenwärtige Dampf aus einer der heißen Quellen neben dem Kirishima-Jingu Schrein. Abenteuerliche Pflanzen wachsen im kleinen Tümpel, die grüne Farbe deutet auf einen ordentlichen Schwefelgehalt hin. Weiter geht es mit einem Spaziergang zu kleineren Schreinen und Gebetsstätten, die sich im Tal des Mitarai-Flusses aneinanderreihen. Oben auf dem Ebino Plateau mit seinen zahlreichen Vulkankegeln wandern wir zum malerischen Onami-Ike Kratersee, schlürfen Udon-Nudeln und steigen im Anschluss gestärkt den Berg hinauf, um einen Blick auf den gerade sehr aktiven Mount Iō zu bekommen. Es zischt und rauscht ununterbrochen. Immer wieder stößt der Iō große weiße Schwefelwolken aus. Nicht ganz ungefährlich wie es scheint, die Straße über das Plateau sowie die meisten Wanderwege in der Umgebung sind aktuell gesperrt. Lediglich einige Vulkanolog:innen halten sich in der Nähe des Kraters auf, wie wir aus der Distanz aus beobachten können. Ein schaurig-schönes Spektakel, wir schießen ganze Fotoserien und können uns nur schwer vom zischenden, rauchenden und stinkenden Berg losreißen. Doch langsam müssen wir los, schließlich haben wir auf unserem Weg nach Shikoku noch eine ordentliche Strecke vor uns. Die nächste Insel auf unserer Reise.

Im Land der höflichen Menschen

Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend.

Ja, so haben wir es aufgeschrieben und erlebt. Allerdings: wer auch nur länger wie zwei Tage in Japan verbringt, wird Südkoreaner:innen im Vergleich umgehend als rüpelhaft, rüde und egoistisch empfinden. Was sie selbstverständlich nicht sind, nur um das klarzustellen. Aber hier, in Japan, ist es für uns eine helle Freude. Wir waren noch nie an einem Ort, an dem die Menschen derart freundlich, höflich, respektvoll und nachsichtig miteinander umgehen. In allen Lebensbereichen (die uns bis dato begegnet sind), ohne Ansinnen der Person (sofern wir das bislang beurteilen können). Es macht etwas mit uns, umgehend. Ein unglaublich positives Gefühl. Wenn man die ersten Meter mit einem kleinen, aber für die hiesigen Straßen trotzdem zu großen Wohnmobil durch den Linksverkehr eiert und man keine Sekunde lang das Gefühl vermittelt bekommt, irgend jemanden durch seine Schleich- und Kriechfahrt auf die Nerven zu gehen. Wenn Danke, Bitte, Willkommen und ein Gefühl des Respekts jede noch so alltägliche Handlung begleiten und sich in der Arztpraxis fünf (!) Menschen mit zwei Smartphones und Übersetzungsapps Zeit nehmen, um das Anliegen der beiden Fremden möglichst gut zu verstehen und eine passende Hilfe anzubieten. Wenn niemand drängelt, schubst, aufdringlich wird, keinen Abstand wahrt, zu laut oder zu dominant daherkommt. So sollte es sein.

Schon klar, wir sind erst wenige Tage hier und auch Japan ist vermutlich keine Insel der dauerhaften Glückseligkeit. In Bezug auf ein freundliches und höfliches Miteinander allerdings können wir uns schon eine ordentliche Portion von den Japaner:innen abschneiden. Das legen wir jetzt mal so fest!

Im äußersten Nordwesten

Raus aus Fukuoka, raus aufs Land. Nach Nordwesten zieht es uns auf den ersten Kilometern im Wohnmobil, mit der jetzt wieder vorhandenen Freiheit unter den Rädern. Wir können fahren, wohin wir wollen und als erstes fahren wir zum Cape Hado, dem nordwestlichsten Zipfel Japans. Richtig Spektakuläres gibt es dort noch nicht zu sehen, aber für den ersten Tag bereits mehr als genug. Blauer Himmel, Strand, Inseln im Meer. Nach unserer ersten Nacht auf zehn Quadratmetern kurven wir gleich mal wieder ein Stück zurück, besichtigen Karatsu Castle, fahren in die Porzellanstadt Arita und genießen ein sagenhaftes Mittagessen im Curry House Kurinto.

Eine exklusive Führung

Eigentlich ist es eher Zufall, dass wir in Arita die Porzellanmanufaktur von Fukagawa Seiji ansteuern. „China on the Park“ auf Google Maps klingt gut, daher machen wir das zu unserer ersten Station in der Stadt. Was wir nicht ahnen ist, dass wir an einem der bedeutendsten Orte für Arita-Porzellan landen, eine Vase sehen, die bei der Weltausstellung 1900 in Paris die Goldmedaille gewonnen hat und von einem freundlichen älteren Herrn (wir vermuten ein ehemaliger Chef oder zumindest Mitarbeiter in leitender Position) zu einer privaten Führung in die Manufaktur eingeladen werden. Inklusive Gespräch mit zwei der Keramiker:innen, die in mühevoller Handarbeit filigrane Porzellankunstwerke herstellen. Das ist schon ein besonderer Moment und eine große Ehre, dass wir plötzlich inmitten der Werkstatt stehen dürfen und drei Menschen sich die Zeit nehmen, uns mit Hilfe von Übersetzungsapps ihr Handwerk und den Herstellungsprozess ihrer Produkte zu erklären. Ein wenig können wir immerhin zurückgeben, denn als wir von unserem Besuch in der Porzellanfabrik in Meißen erzählen, huscht ein Lächeln über das Gesicht unserer Gastgeber:innen – Meißner Porzellan ist auch hier im fernen Japan ein Begriff.

Ein Schrein (fast) für uns allein

Einer der bedeutendsten Shintō-Schreine in Japan. Wir erwarten viele Menschen, Geschiebe und Gedränge. Doch es kommt anders, als wir denken. Denn offensichtlich ist Freitagabend eine hervorragende Zeit, um sich den Yūtoku Inari Schrein ganz ohne die Massen und in Ruhe anschauen zu können. Das sehen wir schon an den leeren Parkplätzen. Von denen gibt es reichlich. Umso schöner, dass wir den Schrein nahezu für uns alleine haben und ganz in Ruhe durch die riesige Anlage laufen können. Was im Übrigen ganz schön schweißtreibend ist, denn der Schrein ist am Fuße eines Bergs errichtet und hinter den zentralen Hallen führt ein Fußweg steil nach oben. Vorbei an vielen kleinen Häuschen, Altaren gleich, die alle sehr individuell geschmückt und von den Komainu bewacht werden. Ganz oben angekommen bietet sich ein toller Ausblick auf die Bucht der Ariake-See, ganz profan findet man selbstverständlich wieder die obligatorischen Getränkeautomaten. Macht Sinn, nach dem anstrengenden Aufstieg. 🙂

Michi no eki

Noch ein paar Worte zu unserem rollenden Zuhause: klein ist es, keine fünf Meter lang, und vermutlich ist jedes deutsche SUV breiter. Halb so groß, wie unser Schiff in den USA. Für Japan hingegen ist das schon ein großes Fahrzeug, kein Wunder bei den meist engen und kurvigen Straßen. Auf denen i.Ü. im Schnitt kaum schneller als 50 km/h gefahren wird. Ein sehr entschleunigtes Vorankommen. Doch zurück zu unserem Wohnmobil: Platz für uns drei ist genug in dieser kleinen Hütte. Eine Miniküche samt Kühlschrank haben wir ebenfalls zur Verfügung. Was fehlt ist der Komfort einer eigenen Dusche und Toilette. Ist aber auch nicht notwendig, denn an sauberen Toiletten mangelt es in Japan nicht. Man findet diese nahezu überall, meistens mit eingebautem Schnick-Schnack wie Soundgenerator, Intimdusche und einem beheizten Toilettensitz. Das macht den Gang zum Örtchen jedesmal aufs Neue zu einem echten Erlebnis. 🙂

Saubere Toiletten gibt es auch an den Michi no eki, den japanischen Raststätten. Dort verbringen wir bislang die meisten Nächte, denn man darf hier kostenlos über Nacht stehen. Und das meist sogar in landschaftlich schöner Umgebung oder unmittelbarer Nähe zu touristischen Attraktionen wie dem mitten im Watt stehenden Schrein von Oouo.

Weiter geht unsere Fahrt die Küstenstraße entlang. Auf unserem Weg nach Nagasaki besichtigen wir das schöne Takezaki Observatorium und die Ruinen des ehemals dort stehenden Leuchtturms. Ein wunderbar ruhiger Ort und toller kleiner Zwischenstop, malerisch gelegen und umgeben von wunderbar grüner Landschaft.

Für den Frieden

Nagasaki ist nicht der erste Ort des Grauens, den wir besuchen: Ground Zero, das Stalin-Museum in Gori, den Zizernakaberd in Jerevan. Und nun noch so ein Ort voller Grausamkeit und Trauer: am 9. August 1945 explodiert um 11:02 Uhr in knapp 500 Meter Höhe über dem Stadtzentrum von Nagasaki die Atombombe Fat Boy, zerstört die halbe Stadt und löscht innerhalb weniger Sekunden eine unvorstellbare Zahl an Leben aus. Mit einem Museum sowie verschiedenen Denkmälern am Zentrum der Detonation sowie dem angrenzenden Friedenspark wird seit 1955 an die Folgen des Abwurfs erinnert. Dabei haben sich die Bürger:innen der Stadt mit ihrem Gedenken ganz dem Einsatz für den Frieden verschrieben. Überall rund um die Gedenkstätten findet man die bunten Farben des Regenbogens. Frieden ist das zentrale Motto des Erinnerns an diese schreckliche und menschgemachte Tragödie. Verbunden mit einer eindeutigen Botschaft: Nagasaki muss für immer die letzte Stadt sein, die ein derartiges Schicksal erleidet.

Hot, hot, hot

Es stinkt. Schwefelgeruch hängt in der Luft. Überall blubbert und gluckert es. Heißer Dampf umströmt uns. Schlamm spritzt in die Luft und irgendwie wirkt alles reichlich surreal. Dabei sind heiße Quellen in Japan nichts Ungewöhnliches, kein Wunder bei den zahlreichen aktiven Vulkanen auf den verschiedenen Inseln des Landes. Wir sind in der Stadt und am Vulkan Unzen, der Mitte der 90er Jahre das letzte Mal ausgebrochen ist. Doch Ruhe herrscht hier noch lange nicht, wie die Szenerie um uns herum eindrücklich beweist. Ein sehr besonderer Spaziergang, den wir wie fast alle Besucher:innen mit im Schwefeldampf gekochten Eiern und Unzen-Limonade abschließen. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir vom heißen Wasser berichten. In einer wunderbaren Frühlingsatmosphäre geht’s im Anschluss mit der kleinen Autofähre rüber auf Shimoshima Island, wo wir für die Nacht wieder einmal eine Michi no eki ansteuern. WLAN, warme Toilettensitze und ein pompöser Sonnenuntergang all inclusive. So kann’s gerne weitergehen. 🙂

Jagalchi Fischmarkt

Krass, was es hier alles gibt. Fische in allen Farben und Formen: kleine und große, lange und kurze, dicke und dünne. Lebendig, ausgenommen, getrocknet, geräuchert, frittiert, gebraten. Dazu Seegurken, Igelwürmer, Aale, Tintenfische, Kraken, Oktopusse, Muscheln, Garnelen, Krabben und riesige Krebse. Alles, was das Meer zu bieten hat, ist im Angebot. Alles sieht frisch aus, egal ob an den kleinen oder den großen Ständen. Mittendrin kleine Restaurants, die ihre meist noch lebendigen Hauptzutaten vor den Eingangstüren drapieren. Unter besseren Umständen hätten wir uns hier sicherlich durchgeschlemmt und probiert. Wobei bei manchen Produkten muss man schon genau überlegen, ob man sich das wirklich traut. 🙂 Wie bereits berichtet sind wir heute aber alle nicht ganz auf der Höhe und belassen es deswegen bei staunendem Vorbeischlendern an einer der wichtigsten Institutionen in der Hafenstadt Busan.

Auf dem Seeweg

Vermutlich ist es der Tatsache geschuldet, dass der Fährbetrieb zwischen Südkorea und Japan nach den Jahren der Corona-Pandemie erst vor kurzer Zeit wieder in Betrieb gegangen ist und die Abläufe noch nicht wieder routiniert funktionieren. Denn es ist eine ganz schön zähe Angelegenheit, bis wir um 22.30 Uhr endlich in See stechen und die Fähre der Camellia Line den Hafen Busan in Richtung Japan verlässt. In der Bestätigungsmail war die Abfahrt noch mit 20 Uhr angekündigt, der Check-In zwischen 16 und 18:30 Uhr. Wir kommen also gegen 17 Uhr mit ausreichend zeitlichem Puffer am Fährterminal an, um alle Formalitäten entspannt erledigen zu können. Viel zu früh, wie wir schnell merken. Am Ende betreten wir das Schiff nach langem Warten erst um 20:30 Uhr, nur um weitere zwei Stunden fest vertäut im Hafen zu liegen. Und wir liegen im wahrsten Sinne des Wortes: in unserer japanisch anmutenden Kabine gibt es keine Sitzgelegenheiten, sondern nur den typischen Mattenboden Tatami und Futons. Das macht das Ganze zu einer sehr gemütlichen Angelegenheit: Bis wir aus unserem Fenster der Busan Harbor Bridge ein letztes Mal beim Leuchten zuschauen können, verbringen wir den Abend mit unseren mitgebrachten Speisen und Getränken und einem schlechten Film im englischsprachigen TV. Danach lassen wir uns vom sanft rollenden Schiff in den Schlaf wiegen und träumen von Sushi, Sashimi, Ramen, Onsen, Michi-no-Eki, sprechenden Automaten, usw. usw. usw.

Die Einreise im Hafen Hakata am nächsten Morgen gestaltet sich erstaunlich zügig und reibungslos. Mal abgesehen davon, dass Henriks Rucksack offensichtlich verdächtigt genug aussieht, dass die Grenzbeamtin einen Blick hineinwerfen möchte und Abstriche auf Drogenspuren hin vornimmt. Dabei ist die Dame gleichzeitig sehr interessiert daran, wo wir herkommen, wieso wir in Südkorea waren, wie lange wir bleiben und am Ende ziemlich baff, was wir so alles hinter uns und noch vor uns haben. Sie wünscht uns zum Abschied eine gute Reise und kurze Zeit später sitzen wir in einem altmodischen Stadtbus und fahren ins Zentrum von Fukuoka.

Bis wir unser Wohnmobil übernehmen können, verbringen wir noch einen Tag in der Stadt und eine vorläufig letzte Nacht im Hotel. Wir machen einen Spaziergang an der Strandpromenade entlang, vorbei am Fukuoka Tower und dem riesigen Baseball-Stadion PayPay Dome. Dabei fallen uns gleich mal zwei typisch japanische Besonderheiten auf: alle paar Meter steht ein Getränkeautomat (verdursten werden wir also nicht) und im Vergleich zu den vielen großen Limousinen, die das Straßenbild in Südkorea geprägt haben, hält man es hier eher mit kleinen, knubbeligen Autos. Sehr sympathisch.

Dann haben wir noch eine letzte wichtige Angelegenheit zu erledigen: die Übersetzung unserer Führerscheine in japanische Schriftzeichen. Dazu fahren wir uns Büro des Automobilverbandes JAF, wo wir von zwei unglaublich hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiterinnen beraten und bei den Anträgen für die Übersetzungen unterstützt werden. Die beiden legen sich mächtig ins Zeug und versprechen, alles dranzusetzen, damit wir die Ergebnisse spätestens am nächsten Tag erhalten. Am Ende übertreffen sie sich selbst, und noch am selben Nachmittag bekommen wir per E-Mail die Bestätigung und können die japanischen Dokumente in einem der unzähligen 7-Eleven Kombini am Automaten ausdrucken. Jetzt sind wir endgültig in Japan angekommen und startklar für den zweiten Teil des zweiten Teils unserer Reisen. 🙂

Samstag in Hongdae

Vor unserer Weiterfahrt nach Gyeongju verbringen wir den gestrigen Samstag im Künstler:innen-, Ausgeh-, Shopping- und Szeneviertel Hongdae. Das haben wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm, doch glücklicherweise von unserem Freund Nils den entscheidenden Hinweis bekommen. Nils ist aktuell ebenfalls Weltreisender und wird demnächst in Hongdae aufschlagen. Das wird sich lohnen: Hongdae ist bunt, laut, quirlig, abgefahren, verrückt und völlig anders, als die Stadtteile, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Straßenstände, Boutiquen, Shops, Kneipen, Clubs, Selfie-Studios, Cafés, Restaurants, Spielhallen, E-Sport-Läden, aufstrebende K-Pop-Sternchen, Wahrsager:innen, Süßigkeiten, Frittiertes, Animiertes – es gibt nichts, was es in Hongdae nicht gibt. Und das alles erleben wir inmitten einer endlosen Menschenmasse, die sich durch die Straßen und Gassen schiebt. Das ist ganz schön anstrengend und gleichzeitig unglaublich faszinierend. Tausend Dank Nils für den wunderbaren Tipp!

Sonntag in Gyeongju

Einen Tag später erleben wir das Kontrastprogramm zum knallbunten Treiben in Hongdae. Wir sind in Gyeongju, ehemalige Hauptstadt des Königreichs der Silla. Wobei der Kontrast nicht ganz vollständig ist, denn voll sind die Straßen in Gyeongju ebenfalls. Die Stadt ist ein beliebtes Ausflugsziel, und da heute Wochenende und bestes Wetter ist, platzt die Innenstadt rund um die verschiedenen Welterbestätten aus allen Nähten. Kein Wunder, denn die ihren historischen Vorbildern nachempfundenen Gebäude der Altstadt verbreiten ein pittoreskes Flair koreanischer Art. In dieser schönen Umgebung lässt sich so ein strahlender Sonntag mit der Familie gut verbringen.

Für uns beginnt der Tag mit einem Spaziergang zu den verschiedenen historischen Stätten und Ausgrabungsorten. Wir besuchen zumindest diejenigen, die wir gut zu Fuß erreichen können. Am Ende haben wir einige Kilometer abgespult, aber auch vieles gesehen: das Daereungwon-Gräberfeld, das Cheomseongdae-Observatorium, den Donggung-Palast mit dem Wolji-Teich und die Hwangnyongsa-Zone mit den Ruinen des Hwangnyongsa-Tempels. Dieser letzte Ort beeindruckt uns ganz besonders, auch wenn von dem vor langer Zeit zerstörten Tempel aktuell nur ein Modell im Maßstab 1:10 und diverse 3D-Animationen zu sehen sind. Ein 80 Meter hoher buddhistischer Tempel, gebaut ausschließlich mit den Fertigkeiten des Zimmerer-Handwerks, ohne Hilfsmittel wie Nägel oder Schrauben, fertiggestellt im 7. Jahrhundert und bis zu seiner Zerstörung im Zuge der mongolischen Invasion fast 600 Jahre stabil überdauernd – das trotzt uns mächtig Respekt vor der damaligen Bau- und Ingenieurskunst ab. Kein Wunder, dass der Film im 3D-Kino etwas pathetisch damit schließt, dass die aktuell vorangetriebene Rekonstruktion dieser Anlage eine staatstragende Bedeutung für ganz Korea hat.

Auf unserem Rückweg sehen wir, dass nach wie vor an vielen Stellen der Stadt archäologisch geforscht und daran gearbeitet wird, die großflächig angelegten Anlagen der Silla zu rekonstruieren. Sie sind noch längst nicht fertig, hier in Gyeongju das historische Erbe wieder aufleben zu lassen. Und damit verbunden das touristische Potential dieser Region weiter zu steigern.

Eine Woche lecker Essen in Korea

Wie schon in den Ländern zuvor, schlemmen wir uns auch in Südkorea durch die heimische Küche. Egal ob Tonkatsu (koreanisches Schnitzel), geschmorter Rindertopf, Korean Barbeque, diverse scharfe Suppen, Pfannkuchen mit Meeresfrüchten, panierte Austern, dreierlei Reibekuchen oder das allgegenwärtige Kimchi – wir werden kaum enttäuscht und genießen jedes Essen aufs Neue. Dabei besuchen wir nicht die teuren und hochklassigen Restaurants, sondern normale Alltagslokale, Gaststätten oder Kneipen. In letzteren wird das Essen i.Ü. eher als deftige Beilage zu alkoholischen Getränken wie Bier oder Soju bestellt und auf großen Platten für alle zusammen serviert. Eigentlich eine tolle Sache, denn so wird Essen und Trinken vom Anfang bis zum Ende des Abends zu einer gemeinschaftlichen Sache in gemütlicher Atmosphäre. Für die Koreaner:innen in jedem Fall etwas, dass sie mit großem Spaß zelebrieren.

Sich schließende Kreise

Auf den Outerbanks hatte sich vor einiger Zeit bereits ein Kreis für uns geschlossen – vom Atlantik zum Pazifik und zurück. Heute, an unserem letzten Tag auf einem Campingplatz, sind weitere sich schließende Kreise hinzugekommen: Wir sind wieder in Miami. Die Stadt, in der wir vor genau 88 Tagen zum ersten Mal in unserem Leben in die USA eingereist sind. Nach unseren wenigen Tagen in Costa Rica, ausgerechnet am heutigen Tag Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Nach unseren fünf Wochen in Peru, die wir heute bei original peruanischem Essen im Restaurant Kusa Peruvian Kitchen in Miami mit Lomo Saltado und Inca Kola noch einmal nachgeschmeckt haben. Jetzt sitzen wir einen letzten Abend in unserem Mini-Wohn-Esszimmer und im Kofferraum liegen gepackte Taschen und Koffer. Morgen dann noch ein Tag im Flughafenhotel. Mal schauen, ob wir es dort mit Pool, TV und schnellem WLAN aushalten oder ob uns der Rappel packt und wir mit dem Bus für ein leckeres Abendessen nach Miami an die Bayfront fahren. Vielleicht noch einmal der Berg Nachos mit Käse, Chicken Wings und Baby Back Ribs mit Fries. Um noch einen Kreis zu schließen. 🙂

Not only a dark, damp swamp!

Diese Aussage hören wir mehrfach während unserer Tage in den Everglades: Die riesige Naturlandschaft ist viel mehr, als nur ein dunkler und feuchter Sumpf. Mindestens sechs verschiedene Ökosysteme kann man in den Everglades direkt nebeneinander erleben: maritime Küstengebiete, Mangrovensümpfe, Zypressenwälder, den „River of Grass“ – ein bis zu 60 Kilometer breites Frischwasser-Marschland, die letzten Kiefernbestände Süd-Floridas sowie tropische Laubwälder mit Gumbo-Limbo- und Mahagoni-Bäumen. Dabei sind die Everglades nicht auf die Fläche des gleichnamigen Nationalparks begrenzt. Auch das sich im Norden an den Park anschließende Naturschutzgebiet Big Cypress National Preserve sowie weitere Gebiete (State Forest, State Park, National Wildlife Refuge, usw.) werden dem Gesamt-Ökosystem Everglades zugeschlagen. Dabei hat dieses durch den Bau von Straßen und insbesondere der immer massiveren Ausdehnung des Großraums Miami im vergangenen Jahrhundert bereits einen großen Teil seiner Fläche eingebüßt. Dies betrifft neben den durch Baumaßnahmen verloren gegangenen Waldgebieten hauptsächlich den langsam über die Prärielandschaft ziehenden Frischwasserfluß. Dieser hat früher vom Lake Okeechobee bis zur Südspitze über ein Drittel der Halbinsel Florida bedeckt, wurde dann allerdings durch den Bau der Straßenverbindungen von West nach Ost radikal unterbrochen, was die Fläche des einzigartigen Feuchtgebietes schlagartig massiv verkleinert hat. Wie in keinem anderen Park zuvor wird uns bei unserem dreizehnten und letzten Besuch eines US-Nationalparks deutlich, wie fragil und gefährdet die auf diese Weise geschützten Ökosysteme sind, wie sehr die unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Nutzung des Landes gegeneinander stehen und wie schwierig es offenkundig ist, all das harmonisch gegeneinander abzuwägen.

Das alles und noch viel mehr über die Everglades erfahren wir bei einem spannenden und äußerst kurzweiligen Spaziergang mit einem Ranger auf dem Anhinga Trail – dem vermutlich bekanntesten Wanderweg des Nationalparks. Wobei sich die meisten Wanderungen in den Everglades auf kurze, informative Rundwege durch den Wald oder auf Holzstegen durch eines der verschiedenen Feucht-Habitate beschränken. Es ist am Boden dann doch meistens zu nass und durch die bodenlebende Tierwelt zu gefährlich, um ausgedehnte Wanderungen unternehmen zu können. Zumindest nicht ohne entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung.

See you later …

Wir haben dann doch keine Strichliste geführt, aber es waren viele Alligatoren, die wir zu Gesicht bekommen haben: Mit Sicherheitsabstand aus dem Wohnmobil heraus bei unserer Fahrt über die Loop Road im Big Cypress National Preserve. Ebenfalls mit Abstand auf den verschiedenen Wanderungen über die Holzstege entlang der Hauptstraße durch den Everglades NP. Dann aber auch ganz nah und bedrohlich grollend am Wegesrand auf unserer Fahrradtour durch das Shark Valley. Den Fotoapparat haben wir an dieser Stelle besser nicht herausgeholt und uns lieber voll darauf konzentriert, an einem über unsere Anwesenheit offensichtlich nicht erfreuten Tier zügig vorbeizufahren. Ein aufgerissenes Maul macht bei Raubtieren doch ziemlich Eindruck. Das grollende Geräusch dürfen Tourist:innen i.Ü. nur recht selten zu hören bekommen, so die Info des Rangers am nächsten Tag. Wir hören es auf dem Rückweg unserer Fahrradtour recht häufig, und jedes Mal ist es mächtig beeindruckend.

See you in your next life

Sehr viel mehr haben wir den Moskitos und No-See-Ums nicht zu sagen. Also zumindest denen, die wir erwischt haben. Die ersten drei Tage auf dem Midway Campground und Long Pine Campground ist es ja noch erträglich – erst mit Einbruch der Dämmerung werden wir dort von Schwärmen von winzigen, beißenden Mistviechern ins Wohnmobil getrieben. Gar nicht mehr amüsant sind dann unsere beiden Tage auf dem Flamingo Campground an der Florida Bay: Kaum an der frischen Luft, überfällt uns die größere und stechende Verwandtschaft der winzigen Plagegeister. Dicke, juckende Pusteln sind die Folge. Unser Bite Away schuftet im Dauereinsatz. An draußen sitzen oder spazierengehen ist nicht zu denken. Und so verbringen wir zwei Tage etwas betrübt und eingeschränkt bei herrlichem Wetter im Wohnmobil. Also nicht ganz, denn bei unserer Kanutour auf dem offenen Gewässer der Florida Bay lassen uns die Moskitos dann doch in Ruhe. Und immerhin wird die anstrengende Tour gegen den Wind und die Wellen belohnt durch die Sichtung von einem der wildlebenden Flamingos, nach denen dieser Teil der Everglades benannt ist. Wie man allerdings freiwillig im Sommer während der Regenzeit in die Everglades fahren kann, wenn die Plagegeister millionenfach unterwegs sind, erschließt sich uns nach dieser juckenden Erfahrung nicht so ganz. Aber gut, jeder Jeck ist anders! 🙂

Giganten auf dem Feld

Wir haben Karten für ein Spiel der San Francisco Giants in der MLB, der Major League Baseball. Es ist das zweite Spiel in einer Serie von drei Heimspielen gegen die Atlanta Braves. Das Spiel am Tag zuvor hatten die Giants knapp gewonnen, das Nachmittagsspiel zwei Tage später geht ebenfalls knapp mit 1:0 an San Francisco. Als wir im Stadion sind, will allerdings so gar nichts funktionieren und die Giants gehen am Ende 1:5 unter. Was jedoch kurz vor Ende der Regular Season nicht wirklich relevant ist, die Giants hatten so oder so keine Chance mehr, die Play Offs zu erreichen. Wir genießen die entspannte Atmosphäre im Oracle Park (im Baseball passiert oft über lange Zeit wenig, Aufreger gibt es eher selten), den Blick auf die Bay von unseren Plätzen und klatschen freundlich mit bei den eingespielten Orgelklängen, die so typisch sind für amerikanische Sportstadien. Und der Starting Pitcher der Giants heißt auch noch Junis. 🙂

Am nächsten Tag sind wir erneut in der Stadt und machen eine Sightseeing-Runde. Wir starten an der Oakland Bridge und der Fishermans Wharf. Dort sehen wir Seelöwen, die auf den Bojen fläzen und sich ab und an in die Wolle kriegen. Von der Bayside aus können wir einen ersten Blick auf die berühmte Golden Gate Bridge sowie auf die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz erhaschen. Wir stolpern über ein Automaten-Museum und Junes ist hin und weg von den alten Arcade-Automaten, die er gleich ausprobieren muss. Vater und Sohn gönnen sich im Anschluss noch mehrere Runden an verschiedenen Flipper-Automaten. Man könnte fast sentimental werden.

In den Straßen von San Francisco

Wir machen uns bergauf entlang der Straße, in der die nostalgischen Cable Cars die steilen Steigungen hochgezogen werden, Kulisse für unzählige Filme und Serien. Oben angekommen beobachten wir, wie die Autos die nicht weniger berühmte Lombard Street mit ihrem Backstein-Pflaster und den engen Kehren hinabkurven. Und dann wollen wir dann doch noch einen Blick aus der Nähe auf die Golden Gate erhaschen und nehmen den Bus quer durch die Stadt hinaus bis zum Golden Gate Park. Dort angekommen verschlägt uns der Anblick den Atem – ich denke, unser Foto sagt mehr, als es Worte vermögen. 😉

P.S.: Passend dazu kommt heute bei Spiegel Online ein Artikel über den berühmten Nebel in San Francisco, auch bekannt als „Karl the Fog“.

Etwas unvollendet nehmen wir also Abschied und machen uns am nächsten Tag auf zu den:

Giganten des Waldes

Nach den ballspielenden Giganten besuchen wir nun die Giganten des Waldes, die Redwood Sequioas in den Nationalparks Sequioa, Kings Canyon und Yosemite. Diese teils mehrere tausend Jahre alten Bäume ziehen Menschen unweigerlich in ihren Bann und lassen uns staunen. Fast unwirklich ragen die riesigen Sequioas in die Höhe, am Fuße ihrer Stämme klaffen die Wunden von Waldbränden, teils haben sich Durchgänge und ganze Höhlen in den Stämmen gebildet. Und trotzdem stehen diese Wunder der Natur und wachsen hoch oben in den Kronen weiter, ab einem bestimmten Alter dann allerdings weniger in die Höhe als mehr in die Breite. Und die jungen Teenager-Bäume balgen sich viel weiter unten und näher am Boden um die besten Plätze in der Sonne. Also alles wie bei uns Menschen. 🙂

Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass wir mit dem General Sherman Tree und dem General Grant Tree die beiden größten Bäume der Welt sehen. Stumme, großartige Zeugnisse, wozu die Natur auf dieser Erde imstande ist.

Selbstverständlich sehen wir in den Nationalparks nicht nur die Redwood Sequioas. Auf unseren kürzeren und längeren Wanderungen begegnen uns weitere wunderschöne Naturlandschaften, die hyperaktiven Squirrels begleiten uns auf Schritt und Tritt und wir haben das große Glück, einem Reh bis auf wenige Meter ganz nah zu kommen. Wir sehen aber auch die Reste der verheerenden Waldbrände, die Kalifornien immer wieder heimsuchen. In Mariposa Grove im Yosemite-Nationalpark ist es gerade einmal zwei Monate her, dass große Flächen gebrannt haben und die Redwood-Bäume bedroht waren. Von daher sind wir sehr gelassen, dass es heute abend regnet und der Yosemite ein wenig des dringend benötigten Wassers von oben abbekommt.