Ein außergewöhnlicher Stellplatz

Wohnmobile sind mit Großstädten nur bedingt kompatibel. Zumindest dann, wenn es darum geht, eine längere Zeit dort zu verbringen. Das ist auch in den skandinavischen Ländern mit ihrem Jedemannsrecht nicht anders. Um tagweise oder über Nacht stadtnah und mit Anbindung an den ÖPNV stehen zu können, muss man in der Regel tief in die Tasche greifen. Sofern es überhaupt Möglichkeiten dafür gibt. Doch nicht so in Göteborg. Dort gibt es mit dem Aeroseum ein militärhistorisches Museum, auf dessen Gelände man mit einem Wohnmobil, Caravan, PKW und/oder Zelt für absolut faire Preise übernachten kann. Und vom nahe gelegenen Flughafen Göteborg/Säve kommt man mit dem Bus zügig in die Innenstadt. Wer also die Stadt so wie wir besichtigen möchte (siehe unser letzter Blogbeitrag), ist hier richtig aufgehoben. Zumal man mit der Übernachtung den Eintritt ins Museum gleich mit bezahlt hat, sein Fahrzeug inmitten des Außengeländes parken und die im Freien ausgestellten Fluggeräte und Fahrzeuge Tag und Nacht besichtigen kann. Um allerdings Zugang zu den unterirdischen Räumen der ehemaligen Militäranlage zu erhalten, müssen wir wie alle anderen Besucher:innen die regulären Öffnungszeiten abwarten.

Der riesige in den Fels gehauene Flugzeughangar ist schwer beeindruckend. Die tunnelförmigen Hallen mit ihren 22.000 Quadratmetern Fläche dienten zu Zeiten des Kalten Krieges als Basis und Schutz für die Luftstreitkräfte der Schwedischen Armee. Ganz anders und eher enttäuschend sind dagegen die ausgestellten Exponate, Informationen und der thematische Aufbau des Museums. Vieles ist in die Jahre gekommen, schlampig oder nur provisorisch hergerichtet. Die Ausstellung wirkt durcheinander, ein roter Faden für Besucher:innen ist nicht zu erkennen. Ein ziemlich wirres Sammelsurium von Kriegsgerät, zivilen Flugzeugen, Schautafeln, billig wirkenden Modellen, Spielgeräten für Kinder, usw. usw. Wir schauen uns trotzdem alles an, sitzen Probe in einer alten Beechcraft und machen uns dann auf den Weg nach Halmstadt, wo wir am Abend die Fähre nach Dänemark nehmen wollen. Abendbuffet inklusive!

Zur Feier des Tages

Stena Nautica, Wiedersehen macht Freude. Zumindest für Henrik, der mit genau diesem Schiff vor ungefähr 30 Jahren auf der Rückreise vom legendären Ferienhaus schon einmal gefahren ist. Damals allerdings ohne Wohnmobil, Abendbuffet und mitten in der Nacht. Heute hingegen kommen wir zwar spät, aber noch vor Mitternacht in Grenaa an, finden am Leuchtturm Fornæs einen schönen Platz für die Nacht und schlafen uns erst einmal aus. Nach einem leckeren Frühstück mit Zimt- und Puddingteilchen aus der sehr guten Havnebageren machen wir uns im Anschluss auf in Richtung Süden, über die Grenze zurück nach Deutschland und ab nach Kiel zu Aminas Schwester Lajali, zu Torsten und Nouri. Wir werden herzlich empfangen, haben uns viel zu erzählen und um Mitternacht erheben wir die Gläser, um standesgemäß auf Aminas Geburtstag anzustoßen.

Am nächsten Morgen machen wir mit dem Feiern direkt weiter und gönnen uns zum Frühstück gleich mal eine Runde Kuchen. 🙂 Im Anschluss fahren wir nach Rendsburg, es zieht uns wieder einmal zur Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal mit der Schwebefähre und der Schiffsbegrüßungsanlage. Dieser reichlich skurrile Ort gefällt uns vermutlich gerade wegen seiner Besonderheit. Zum einen die riesige Eisenbahnhochbrücke, ein Technikdenkmal und Meisterleistung der Ingenieursbaukunst. Darunter hängt an die einzigartige Schwebefähre, mit der an dieser Stelle der Kanal überquert werden kann. Ein besonderes Gefühl, an Stahlseilen hängend über dem Wasser entlangzuschweben. Dritte im Bunde ist die Schiffsbegrüßungsanlage am Restaurant Brückenterassen. Vorbeifahrende Schiffe werden vorgestellt (Name, Größe, Tiefgang, Abfahrts- und Zielhafen) und im Anschluss mit der jeweiligen Nationalhymne und Flaggendippen begrüßt. Ein wunderbar aus der Zeit gefallenes Spektakel, dem man auch von zuhause aus live im Internet beiwohnen kann.

Der Rest unserer Zeit in Kiel ist dann vollends schnell erzählt: Entspannen, Ausruhen, Spaghetti Bolognese, Quatschen und ein bisschen Shopping. Außer für Henrik, denn den treibt eine eitrige Zahnwurzelentzündung gleich zweimal zum Zahnarzt. Wo ihm von Dr. Piepereit und seinem Team unkompliziert und typisch norddeutsch freundlich geholfen wird. Danke dafür!

Ein Vinylnerd im siebten Himmel

Ach, wie toll ist das denn? Klönschnack mit einem der rührigen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen über die unbedingte Notwendigkeit, selbst fabrikneue Schallplatten auf einer Schallplattenwaschmaschine zu reinigen (aufgrund der teils miserablen Qualität und mangelnden Sorgfalt in modernen Presswerken), über die unbestreitbaren Vorzüge gefütterter Schallplatten-Innenhüllen, über das leider teure Bügeln welliger Vinyls und das exklusive Lathe-Cut-Verfahren. Henrik ist im siebten Himmel, aber das war bereits im Vorfeld klar. Kann ja auch nicht anders sein, wenn so ein Vinylnerd mit zuhause nahezu 1.000 Schallplatten und fünf Plattenspielern das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorft besucht und dort auf Gleichgesinnte trifft. 🙂

Auf dem Gelände des ehemaligen Teldec-Schallplattenpresswerks gibt’s Hi-Fi-Geschichte zum Staunen (und leider aber verständlicherweise nicht zum Anfassen 🙁 ): Die riesigen Schallplattenarchive der NDR-Funkhäuser Kiel und Hamburg, alte Phonographen, Plattenspieler aus allen Zeiten, Jukeboxen und Hörtheken, die Geschichte vom Tonband zum Digital Audio Tape und als Highlight die Maschinen aus dem alten Presswerk. Grandios, dass wir diesen Ort gefunden haben. Grandios, dass wir das Glück haben, das Museum in den erst im Oktober 2022 eröffneten neuen Räumlichkeiten erfahren zu können. Grandios, dass sich der Förderverein Museum Nortorft e.V. seit über 30 Jahren der Geschichte der Tonträgerentwicklung annimmt, diese bewahrt und für die Öffentlichkeit aufbereitet. Unbedingt unterstützenswert!

Wir sind wieder hier

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, da wurde der Kreis Nordfriesland vom Land Schleswig-Holstein als Tourismus-Modellregion ausgewählt. An die Nordsee wollten wir immer schon mal, und dem Pandemiealltag entfliehen zu können, klang mehr als verlockend. Also schnell drei Schnelltests gemacht, Tickets für den Nachtzug gebucht, ins Ferienhaus eingecheckt und schon saßen wir auf unseren Leihfahrrädern, nur um auf dem Rückweg nach unserem ersten Einkauf im Supermarkt von einem orkanartigen Sturm und sintflutartigen Regenfällen herausgefordert zu werden. Schietwetter eben. In der Folge erlebten wir eine absolut tiefenentspannte Woche zwischen Süderhafen und Norderhafen, zwischen Oben und England, zwischen Schafen und Salzwiesen, zwischen Krabbenbrötchen und Watt’n-Grill-Burger. Genau deswegen sind wir heute wieder hier, weil uns dieses Nordstrand damals so unglaublich gut gefallen und gut getan hat. Und es ist immer noch alles genau so, wie vor zwei Jahren. Haben wir auch nicht anders erwartet, schlendern auf dem Deich entlang, beißen in Fischfrikadellen und Krabbenbrötchen, ploppen dazu ein Flens und fühlen uns, als wären wir nie weg gewesen. Gutes Gefühl!

Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

Das stille Volk

Wie die knapp eintausend Torfköpfe, die auf einer Wiese neben der Fernstraße E5 herumstehen, das mit dem Wetter wohl halten? Was sie wohl zu Hitze, Regen, Wind und dem vielen Schnee im Winter zu sagen hätten? Mit erschöpfenden Antworten auf diese Fragen ist nicht zu rechnen, schließlich handelt es sich hier um ein ganz besonderes Völkchen: Das stille Volk. Seit 1994 stehen sie hier, aufgestellt vom finnischen Tänzer, Choreographen und Künstler Reijo Kela. Zweimal im Jahr werden die Figuren neu eingekleidet, auch die Torfköpfe werden frisch gerichtet. Dann stehen anstelle eines Volkes für kurze Zeit knapp eintausend Holzkreuze auf der Wiese. Deren Bedeutung genauso geheimsnisvoll bleibt wie die des stillen Volkes insgesamt. Es obliegt den Betrachter:innen, eine jeweils ganz eigene Interpretation der ungewöhnlichen Installation zu suchen und zu finden.

Auf der kleinen Bärenrunde

Der Parkplatz am Start der kleinen Bärenrunde ist rappelvoll. Die Sonne ist herausgekommen, es ist Freitagnachmittag vor dem großen Juhannes-Fest und viele Menschen zieht es aus diesem Anlass in den Oulanka-Nationalpark in der Taiga bei Kuusamo. Uns ebenfalls, und wie die meisten hier gehen wir lediglich die knapp zwölf Kilometer kurze Runde, quasi die kleine Schwester der langen Mehrtageswanderung quer durch den gesamten Nationalpark. Der Weg führt uns vorbei an Wasserfällen, Stromschnellen, durch typisch finnische Wälder und entlang von unzähligen tiefblauen Seen. Eine traumhaft schöne Landschaft. Finnlands Naturschönheiten komprimiert auf wenigen Quadratkilometern. Eine tolle Tour, ein wunderbarer Trail. Nur ab und zu müssen wir uns einiger Attacken durch blutsaugende Stechmücken erwehren, aber die können den entspannten Nachmittag nicht trüben. Wieder zurück am mittlerweile leeren Parkplatz werfen wir noch einmal den Motor an und machen uns auf nach Kemijärvi, wo wir unsere erste Nacht in Lappland und hinter dem Polarkreis verbringen.

Mitternachtssonne

23.30 Uhr am Inarisee: es ist taghell, die Sonne steht über dem Wald am gegenüberliegenden Ufer und will einfach nicht hinter den Horizont sinken. Von der Mitternachtssonne zu hören, zu lesen oder Dokumentationen darüber im Fernsehen zu schauen, ist eine Sache. Dieses faszinierende Naturphänomen mit eigenen Augen zu sehen eine völlig andere. Wir könnten noch ewig am Seeufer sitzenbleiben, schließlich ist es hell und wieso sollten wir also ins Bett gehen? Der biorhythmisch verwirrte Kopf ringt mit dem müden Körper. Letztlich entscheidet die Vernunft: wir ziehen im Wohnmobil die Vorhänge zu, knipsen die elektrischen Lichter an und gaukeln uns vor, dass es draußen dunkel und somit Schlafenszeit ist. Das kann ja was werden in den nächsten Tagen und Wochen.

Rund um Inari begegnen wir nun immer öfter freilaufenden Rentieren. Einzeln oder in Verbänden sind sie auf oder neben den wenig befahrenen Straßen unterwegs. Hinter jeder Kurve muss tendenziell mit einem der weitestgehend domestizierten Hirsche gerechnet werden. Den Vogel schießt allerdings eine größere Gruppe ab, die sich im Pyhä-Luosto-Nationalpark vor Santa’s Hotel Aurora niedergelassen hat. Ausgerechnet! Seither hat das Hotel die härteste Tür in Lappland. Ihr kommt vermutlich leichter ins Berghain, als an diesem Kollegen hier vorbei!

Das Ren steht in Lappland seit vielen Jahrhunderten in enger Beziehung zum Volk der Samen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts bildete die Rentierhaltung für eine lange Zeit die Lebensgrundlage für das indigene Volk auf der nordeuropäischen Halbinsel. Diese und viele weitere Information erfahren wir im modernen und sehr gut aufgebauten Siida-Museum. Gezeigt werden mit viel Sinn fürs Wesentliche kuratierte Gegenstände aus Geschichte und Gegenwart samischen Lebens, ergänzt durch multimediale Installationen und grandiose Fotografien, die uns eintauchen lassen in die Besonderheiten nomadischen Lebens im hohen Norden. Highlight der Ausstellung ist eine der letzten beiden Schamenentrommeln, die nach der Christianisierung Nordeuropas intakt in Lappland verblieben sind. Viele weitere Kult- und Kulturgegenstände wurden über die Jahrhunderte hinweg zerstört oder geraubt. Erst nach und nach finden sie im Zuge der Restitution ihren Weg zurück in die Obhut des samischen Volkes und samisch geführter Institutionen. Eine kulturpolitische Entwicklung, die seitens der Sammlungen, Museen und den relevanten Entscheidungsträger:innen unbedingt und überall auf der Welt weiter intensiviert werden muss.

Auf zum Ende der Welt

Kurz hinter Inari biegen wir rechts ab auf die Straße 971. Immer karger, dramatischer und abgefahrener wird die Landschaft. Einsam und weit ist es hier, die nächsten 120 Kilometer teilen wir uns lediglich mit wenigen anderen Menschen. Erneut geht es vorbei an unzähligen Seen, deren Wasser tiefblau und unergründlich scheint. Einige russische Autos kommen uns entgegen, verschiedene Landesgrenzen sind jetzt nicht mehr weit. Kurz hinter Näätämö ein Zaun, Schilder und Kameras. Ohne einen Menschen zu sehen, verlassen wir die EU, passieren eine ebenfalls menschenleere Zollstation, dann heißt es für uns: Hei Norge! Hei Kirkenes! Gefühlt sind wir am Ende der Welt angekommen. Also zumindest beinahe, denn ein bisschen weiter nördlich wird es für uns in den kommenden Tagen noch gehen.

Mit Grenzübergängen haben wir in den vergangenen elf Monaten ausgiebig Bekanntschaft gemacht. Die vielen Ein- und Ausreisestempel in unseren Reisepässen zeugen davon, wie viele Grenzen wir mal mehr, mal weniger einfach passieren konnten und durften. Heute allerdings stehen wir an einer Grenze, die für uns geschlossen bleiben wird. Genauer gesagt stehen wir am Beginn der sogenannten Grenzzone. Dort, wo die Straße endet und ein schlichtes weißes Gatter das Ende der freiheitlich-demokratischen Europäischen Union markiert. Noch ein Kilometer, dann beginnt Russland. Wie gerne würden wir hinüber fahren, mit den Menschen in Kontakt kommen und die wilde Natur dieses riesigen Landes erleben. Doch dafür müsste die Welt eine andere sein, müsste Russland ein anderes sein. Heute also bleibt es bei einer Besichtigung des kleinen Grenzschutzmuseums in Raate und einem Kaffee im reichlich skurrilen Café Ukraina im ehemaligen Grenzschutzgebäude, in dem jedoch Geld für die gute Sache verdient wird. Doch wer weiß, vielleicht kommt eine zukünftige Zeit, in der wir Karelien dies- und jenseits der aktuell sich neu auftürmenden Mauer zwischen Russland und Europa besuchen können. Es wäre sicherlich eine bessere Zeit.

Auf der Fahrt von Suomussalmi nach Raate passieren wir viele Denkmäler, die der Opfer des von 1939 bis 1940 insgesamt 105 Tage dauernden Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland gedenken. Die Straße, auf der einst erbittert gekämpft wurde, ist heute ein Museumsweg. Mahnende Erinnerung an eine grausame Zeit.

Zu Gast

Wieder einmal dürfen wir zu Gast sein. Bei Henriks Groß-Großtante Gunborg und ihrem Mann Klaus in ihrem Haus auf Bolmö. Einer der zahlreichen Inseln der Gemeinde Brändö. Zwei Fähren müssen wir nehmen, um vom Festland Finnlands in die Region Åland zu gelangen, einem Archipel mit zehntausenden Inseln. Mit großer Herzlichkeit werden wir empfangen, aufgenommen und verwöhnt. Mit dem Auto und dem Boot dürfen wir die kleine Gemeinde erkunden und bekommen einen Einblick in das ganz besondere Leben hier in einer Region, die geprägt ist von weitgehender Autonomie. Die zu Finnland gehörig, deren Amtssprache jedoch Schwedisch ist.

Zurück im einzigen Wohnhaus auf Bolmö führen wir mit Gunborg und Klaus, ihrer Tochter Maja und deren Mann Robert wunderbare Gespräche und erhalten viele Tipps und Anregungen für unsere weitere Reiseroute. Junes wird wie selbstverständlich in den Kreis der Kinder und Jugendlichen integriert und hat jede Menge Spaß. Und wir sind wieder einmal überwältigt, mit welcher Gastfreundschaft wir überall auf dieser Welt empfangen werden.

Vielen Dank für die unvergessliche Zeit! Tack för den oförglömliga tiden! Kiitos unohtumattomasta ajasta!

Pralles Leben und Industriegeschichte in Tampere

Als wir auf dem Parkplatz am See Pyhäjärvi im Süden von Tampere ankommen, tobt um uns herum das pralle Leben: Tanzgruppen, Selbstverteidigungskurse, Beach-Volleyball, Stand-Up-Paddling, Footbag, Chill-Out-Parties, Sonnenbaden, Jetskis, Fahrradfahren und und und. Student:innen, Schüler:innen, junge und junggebliebene Menschen bevölkern den Park Eteläpuisto und genießen einen der wenigen Hochsommertage in vollen Zügen. Der Park liegt nur wenige Meter von der zentralen Innenstadt entfernt und ist ein idealer Spot, um sich nach Feierabend zu treffen und wenige Tage vor dem großen Juhannus-Fest gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und anders als in Helsinki, wo uns das laute Motorengebrüll und die knallenden Fehlzündungen mitten in der Nacht am Ende doch ziemlich auf die Senkel gegangen sind, geht es im Eteläpuisto bei allem Treffen, Feiern, Spaß haben und Fröhlich sein erstaunlich ruhig und rücksichtsvoll zu. So geht es also auch. Daumen hoch für diesen angenehmen und lebendigen Abend.

Am nächsten Morgen ziehen wir los in Richtung Innenstadt, vorbei am Marktplatz und den alten Industrieanlagen an den Stromschnellen Tammerkoski. Über den Zentralplatz mit dem Stadttheater, der Alten Kirche und dem Rathaus laufen wir zum nächsten Industriedenkmal, dem Finlayson-Gelände mit dem angrenzenden Palast des ehemaligen Fabrikbesitzers Wilhelm von Nottbeck. Weiter geht die Stadtrunde hinauf zum Pyynikki-Park. Dort fahren wir mit dem Aufzug auf den Aussichtsturm, bestaunen den Blick über Tampere und die umgebenden Seen und genießen im Café die angeblich besten Munkki der Stadt. So lässt es sich leben, und wie wir beobachten können, sehen und handhaben das viele der Bewohner:innen von Tampere genauso.

Türme und Pesäpallo in Kuopio

Nächster Halt Kuopio. Die Innenstadt lassen wir links wie rechts liegen und fahren direkt hinauf zum Puijo-Turm, eines der Highlights in der neuntgrößten Stadt des Landes. Auf der Aussichtsplattform empfängt uns eine steife Brise und ein wolkenverhangener Blick über die Seenplatte der Landschaft Nordsavo. Trotzdem beeindruckend, was wir zu sehen bekommen – und gleichermaßen höchst erfreulich: beim Blick hinunter erspäht Amina ein Stadion, in dem sich nach und nach Menschen einfinden. Eine schnelle Recherche später ist klar, dass wir auf das Puijo-Pesäpallostadion blicken und in wenigen Minuten ein Spiel beginnt. Also nichts wie los. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen!

Pesäpallo ist der inoffizielle Nationalsport in Finnland und eine dem Baseball verwandte Sportart. Im Gegensatz zu Letzterem geht es auf dem Feld allerdings ziemlich rasant zu: werfen, schlagen, rennen und laute Kommandos wechseln sich in schneller Reihenfolge ab, alle Spieler sind fast permanent in Bewegung. Für regelunkundige Zuschauer:innen ist es ganz schön anstrengend, am Ball zu bleiben und die verschiedenen Abläufe auf dem großen Feld zu erfassen. Wobei wir mit Henrik eigentlich einen erfahrenen Pesis-Spieler in unseren Reihen wissen, hat dieser doch in den 90er-Jahren als kurzfristig engagierter Neuzugang bei den Löwen Merklingen sein vielumjubeltes Debüt bei den Nord-Süd-Spielen der deutschen Pesis-Liga bestritten. Weder das genaue Jahr, die abschließende Platzierung noch die (vermutlich geringe) Anzahl getroffener Bälle sind im Gedächtnis hängen geblieben, einige erfolgreiche Läufe des Rookies zum ersten, zweiten und dritten Nest bleiben jedoch auf lange Sicht unvergesslich. Manche der Mitlesenden werden sich sicherlich freudig erinnern. 🙂

Nach dem Spiel fahren wir noch einmal zum Puijo-Turm, um in der schönen Abendstimmung Fotos vom Turm und den anliegenden Skisprungschanzen zu machen. Immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie diese turmhohen Kolosse in der Landschaft stehen, von denen sich Menschen mit lediglich zwei Brettern unter den Füßen wagemutig hinunterstürzen. Und es sei an dieser Stelle verraten, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die letzten Schanzen sind, die wir auf unserer Reise durch den Norden besichtigen. There is more to come!

The sky is the limit

Hat diese Stadt überhaupt eine Grenze? Gibt es irgendwo am Horizont ein Ende? Aus 350 Metern Höhe jedenfalls erscheint uns Tokio endlos, bebaute Fläche soweit das Auge reicht. Wir sind mal wieder hoch hinauf, wie bereits in New York und Seoul. Vom Skytree aus lassen wir den Blick über das Häusermeer schweifen und stellen mit Erstaunen fest, wie ruhig es dort unten zugeht und wie wenig Autos, Gewühle und allgemein städtisches Chaos zu sehen sind. Allerdings bestätigt dies unseren Eindruck von Tokio als gut organisierte Metropole, in der trotz beinahe 40 Millionen Bewohner:innen fast alles sehr geordnet abläuft. Wieder einmal sind wir positiv angetan davon, wie harmonisch die Menschen in diesem unglaublich dicht besiedelten Land ihr Zusammenleben gestalten. Mit Blick auf das große Ganze und das Wohlbefinden der Mitmenschen um einen herum. Etwas, das wir sehr vermissen werden, geht es doch in Europa viel zu häufig ausschließlich ich-bezogen und unfreundlich zu. Wie uns wenige Tage später um kurz vor sechs Uhr morgens bei der Zwischenlandung am Flughafen Warschau direkt einmal par excellence vorgeführt wird. Welcome back? 🙁

Doch zurück nach Tokio: am Nachmittag fahren wir auf die künstlich aufgeschüttete Insel Odaiba und genießen die Ruhe und den ikonischen Panoramablick auf die Rainbow Bridge und die Skyline von Tokio. Außerdem sehen wir eine alte Bekannte wieder, der wir zuletzt vor knapp fünf Monaten von der Staten Island Fähre aus zugewunken haben. Sachen gibt’s. 🙂

Cat Content reloaded

Das fehlte noch. Und das musste noch sein. Ein Besuch im Katzencafé stand schon bei den allerersten Weltreiseplanungen ganz oben auf der To-Do-Liste. Wir finden eine Filiale der Kette Mocha, in der es für Mensch und Tier total gechillt zugeht. Viele unterschiedliche Sitz- und Liegegelegenheiten warten auf uns, man kann sich ausruhen, lesen, Spiele spielen oder auch arbeiten. Und zwischendrin liegen, spielen, streunern und jagen sich sehr gepflegt aussehende Katzen durch die Räume und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Ein bisschen wie auf Aoshima, gleichzeitig ganz anders aufgrund des völlig unterschiedlichen Ambientes. Günstig ist der Spaß nicht, aber bei einem Tageshöchstsatz von ungefähr 20 Euro inklusive Getränke-Flatrate könnte man sich schon den ein oder anderen Homeoffice-Tag mit Recherche oder Textarbeiten in dieser entspannten Umgebung vorstellen. Wir bleiben lediglich eine Stunde, verteilen ein paar Streicheleinheiten und sind froh über diese kleine Auszeit vom anstrengenden Großstadterkundungsmodus.

Homeward bound

Am Freitag heißt es für uns Abschied nehmen von Japan. Kurz vor 22 Uhr startet unser Flug in Richtung Europa. Auf einer Route, die uns auffällig vertraut vorkommt. Aufgrund des immer noch tobenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Vermeidung des russichen Luftraums, müssen die Fluggesellschaften weite Umwege in Kauf nehmen und dauern die Flüge von Asien nach Europa viele Stunden länger. Wir fliegen in einer langen Nacht über Südkorea und China, überqueren Kasachstan, das Kaspische Meer, Georgien, die türkische Schwarzmeerküste, Bulgarien, Rumänien und Ungarn. In mehr als 14 Stunden legen wir so die nahezu identische Strecke zurück, für die wir uns auf der Hinreise sechs Wochen Zeit gelassen haben. Noch ein kurzer Anschlussflug, dann schweben wir über der A8 bei Esslingen, rollen vorbei am Selgros in Filderstadt und sind wieder einmal zurück in THE LÄND. 🙂 Noch eine Station mit der S-Bahn, dann brengt os dr 74er hoim. Jetzt heißt es auspacken, ausschlafen und wieder zu Hause akklimatisieren. Bis es dann im Mai noch einmal losgeht. Zur Mitternachtssonne hinauf zum Nordkap. Bis dahin gönnen wir uns eine kleine Blogpause, wünschen euch frohe Ostern und eine schöne Frühlingszeit. Eure drei Weltreisenden. 😉

Nein, keine Sorge. Unsere Nerven sind nicht am Ende und wir immer noch in Japan. Seit gestern allerdings wieder ohne eigenen fahrbahren Untersatz. Unser kleines Wohnmobil haben wir wohlbehalten in Fukuoka zurückgegeben. Wieder ist ein Abschnitt unserer Reisen zu Ende gegangen. Wir sind ein kleines bisschen wehmütig und gleichzeitig total gespannt, was noch alles kommt. Zumindest für unsere letzten Tage in Japan und somit unsere letzten Reisetage außerhalb Europas ist das bereits klar: Tokio, Hauptstadt, Mega-City und zusammen mit Yokahama der größte Ballungsraum der Welt. Doch bevor wir davon berichten, geht es erst einmal ein paar Tage zurück an einen Ort, der im Gegensatz zu Tokio so gut wie gar keine Besiedelung aufweist.

Rabbit Island Ōkunoshima

Vor ungefähr drei Wochen waren wir bei den Katzen von Aoshima. Doch für uns als Kaninchenbesitzer:innen geht selbstverständlich nichts über einen Besuch auf der Kanincheninsel Ōkunoshima. Hunderte der hoppelnden Tiere leben hier entspannt (mangels natürlicher Feinde) und zufrieden (dank fütternder Tourist:innen wie uns). Ein eigenes Auto auf die Insel zu bringen ist eigentlich nicht möglich, so die Aussage am Ticketschalter. Doch mit einigem Ach und Krach und etwas Diskussion schaffen wir es am Nachmittag auf die Fähre und auf der Insel zum kleinen Campingplatz. Wie schön, wir können also die Nacht auf Ōkunoshima verbringen. Das ist fast wie ein Sechser im Lotto, denn als die Tagesbesucher:innen mit der letzten Fähre die Insel verlassen, haben wir die zutraulichen Tiere und die sehr besondere Atmosphäre fast ganz für uns alleine (zusammen mit einigen wenigen anderen Gästen auf dem Campingplatz und dem einzigen Hotel auf der Insel). In Sachen Kaninchenfutter sind wir selbstverständlich Profis, daher werden wir egal wo wir hinkommen freudig begrüßt und bewegen uns permanent in der angenehmen Gesellschaft der Stehohren. Und einen berauschenden Sonnenuntergang über der Seto-Inlandsee gibt es gratis obendrauf. Hach, ein Träumchen.

Die Geschichte von Ōkunoshima ist allerdings nicht ausschließlich niedlich und flauschig, wie man angesichts der tierischen Bevölkerung annehmen könnte. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Insel im Kontext des Russisch-Japanischen Kriegs mit Militäranlagen versehen. Wesentlich folgenreicher für unzählige Menschen war allerdings die Entscheidung der japanischen Regierung, ab Ende der 1920er Jahren in geheimen Anlagen Senfgas für die chemische Kriegsführung zu produzieren und zu lagern. Ein kleines Museum informiert über diese traurige Zeit und erinnert gleichermaßen an die Opfer japanischer Senfgasangriffe im zweiten Weltkrieg und die an den Spätfolgen aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen bei der Produktion erkrankten und gestorbenen japanischen Arbeiter:innen und Militärangehörigen. Bei unseren Spaziergängen über die Insel sehen wir viele Überreste der ehemaligen Anlagen, die nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans mit dem Einsatz von Flammenwerfern aufwendig dekontaminiert werden mussten. Ein bemerkenswerter und krasser Kontrast zur wunderschönen Natur und den überall friedlich mümmelnden Kaninchen .

Eine letzte Fahrt

Wieder zurück auf Honshū beginnt für uns die letzte Fahrt im Wohnmobil. Eigentlich wollen wir nach Hiroshima, in die Stadt, die aufgrund des erstmaligen Einsatzes einer atomaren Waffe traurige Berühmtheit erlangt hat. Doch daraus wird erst einmal nichts. So sehr wir im Vorfeld auf den einschlägigen Internetseiten recherchieren und am immer später werdenden Abend direkt vor Ort rund um die Millionenstadt suchen, wir finden keinen geeigneten, geöffneten und für einen Besuch der Stadt am nächsten Tag gut gelegenen Stellplatz. Am Ende landen wir viel zu viele Kilometer südlich an einem Michi no eki in Kaminoseki. Die Nacht dort ist ruhig, den Besuch in Hiroshima jedoch verschieben wir erst einmal, cruisen am folgenden Tag stattdessen ein bisschen über Nagashima Island und genießen die Ruhe und die sensationelle Aussicht vom kleinen Observatorium. Eine weitere Nacht auf einem schön gelegenen Campingplatz am Rande der Stadt Kitakyūshū, dann hat uns Fukuoka wieder und wir sind ganz aufgeregt, am Hafen die Fähre der Camellia Line liegen zu sehen, die uns vor Wochen nach Japan gebracht hat. Wieder einmal schließt sich ein Kreis.

Doch bevor wir zu unserem temporären Zuhause endgültig Tschüss sagen müssen, verbringen wir darin zwei letzte Nächte am Parkplatz der Marina von Fukuoka. Aufräumen, Rucksäcke packen und ausfegen steht an. Außerdem – wie bereits berichtet – ein Besuch bei den Fukuoka Hawks. Noch einmal Baseball, dieses Mal aber ein richtiges Ligaspiel vor ausverkauftem Haus bzw. Dome. Seven nothing (7:0) heißt es am Ende, die Hawks dominieren das Spiel gegen die Chiba Mariners nach Belieben, sehr zur Freude des begeisterungsfähigen Publikums. Am Ende gibt es für die Hawks eine standesgemäße Siegesfeier mit Lightshow und Feuerwerk im überdachten PayPay Dome und für uns einen letzten großartigen Sonnenuntergang am Horizont hinter den Segelmasten in der Marina. Dann hat die Eisenbahn uns wieder, und statt wieder nur zu schauen sitzen wir am späten Montagvormittag dieses Mal tatsächlich in einem Shinkansen und machen uns mit dem japanischen Vorzeigezug auf den Weg nach Hiroshima.

Für den Frieden

Wir haben diese Überschrift schon einmal verwendet, als wir zu Beginn unserer Japan-Rundreise die von einer Atombombe zerstörte Stadt Nagasaki besucht haben. Die Stadt, die auf den dringenden Wunsch ihrer Bewohner:innen die für immer letzte Stadt bleiben soll, die ein derartiges Schicksal ereilt. Jetzt, am Ende unserer Tage in Japan, besuchen wir Hiroshima. Die Stadt, die am 6. August 1945 um 8.15 Uhr zum Ziel des ersten kriegerischen Atombombeneinsatzes der Menschheitsgeschichte wurde. Ausgeführt von Soldaten der US-amerikanischen Luftwaffe aus einem Flugzeug heraus, vor dem wir noch im Herbst des letzten Jahres im Smithsonian Museum in Washington gestanden sind. Ungefähr 80.000 Menschen wurden unmittelbar zum Zeitpunkt der Detonation getötet, weitere 60.000 starben im weiteren Verlauf des Jahres 1945 an den Folgen der Explosion. Genaue und endgültige Opferzahlen sind allerdings bis heute nicht bekannt, da neben unzähligen Menschenleben auch sämtliche offiziellen Dokumente der Stadt vernichtet worden sind.

Wir besuchen den Friedenspark mit seinen unzähligen Monumenten und Erinnerungsstätten. Es ist viel los, Reisegruppen aus allen Ländern sind hier und besichtigen die Atombombenkuppel, die Überreste des ehemaligen Gebäudes der Industrie- und Handelskammer. Durch das Museum geht es einmal mehr im Gänsemarsch, vorbei an den Schau- und Infotafeln mit den traurigen Geschichten der Menschen und Familien aus Hiroshima. Und auch wenn uns der Trubel fast wieder ein wenig zu viel ist: es ist gut, dass die Menschen hierher kommen und sich mit dem Grauen und dem Schrecken auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass die Botschaft des für alle zwingend notwendigen Friedens verfängt und jeder und jede diese mit sich und hinaus in die Welt trägt.

Fuji-san again

Auf dem Weg nach Tokio werfen wir immer wieder einen Blick aus dem Zugfenster. Und plötzlich, doch nicht unerwartet, erhebt sich der majestätische Fuji noch einmal vor uns. Heute bei strahlend blauem und nahezu wolkenlosem Himmel. Mit knapp 300 km/h rauschen wir an ihm vorbei und können doch lange genug schauen, staunen und durch die Scheiben unscharfe Fotos schießen. Ein Abschied auf Zeit, denn hoffentlich sehen wir den Vulkan von Tokio aus ein letztes Mal.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.

Es geht sehr entspannt zu bei den Makaken. Denkt man, und doch bricht unvermittelt ein kurzes, aber heftiges Gekreische aus. Dann jagen sich zwei der Tiere gegenseitig die Felsen rauf und runter und die ganze neugierige Meute zum Gaffen hinterher. Also letztlich wie bei den Menschen, wenn es zu viel Testosteron im Körper oder zu wenig Platz auf der Straße gibt. Wobei Menschen und Gaffen … das passt ja dann schon wieder ganz gut zu dem, was wir hier heute tun. Zusammen mit vielen anderen an einem Montagvormittag. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie es am gestrigen Sonntag hier zugegangen sein mag. Wobei sich die Ortsansässigen vermutlich auch von zehnmal so vielen Besucher:innen kaum aus der Ruhe bringen lassen dürften. Es stellt sich so oder so die Frage, wer hier am Ende eigentlich wen beobachtet?

Unvermitteltes Sightseeing

Sich verfahren kann hilfreich sein. Einfach mal ein, zwei Minuten die Augen nicht auf Google Maps richten, den Abzweig verpassen und unvermittelt vor einer sämtliche Häuser überragenden Buddha-Statue stehen. So passiert es uns am Freitag auf unserer Fahrt in den Hakusan-Nationalpark. Also nix wie rein in den Tempel Ryōchū-ji in Nagahama, auf dessen Gelände die eindrückliche, 28 Meter hohe Statue des Buddha mit der Geste des Gyan Mudra als Symbol für Weisheit und Wissen steht. Angeblich hilft diese Geste dabei, die Konzentration zu fördern. Nun ja, wenn eine kleine Unkonzentriertheit ein so schönes Ergebnis zu Tage fördert, überlegen wir uns lieber zweimal, wann genau wir Gyan Mudra für uns nutzen wollen und wann besser nicht. 😉

Grau, grau, grau …

Eine Schlechtwetterfront zieht über Honshū hinweg. Der Samstag startet nasskalt und wolkenverhangen. Den Vormittag können wir glatt vergessen und machen es uns so gut es geht im Wohnmobil gemütlich. Irgendwann ist es dann zumindest von oben nicht mehr nass, und wir besichtigen die nahegelegenen historischen Dörfer und Weltkulturerbestätten Gokayama und Suganamo. Wir staunen ob der ungewöhnlichen Fachwerkhäuser mit ihren steilen Reetdächern und Dämmungen. Ideal, um den Schneelasten und kalten Temperaturen des Winters zu wiederstehen. Und optisch sehr stimmig mit der Berglandschaft drum herum. Das Dorf Gokayama und seine Häuser sind als Freilichtmuseum begehbar, im benachbarten Dorf Suganamo wird das Ensemble der großen Häuser mit Platz für bis zu 50 Personen als eine Art Schullandheim genutzt. Inklusive handbetriebener Seilbahn über den Fluss Shō mit einem Korb aus Weidengeflecht. Im Sommer sicherlich ein großer Spaß. Hoffentlich haben die Schulklassen bei ihren Besuchen dann besseres Wetter als wir heute.

Nach dem Besuch der Gassho-Häuser wollen wir eigentlich die kleine Straße hoch zum See Shiramizu im Herzen des Hakusan-Nationalparks fahren. Doch daraus wird leider nichts, die Straße ist direkt hinter dem Abzweig im Tal mit einem Tor versperrt. Und es ist deutlich sichtbar, wieso: Der Weg ist voller Geröll, Blätter und in keinem guten Zustand. Vermutlich ist den ganzen Winter über hier niemand hinauf gefahren und muss die Straße für die Sommersaison erst noch fit gemacht werden. Damit erübrigt sich dann auch die Frage, ob wir noch eine weitere Nacht im Tal des Shō übernachten oder gleich weiter in Richtung des Chūbu-Sangaku-Nationalparks fahren wollen. Bei dem trüben Wetter und noch reichlich Nachmittag auf der Uhr entscheiden wir uns für Letzteres und ziehen etwas unverrichteter Dinge weiter gen Osten, in der Hoffnung auf einen sonnigen Sonntag.

Blau, blau, blau …

Kaiserwetter! Wintermärchen! Ein Traum in blau und weiß!

„Und wann der Schnee staubt, und wann die Sunn‘ scheint, dann hob‘ i ollas Glück in mir vereint. I steh‘ am Gipfel schau‘ obe ins Tal. A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl.“

Gut, Skifoan will hier oben niemand, es gibt auch keine Skilifte im Nationalpark. Dafür aber sind etliche Japaner:innen mit Steigeisen oder Schneeschuhen unterwegs. Die braucht man auch bei geschätzt zwei Meter Schnee, die rund um die Gipfelstation der Shinhotoka Seilbahn immer noch liegen. Mit der doppelstöckigen Kabine fahren wir am Vormittag zur Gipfelstation auf knapp 2.200 Metern und können uns am Panoramablick von der Aussichtsplattform lange nicht sattsehen. Was für einen Unterschied blauer Himmel und wärmende Sonnenstrahlen doch ausmachen. Eine wunderschöne Landschaft und atemberaubende Winteratmosphäre. Wir sind Glückskinder, glücklich wie der große Wolfgang Ambros beim Blick ins Tal.

Außer schauen und staunen können wir hier oben leider nicht viel machen. Uns fehlt schlicht die passende Ausrüstung. Immerhin ein kleiner Rundgang durch den verschneiten Wald rund um die Station ist drin. Wobei wir bei der ersten steileren Passage schon wieder kehrt machen müssen. Zu rutschig ist das Geläuf für unsere nicht ganz passenden Schuhe. Trotzdem ein wunderbar gelungener Vormittag bei traumhaften Bedingungen.

Im Gänsemarsch

Reichlich skurril: wie an einer Perlenschnur aufgereicht werden wir Besucher:innen auf Socken durch das Innere der Krähenburg von Matsumoto geleitet. Stehenbleiben ist nicht drin, der unmittelbar darauf folgende Menschenstau würde die unermüdlich Anweisungen gebenden Angestellten vermutlich in größte organisatorische Bedrängnis bringen. Also schleichen wir weiter im Gänsemarsch hintereinander her, vom ersten hinauf bis in den sechsten und letzten Stock. Dort geht es für alle eine Runde die Außenwände entlang, um sich im Anschluss diesselbe Treppe hinunter am Gegenverkehr vorbeizuquetschen, die man drei Minuten vorher hinauf …

Ach, irgendwie ist das auch ganz spaßig, so eine relativ sinnfreie Besichtigung einer durchaus sehenswerten Burganlage, eine der wenigen original erhaltenen im Übrigen. Von außen ist der Bau sehr reizvoll und eindrücklich anzuschauen. Von innen an einem Sonntag bei bestem Ausflugswetter irgendwas zwischen amüsant und anstrengend. Leider rennt uns die Zeit ein wenig davon, um noch ein paar Impressionen von Matsumoto einzufangen. Der Parkplatz macht gleich zu und wir wollen unbedingt unser Wohnmobil noch ein paar Kilometer in Richtung Norden steuern. Die Schneeaffen im Jōshin’etsu-kōgen Nationalpark locken uns zu sich.

Stattliche Männer

Sumō ist nur einmal im Leben. Also zumindest für uns. Daher nutzen wir die vermutlich einmalige Gelegenheit und organisieren uns Tickets für den dritten Tag des Turniers in der EDION Arena Ōsaka. Und wenn schon, denn schon denken wir und gönnen uns daher eine sogenannte Box. In dieser sitzt man auf einer Tatami-Matte und Kissen mit bis zu vier Personen, für uns zu dritt Luxus pur. Aber es lohnt sich, denn so sind wir in guter Nähe zum Geschehen und bekommen authentisch mit, wie die Japaner:innen einen Tag beim Sumō begehen.

Die Systematik rund um Ranglisten, Ligen und die verschiedenen Kampfklassen ist komplex und wir versuchen bis zum letzten Kampf anhand unseres englischsprachigen Programmhefts einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen Paarungen und den Ablauf des Turniers zu bekommen. Doch letztlich ist dieses Vorhaben aussichtslos, denn schließlich sehen wir nur einen Tag des insgesamt 15-tägigen Turniers, von denen übers Jahr verteilt sechs Stück stattfinden. Immer zwei in der Rangliste nebeneinander platzierte Kämpfer treten gegeneinander an und mit fortschreitendem Nachmittag betreten nach und nach die aktuell besten Sumō-Ringer des Landes das Dohyō. Daher sehen wir im letzten Kampf des Tages den aktuell einzigen Sumō-Ringer vom Rang eines Ōzeki, Takakeisho. Wie sich allerdings die Paarungen für die kommenden Tage ergeben, wer im Lauf der 15 Tage wie oft gegen wen antritt und wieso auf einmal ein Kämpfer der Jūryō-Division (quasi die Zweite Liga des Sumō) in einem Kampf der Makuuchi-Division (Erste Liga) ringen darf, bleibt für uns rätselhaft und verschlossen. Wer sich etwas eingehender mit den Hintergründen und Grundlagen des japanischen Nationalsports beschäftigen möchte, sollte sich die sehr informative englischsprachige Seite des Sumōverbands anschauen und dort ein wenig in die Thematik einlesen.

Wir haben in jedem Fall mächtig Spaß, der Nachmittag verläuft äußerst kurzweilig und die japanischen Besucher:innen zeigen sich als fachkundiges Publikum. Ähnlich wie bei einem Tennismatch herrscht zwischen den Kämpfen emsiges Gesumse, werden Plätze verlassen und wieder aufgesucht, wird geredet und laut gerufen, bevor wenige Sekunden vor dem Aufeinanderprallen der massiven aber gleichzeitig enorm beweglichen Körper eine gespannte Stille eintritt. Dann kracht es, und ein nur wenige Sekunden dauernder, aber hochenergetischer Kampf beginnt. Gewonnen hat, wer den Gegner zu Boden bringt oder mit den Füßen aus dem Ring befördert. Besondere Aktionen werden vom Publikum mit vielen Ahs und Ohs begleitet, einige der Kämpfer im Anschluss mit frenetischen Applaus bedacht. Offensichtlich die Lokalmatadoren. Kurz vor 18 Uhr dann der Höhepunkt des Tages: Takakeisho ringt Shodai in souveräner Manier nieder und lässt zu keiner Sekunde einen Hauch des Zweifels an seiner aktuellen Spitzenposition aufkommen. Noch eine kurze Verbeugung, dann leert sich die Halle in rasendem Tempo und auch wir machen uns auf den Weg zurück zu unserem Wohnmobil und raus aus der Stadt.

Ausufernde Städte

Schon bei der Fahrt nach Ōsaka über die Akashi-Kaikyō-Brücke von Awaji-shima nach Honshū lässt es der Blick erahnen: die Region rund um die Städte Kōbe, Ōsaka und Kyōto ist ein ausuferndes Geflecht urbaner Bebauung, vergleichbar dem Ruhrgebiet in Deutschland, wo die Grenzen der unterschiedlichen Kommunen für den Durchreisenden kaum mehr wahrnehmbar sind. Wir sehen ausschließlich Stadt. Doch wo fängt die eine an, wo hört eine andere auf? Als wir Ōsaka am Abend verlassen, gibt ein unscheinbares Schild an einer Ausfallstraße am Ende den entscheidenden Hinweis: Präfektur Kyōto. Unser nächstes Ziel. Doch statt ins Zentrum steuern wir erst einmal in den Speckgürtel der Metropole. Es ist bereits dunkel und in Kameoka befindet sich das einzige Michi no eki weit und breit. Ein sicherer Hafen für uns, denn im Dunkeln in einer japanischen Großstadt einen Park- und Übernachtungsplatz für uns und unser rollendes Zuhause suchen, ist so gar nicht unser Ding.

Kyōto also, die alte Kaiserstadt. Vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten, Tempeln, Schreinen, Palästen, Burgen und Ruinen. Viel zu viel für den einen Tag, den wir für die historischen Denkmäler und Anlagen der Stadt vorgesehen haben. Alleine die Busfahrt vom Hauptbahnhof zum Tempel Ginkaku-ji, unserer ersten Anlaufstelle, dauert schon fast eine Stunde. Als wir im Anschluss den als Philosophenweg bekannt gewordenen Tetsugaku no Michi bis zur Tempelanlage Nanzen-ji und weiter über das alte Aquädukt bis zum Keage Incline entlangspazieren, wird uns mit fortschreitender Zeit immer offensichtlicher, dass wir viele der kulturellen Attraktionen für dieses Mal unbesehen und unbesucht lassen müssen. Keine wirklich neue Erkenntnis, ist doch das Weg- und Auslassen von Orten und Gelegenheiten fester Bestandteil jeder Reise. Und wie schon öfter schmerzlich erlebt auch Teil unserer Weltreisen.

Rasende Züge

Doch noch sind wir nicht ganz durch mit Kyōto. Ein Highlight dürfen und wollen wir nicht verpassen. Angeblich eines der besten seiner Art. Und für uns, die wir seit dem 16. Januar in mittlerweile 27 verschiedenen Zügen gereist sind, quasi ein Pflichttermin: das Eisenbahnmuseum Kyōto.

Uns interessiert selbstverständlich die Geschichte der legendären Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge. Diese sind berühmt für ihre absolute Pünktlichkeit und die extrem dichte Taktung, mit der sie zwischen den verschiedenen japanischen Metropolen verkehren. Tags zuvor können wir dies am Bahnhof Kyōto mit eigenen Augen sehen, wo auf der Abfahrtstafel innerhalb von ca. 30 Minuten alleine sechs Shinkansen nach Tokyo angekündigt sind. Die Stadtbahn in Stuttgart fährt nicht einmal zur Rush Hour so häufig. Von der Aussichtsplattform des Museums sehen wir die eleganten Züge mit ihrer markanten Front alle paar Minuten auf der quer durch die Stadt verlaufenden Strecke vorbeifahren und freuen uns schon mal ein bisschen vor auf die Zugfahrt von Fukuoka nach Tokyo in wenigen Wochen.

Auch die weniger schnellen Exponate des Museums gefallen uns sehr gut: alte Pendlerzüge, verschiedene Speise-, Schlaf- und Abteilwagen, die Dampflokparade im alten Lokschuppen mit Drehscheibe und die früheren Privatwagons der kaiserlichen Familie. Besonders interessant finden wir die alten Triebwagen der ehemaligen Japanischen Staatsbahn aus den 60er- und 70er-Jahren mit ihren schön gestalteten Fronten, lustigen Namen und herrlich altmodischer Farbgebung.

In der alten Hauptstadt

Das Kyōto für viele Jahrhunderte Machtzentrum und Hauptstadt Japans war, ist Teil des Allgemeinwissens. Kaum bekannt und auch für uns neu ist die Tatsache, dass die südlich von Kyōto gelegene Stadt Nara von 710 bis 784 ebenfalls für einige Jahre als Hauptstadt fungiert hat. Nachdem unser Hunger nach Eisenbahnromantik vorerst gestillt ist, nutzen wir den Nachmittag für einen Abstecher und fahren die kurze Strecke in Richtung Süden. Von den vielen prächtigen Tempelanlagen und Schreinen der Stadt sehen wir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zwar nur noch einen Teil, und diesen lediglich von außen, doch wir sind so oder so aus ganz anderen Beweggründen nach Nara gefahren. Wir wollen die aktuellen Stars der Stadt kennenlernen, und die gibt’s auch nach 17 Uhr noch zu bestaunen. Und das sogar gratis.

Die Sikahirsche vom Nara-Park

Sie sind überall: auf dem Rasen, in der Einkaufsstraße, vor den Tempeln und Schreinen, mitten auf der Straße, um mit stoischer Gelassenheit den Verkehr zu blockieren: mehr als 1.200 wilde Sikahirsche leben rund um den Nara-Park, und sie sind die wahre Attraktion der Stadt. Selbst zu vorgerückter Stunde sind zahlreiche Menschen versammelt, auf der Suche nach dem einen perfekten Selfie mit Hirsch. Wobei die Tiere zwar ungewöhnlich zutraulich, am Ende aber immer noch wild sind und daher nicht freiwillig für Selfies zur Verfügung stehen. Am effektivsten und leichtesten erhält man die volle Aufmerksamkeit der Paarhufer mit dem vor Ort zu erwerbenden Futter. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen Aufmerksamkeit und Aufdringlichkeit, und so sehen wir immer wieder ängstlich dreinblickende Tourist:innen quer durch den Park rennen, verfolgt von einer hungrigen Horde, deren Mitglieder am Ende doch nur ihrer Natur nach handeln. Und die ganz genau wissen, was da Leckeres in den weißen Plastiktüten drin steckt. Wir lassen die Sache mit dem Futter besser sein, trotzdem gelingen uns ein paar schöne Fotos und freundlich, zurückhaltende Begegnungen mit den faszinierenden Tieren. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eigentlich scheues Wild plötzlich ganz nah- und erfahrbar ist. Wieder einer dieser Momente auf unseren Reisen, der für lange, lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird.

Hohe Berge

Schlagartig ist es kälter geworden. Trüb, nass und wolkenverhangen präsentiert sich das Wetter nach unserer Nacht am Biwa-See. Wir machen das beste draus, und zwar Strecke. Schließlich ist es eine lange Fahrt, um in die japanischen Alpen zu kommen. Zumindest, wenn man sich die heftigen Mautgebühren der Autobahn sparen und auf den Landstraßen entlangzuckeln möchte. In den Bergen ist zwar gerade überhaupt keine Saison (ein trauriger Rest Schnee liegt auf den Skihängen, für ausgiebige Wanderungen ist es noch zu kalt), aber wir können Japan nicht verlassen, ohne einen Abstecher in die alpine Landschaft gemacht zu haben. Wo die Dörfer angeblich aussehen wie im Allgäu. Also fahren wir durch die Präfekturen Shiga, Gifu und Toyama und beschließen den langen Tag auf der Straße mit einem Besuch im Kuroba Onsen und Abendessen im angeschlossenen Restaurant. Ein guter Auftakt. Wir sind gespannt, was die Berge ab morgen für uns zu bieten haben.