Heul doch!

Klingt ein bisschen hämisch, ist aber freundlich und fürsorglich gemeint. Denn wenn junge Seehunde oder Kegelrobben durch einen Sturm oder andere Einflüsse wie z.B. Bootslärm von ihrer Mutter getrennt werden, ist Heulen das Mittel der ersten Wahl. Nur so besteht für das Jungtier die Chance, von der Mutter durch die individuelle Tonalität des Geheules wiedergefunden zu werden. Manchmal jedoch bleibt dieser Versuch erfolg- und das Tier hilflos. Im besten Fall wird so ein verlassener Heuler dann rechtzeitig gefunden und in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht. Dort widmet sich ein vielzähliges Team aus Festangestellten, Freiwilligen und Praktikant:innen der Aufzucht der Tiere, die im Anschluss idealerweise wieder ausgewildert werden. Eine herausfordernde, gleichzeitig wichtige und notwendige Aufgabe.

Es ist Sonntag, Ferienzeit und schlechtes Wetter. Logischerweise platzt die Station unter diesen Bedingungen aus allen Nähten, besonders zu den Fütterungszeiten. Es ist aber auch zu drollig, den jungen Heulern beim Futtern und gefüttert werden zuzuschauen. Manche aus der Rasselbande müssen von den Pfleger:innen regelrecht eingefangen werden, um im Anschluss einen Fisch in den Schlund gedrückt zu bekommen. Das sieht zwar ein bisschen rabiat aus, ist aber für das Überleben der Tiere essentiell. Wir jedenfalls haben unseren Spaß, machen noch einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung und ziehen im Anschluss weiter. Vorbei an stillgelegten Kernkraftwerken und aktiven Windkraftanlagen. Im Angesicht der Energiewende. 🙂

Bad, Burg und Brautpaar in Bad Bederkesa

Da es weiterhin Bindfäden regnet, fahren wir nach Bad Bederkesa. Und dort gehen wir so richtig baden. Also nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern mit Eintritt und Umkleidekabinen und so. Die Moor-Therme ist der perfekte Ort bei diesem garstigen Wetter und dementsprechend gut besucht. Im Anschluss kehren wir beim ortsansässigen Griechen ein, bevor wir müde und sehr entspannt ins Bett fallen.

Am nächsten Morgen besuchen wir Burg Bederkesa bzw. das dort beheimatete archäologische und kulturhistorische Museum. Anhand der umfangreichen archäologischen Funde lernen wir einiges über frühzeitliche Begräbnisformen sowie die in dieser Region typische frühzeitliche Siedlungsform der Wurtendörfer. Und wir werden wieder einmal Zeugen einer Hochzeit. Dieses Mal zwar ohne Strech-Limousine und aufgedonnerte Braut, dafür mit einem schick hergerichteten weißen Strich-8er und freundlichen Hochzeitsgästen. Gefällt uns irgendwie viel besser.

Schiffe kieken

Bremerhaven kennen wir bereits ein bisschen. Vor zwei Jahren sind wir hier auf unserer Radtour entlang von Fulda, Weser und Elbe vorbeigekommen. Zufälligerweise genau an dem Tag, als die Schulschiff Deutschland nach jahrzehntelanger Abwesenheit zurück an den Ort gekehrt ist, an dem sie 1927 gebaut worden und vom Stapel gelaufen ist. So ein Spektakel wie im August 2021 mit Volksfeststimmung und allem was schwimmt auf dem Wasser gibt es heute leider nicht. Schiffe kieken können wir von unserem Stellplatz an der Doppelschleuse Fischereihafen aus trotzdem. Und von der Deichkrone haben wir einen schönen Blick hinüber zu den neu gestalteten Havenwelten und den Überseehäfen.

Am nächsten Tag teilen wir uns zunächst einmal auf: während Henrik und Junes das Wohnmobil für die Weiterreise am Nachmittag startklar machen, besucht Amina das Deutsche Auswandererhaus. Anhand vieler persönlicher Biografien und multimedialer Installationen erzählt das Museum die Geschichte der europäischen Auswanderung nach Übersee im 19. und 20. Jahrhundert genauso wie die von 330 Jahren Einwanderung nach Deutschland. Tagelang könnte man sich hier aufhalten, so beeindruckend ist die Fülle an Material und Informationen. Besucher:innen wird es dadurch ermöglicht, sich in das Wagnis hineinzuversetzen, die Heimat zu verlassen und in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen. Kleiner Wermutstropfen am Rande: die teuren Eintrittspreise dürften vermutlich für eine Exklusion von Familien und Menschen mit geringem Einkommen sorgen. Gerade unter diesen gibt es jedoch viele, für die das Thema aufgrund der eigenen Biografie hochinteressant ist.

Wieder vereint unternehmen wir eine Rundfahrt mit dem Ausflugsboot durch die Hafenanlagen von Bremerhaven. Wir starten im Neuen Hafen, es geht vorbei an der Jacht-Marina und vielen historischen Schiffen, wie die bereits erwähnte Schulschiff Deutschland, der Dampf-Eisbrecher Wal oder die Astarte. Weiter geht es durch die drei Kaiserhafen und den Verbindungshafen mit den großen Dockanlagen der Lloyd-Werft. Viele Schiffsriesen gibt es zu bestaunen, manche davon der aktuellen Weltlage geschuldet (die Transgas Force, ein riesiges schwimmendes LNG-Terminal, sowie die MV Cape Ducato, die tonnenweise Ausrüstung und Gerätschaften des US-Militärs nach Europa gebracht hat). Wir alle wissen, aus welchem traurigen Anlass diese Dinge im Moment gerade passieren.

An der gegenüberliegende Columbuskaje liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Die Manara steht allerdings nicht zur Abfahrt mit tausenden Passagieren bereit, sondern soll in Bremerhaven umgebaut werden. Und das, obwohl das Schiff vor gerade einmal sechs Jahren erstmals in Betrieb gestellt wurde. Und lediglich von 2017 bis 2020 auf Kreuzfahrt war. Auch eine dieser wenig nachvollziehbaren Geschichten aus dem nicht immer sinnvollen Weltenlauf.

Die ebenfalls riesigen Autotransporter, die im großen Wendebecken festgemacht haben, kennen wir bereits von vor zwei Jahren. Sowohl die Grand Champion als auch die Apollon Highway lagen damals an exakt denselben Kaianlagen wie heute. Jedes dieser Schiffe fast mehrere tausend PKW, insgesamt fünf der wuchtigen Klötze sind aktuell in Bremerhaven festgemacht. Irgendwie irre! Trauriger Fakt am Rande: die seit dem 25. Juli täglich in den Medien präsente Fremantle Highway hatte Bremerhaven als Ausgangspunkt, bevor an Bord ein verheerender Großbrand ausgebrochen und dabei ein Besatzungsmitglied zu Tode gekommen ist. Schon wieder sind wir ganz nah an einer dieser prägenden Geschichten unserer Zeit.

Matsch und Modder

Letzter Akt, Haldern-Pop. Matschparty. 🙂 Und letzte Station, letzter Halt vor Nürtingen. Einmal melden wir uns noch. Versprochen!

Wie die, die viel zu lang weg waren. Die letzten Schritte und dann: Umarmen!

Ein außergewöhnlicher Stellplatz

Wohnmobile sind mit Großstädten nur bedingt kompatibel. Zumindest dann, wenn es darum geht, eine längere Zeit dort zu verbringen. Das ist auch in den skandinavischen Ländern mit ihrem Jedemannsrecht nicht anders. Um tagweise oder über Nacht stadtnah und mit Anbindung an den ÖPNV stehen zu können, muss man in der Regel tief in die Tasche greifen. Sofern es überhaupt Möglichkeiten dafür gibt. Doch nicht so in Göteborg. Dort gibt es mit dem Aeroseum ein militärhistorisches Museum, auf dessen Gelände man mit einem Wohnmobil, Caravan, PKW und/oder Zelt für absolut faire Preise übernachten kann. Und vom nahe gelegenen Flughafen Göteborg/Säve kommt man mit dem Bus zügig in die Innenstadt. Wer also die Stadt so wie wir besichtigen möchte (siehe unser letzter Blogbeitrag), ist hier richtig aufgehoben. Zumal man mit der Übernachtung den Eintritt ins Museum gleich mit bezahlt hat, sein Fahrzeug inmitten des Außengeländes parken und die im Freien ausgestellten Fluggeräte und Fahrzeuge Tag und Nacht besichtigen kann. Um allerdings Zugang zu den unterirdischen Räumen der ehemaligen Militäranlage zu erhalten, müssen wir wie alle anderen Besucher:innen die regulären Öffnungszeiten abwarten.

Der riesige in den Fels gehauene Flugzeughangar ist schwer beeindruckend. Die tunnelförmigen Hallen mit ihren 22.000 Quadratmetern Fläche dienten zu Zeiten des Kalten Krieges als Basis und Schutz für die Luftstreitkräfte der Schwedischen Armee. Ganz anders und eher enttäuschend sind dagegen die ausgestellten Exponate, Informationen und der thematische Aufbau des Museums. Vieles ist in die Jahre gekommen, schlampig oder nur provisorisch hergerichtet. Die Ausstellung wirkt durcheinander, ein roter Faden für Besucher:innen ist nicht zu erkennen. Ein ziemlich wirres Sammelsurium von Kriegsgerät, zivilen Flugzeugen, Schautafeln, billig wirkenden Modellen, Spielgeräten für Kinder, usw. usw. Wir schauen uns trotzdem alles an, sitzen Probe in einer alten Beechcraft und machen uns dann auf den Weg nach Halmstadt, wo wir am Abend die Fähre nach Dänemark nehmen wollen. Abendbuffet inklusive!

Zur Feier des Tages

Stena Nautica, Wiedersehen macht Freude. Zumindest für Henrik, der mit genau diesem Schiff vor ungefähr 30 Jahren auf der Rückreise vom legendären Ferienhaus schon einmal gefahren ist. Damals allerdings ohne Wohnmobil, Abendbuffet und mitten in der Nacht. Heute hingegen kommen wir zwar spät, aber noch vor Mitternacht in Grenaa an, finden am Leuchtturm Fornæs einen schönen Platz für die Nacht und schlafen uns erst einmal aus. Nach einem leckeren Frühstück mit Zimt- und Puddingteilchen aus der sehr guten Havnebageren machen wir uns im Anschluss auf in Richtung Süden, über die Grenze zurück nach Deutschland und ab nach Kiel zu Aminas Schwester Lajali, zu Torsten und Nouri. Wir werden herzlich empfangen, haben uns viel zu erzählen und um Mitternacht erheben wir die Gläser, um standesgemäß auf Aminas Geburtstag anzustoßen.

Am nächsten Morgen machen wir mit dem Feiern direkt weiter und gönnen uns zum Frühstück gleich mal eine Runde Kuchen. 🙂 Im Anschluss fahren wir nach Rendsburg, es zieht uns wieder einmal zur Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal mit der Schwebefähre und der Schiffsbegrüßungsanlage. Dieser reichlich skurrile Ort gefällt uns vermutlich gerade wegen seiner Besonderheit. Zum einen die riesige Eisenbahnhochbrücke, ein Technikdenkmal und Meisterleistung der Ingenieursbaukunst. Darunter hängt an die einzigartige Schwebefähre, mit der an dieser Stelle der Kanal überquert werden kann. Ein besonderes Gefühl, an Stahlseilen hängend über dem Wasser entlangzuschweben. Dritte im Bunde ist die Schiffsbegrüßungsanlage am Restaurant Brückenterassen. Vorbeifahrende Schiffe werden vorgestellt (Name, Größe, Tiefgang, Abfahrts- und Zielhafen) und im Anschluss mit der jeweiligen Nationalhymne und Flaggendippen begrüßt. Ein wunderbar aus der Zeit gefallenes Spektakel, dem man auch von zuhause aus live im Internet beiwohnen kann.

Der Rest unserer Zeit in Kiel ist dann vollends schnell erzählt: Entspannen, Ausruhen, Spaghetti Bolognese, Quatschen und ein bisschen Shopping. Außer für Henrik, denn den treibt eine eitrige Zahnwurzelentzündung gleich zweimal zum Zahnarzt. Wo ihm von Dr. Piepereit und seinem Team unkompliziert und typisch norddeutsch freundlich geholfen wird. Danke dafür!

Ein Vinylnerd im siebten Himmel

Ach, wie toll ist das denn? Klönschnack mit einem der rührigen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen über die unbedingte Notwendigkeit, selbst fabrikneue Schallplatten auf einer Schallplattenwaschmaschine zu reinigen (aufgrund der teils miserablen Qualität und mangelnden Sorgfalt in modernen Presswerken), über die unbestreitbaren Vorzüge gefütterter Schallplatten-Innenhüllen, über das leider teure Bügeln welliger Vinyls und das exklusive Lathe-Cut-Verfahren. Henrik ist im siebten Himmel, aber das war bereits im Vorfeld klar. Kann ja auch nicht anders sein, wenn so ein Vinylnerd mit zuhause nahezu 1.000 Schallplatten und fünf Plattenspielern das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorft besucht und dort auf Gleichgesinnte trifft. 🙂

Auf dem Gelände des ehemaligen Teldec-Schallplattenpresswerks gibt’s Hi-Fi-Geschichte zum Staunen (und leider aber verständlicherweise nicht zum Anfassen 🙁 ): Die riesigen Schallplattenarchive der NDR-Funkhäuser Kiel und Hamburg, alte Phonographen, Plattenspieler aus allen Zeiten, Jukeboxen und Hörtheken, die Geschichte vom Tonband zum Digital Audio Tape und als Highlight die Maschinen aus dem alten Presswerk. Grandios, dass wir diesen Ort gefunden haben. Grandios, dass wir das Glück haben, das Museum in den erst im Oktober 2022 eröffneten neuen Räumlichkeiten erfahren zu können. Grandios, dass sich der Förderverein Museum Nortorft e.V. seit über 30 Jahren der Geschichte der Tonträgerentwicklung annimmt, diese bewahrt und für die Öffentlichkeit aufbereitet. Unbedingt unterstützenswert!

Wir sind wieder hier

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, da wurde der Kreis Nordfriesland vom Land Schleswig-Holstein als Tourismus-Modellregion ausgewählt. An die Nordsee wollten wir immer schon mal, und dem Pandemiealltag entfliehen zu können, klang mehr als verlockend. Also schnell drei Schnelltests gemacht, Tickets für den Nachtzug gebucht, ins Ferienhaus eingecheckt und schon saßen wir auf unseren Leihfahrrädern, nur um auf dem Rückweg nach unserem ersten Einkauf im Supermarkt von einem orkanartigen Sturm und sintflutartigen Regenfällen herausgefordert zu werden. Schietwetter eben. In der Folge erlebten wir eine absolut tiefenentspannte Woche zwischen Süderhafen und Norderhafen, zwischen Oben und England, zwischen Schafen und Salzwiesen, zwischen Krabbenbrötchen und Watt’n-Grill-Burger. Genau deswegen sind wir heute wieder hier, weil uns dieses Nordstrand damals so unglaublich gut gefallen und gut getan hat. Und es ist immer noch alles genau so, wie vor zwei Jahren. Haben wir auch nicht anders erwartet, schlendern auf dem Deich entlang, beißen in Fischfrikadellen und Krabbenbrötchen, ploppen dazu ein Flens und fühlen uns, als wären wir nie weg gewesen. Gutes Gefühl!

Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Butterfahrt ab Torvik

Ursprünglich wollten wir mit dem Wohnmobil nach Geiranger fahren um von dort mit der Autofähre durch den Fjord nach Hellesylt überzusetzen. Das hätte uns allerdings mehr als 200 Euro gekostet. Auch für eine Minicruise durch den Fjord muss eine kleine Familie mehr als 100 Euro hinblättern. Angebot und Nachfrage. Bucht man allerdings die oben beschriebene Hin- und Rückfahrt von Torvik nach Ålesund über www.hurtigruten.de (inklusive des mehrstündigen Abstechers durch den Geirangerfjord auf der Hinfahrt), zahlt man pro erwachsener Person lediglich 34 Euro, über die norwegische Internetseite der Hurtigruten sogar nur die Hälfte (aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen ist es dann noch einmal 50 Prozent günstiger). Jetzt sitzen wir in den Explorer-Lounge und genießen die Aussicht und das entspannte Dahingleiten durch ruhige Fjordgewässer. Ein herzliches Dankeschön an all die unbekannten User:innen, die diese Spezialinformationen in diversen Internetforen zum Nachlesen bereitgestellt haben. Und ihr wisst das jetzt ebenfalls!

Burger mit Tex-Mex

Unsere Geschichte mit Ålesund ist schnell erzählt: nachdem wir gegen 19.30 Uhr mit der MS Polarlys ankommen, machen wir einen Spaziergang durch das überschaubare Zentrum mit seinen schönen Jugendstilgebäuden. Entlang des Meeresarms Ålesundet laufen wir zum Anleger für die großen Kreuzfahrtschiffe, wo die monströse Mein Schiff 1 mit über 300 Metern Länge und fast 3000 Passagieren auf das Auslaufen in Richtung Geiranger wartet. Morgen wirds dort ziemlich voll sein, das prognostizieren wir mal in weiser Voraussicht. Direkt neben der großen Kaianlage kehren wir in die Hausbrauerei Molo Brew ein und lassen uns Tex-Mex-Burger, Fish & Chips und lokales Bier munden. Wir warten den angekündigten Regenschauer ab, spazieren weiter durch den Stadtpark und hoch hinauf zum Hausberg Aksla, um von dort den Blick auf die Stadt und das umgebende Meer zu genießen. Jetzt kurz vor Mitternacht sitzen wir im kleinen Warteraum des Hurtigrutenkais und warten auf die MS Richard With, die uns zurück nach Torvik zu unserem Wohnmobil bringt. Ein sehr langer, gleichzeitig sehr entspannender Tag geht zu Ende, Oslo kommt immer näher.

Bummeln in Trondheim

Seit unserem Abschied von der Insel Leka ist es nass und grau geworden. Umso schöner, dass uns Trondheim ein paar regenfreie Stunden schenkt und wir unseren Stadtbummel in der drittgrößten Stadt des Landes trockenen Fußes bewältigen können. Wie gewohnt starten wir hoch oben, bei der Festung Kristiansten mit Blick auf den Hafen und die Altstadt. Während des Zweiten Weltkriegs war die Festung Schauplatz zahlreicher Exekutionen norwegischer Wiederstandskämpfer:innen durch das nationalsozialistische Besatzungsregime. Blumen und eine Plakette erinnern an die grausigen Taten. Im Anschluss geht’s weiter zum Nidarosdom, nach Bakklandet mit seinen idyllischen Holzhäusern, hinüber zum modern hergerichteten Solsiden und durch die neue Innenstadt zum Marktplatz. Pünktlich, als wir zurück am Wohnmobil sind, fallen die ersten Tropfen und wir verlassen die Stadt über die E6 in südlicher Richtung. Homeward Bound.

Baustelle am Trollstigen

850 Meter hoch ist der Pass, auf den der legendäre Trollstigen an der Straße 63 mit seinen elf Haarnadelkurven hinaufführt. Und ja, in manchen Kurven geht es ganz schön haarig zu, zumindest bei Gegenverkehr. Wer vorausschauend fährt, ist klar im Vorteil. Wobei das alle tun, die sich die enge Straße hinauf- oder herunterwagen. Also kommen wir nach einer atemberaubenden Fahrt gut und sicher oben an. Und sind überwältigt. Zum einen wegen der grandiosen Aussicht hinunter ins Isterdalen, zum anderen wegen der überwältigenden Menschenmenge, die uns am Parkplatz zum Aussichtspunkt erwartet. Kein Wunder, wir sind an einem der Spots schlechthin. An dem die touristische Infrastruktur aktuell weiter ausgebaut wird. Man rechnet in Zukunft offensichtlich mit einem noch größeren Zustrom an Besucher:innen. Für kurze Zeit tauchen wir ein in ein Wirrwarr aus Menschen und Sprachen, finden dann doch ein ruhiges Plätzchen, genießen den spektakulären Blick und machen uns im Anschluss auf die Reise nach Torvik, von wo aus am nächsten Tag unsere Butterfahrt mit der Hurtigruten beginnt.

Mit Grenzübergängen haben wir in den vergangenen elf Monaten ausgiebig Bekanntschaft gemacht. Die vielen Ein- und Ausreisestempel in unseren Reisepässen zeugen davon, wie viele Grenzen wir mal mehr, mal weniger einfach passieren konnten und durften. Heute allerdings stehen wir an einer Grenze, die für uns geschlossen bleiben wird. Genauer gesagt stehen wir am Beginn der sogenannten Grenzzone. Dort, wo die Straße endet und ein schlichtes weißes Gatter das Ende der freiheitlich-demokratischen Europäischen Union markiert. Noch ein Kilometer, dann beginnt Russland. Wie gerne würden wir hinüber fahren, mit den Menschen in Kontakt kommen und die wilde Natur dieses riesigen Landes erleben. Doch dafür müsste die Welt eine andere sein, müsste Russland ein anderes sein. Heute also bleibt es bei einer Besichtigung des kleinen Grenzschutzmuseums in Raate und einem Kaffee im reichlich skurrilen Café Ukraina im ehemaligen Grenzschutzgebäude, in dem jedoch Geld für die gute Sache verdient wird. Doch wer weiß, vielleicht kommt eine zukünftige Zeit, in der wir Karelien dies- und jenseits der aktuell sich neu auftürmenden Mauer zwischen Russland und Europa besuchen können. Es wäre sicherlich eine bessere Zeit.

Auf der Fahrt von Suomussalmi nach Raate passieren wir viele Denkmäler, die der Opfer des von 1939 bis 1940 insgesamt 105 Tage dauernden Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland gedenken. Die Straße, auf der einst erbittert gekämpft wurde, ist heute ein Museumsweg. Mahnende Erinnerung an eine grausame Zeit.

Zu Gast

Wieder einmal dürfen wir zu Gast sein. Bei Henriks Groß-Großtante Gunborg und ihrem Mann Klaus in ihrem Haus auf Bolmö. Einer der zahlreichen Inseln der Gemeinde Brändö. Zwei Fähren müssen wir nehmen, um vom Festland Finnlands in die Region Åland zu gelangen, einem Archipel mit zehntausenden Inseln. Mit großer Herzlichkeit werden wir empfangen, aufgenommen und verwöhnt. Mit dem Auto und dem Boot dürfen wir die kleine Gemeinde erkunden und bekommen einen Einblick in das ganz besondere Leben hier in einer Region, die geprägt ist von weitgehender Autonomie. Die zu Finnland gehörig, deren Amtssprache jedoch Schwedisch ist.

Zurück im einzigen Wohnhaus auf Bolmö führen wir mit Gunborg und Klaus, ihrer Tochter Maja und deren Mann Robert wunderbare Gespräche und erhalten viele Tipps und Anregungen für unsere weitere Reiseroute. Junes wird wie selbstverständlich in den Kreis der Kinder und Jugendlichen integriert und hat jede Menge Spaß. Und wir sind wieder einmal überwältigt, mit welcher Gastfreundschaft wir überall auf dieser Welt empfangen werden.

Vielen Dank für die unvergessliche Zeit! Tack för den oförglömliga tiden! Kiitos unohtumattomasta ajasta!

Pralles Leben und Industriegeschichte in Tampere

Als wir auf dem Parkplatz am See Pyhäjärvi im Süden von Tampere ankommen, tobt um uns herum das pralle Leben: Tanzgruppen, Selbstverteidigungskurse, Beach-Volleyball, Stand-Up-Paddling, Footbag, Chill-Out-Parties, Sonnenbaden, Jetskis, Fahrradfahren und und und. Student:innen, Schüler:innen, junge und junggebliebene Menschen bevölkern den Park Eteläpuisto und genießen einen der wenigen Hochsommertage in vollen Zügen. Der Park liegt nur wenige Meter von der zentralen Innenstadt entfernt und ist ein idealer Spot, um sich nach Feierabend zu treffen und wenige Tage vor dem großen Juhannus-Fest gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und anders als in Helsinki, wo uns das laute Motorengebrüll und die knallenden Fehlzündungen mitten in der Nacht am Ende doch ziemlich auf die Senkel gegangen sind, geht es im Eteläpuisto bei allem Treffen, Feiern, Spaß haben und Fröhlich sein erstaunlich ruhig und rücksichtsvoll zu. So geht es also auch. Daumen hoch für diesen angenehmen und lebendigen Abend.

Am nächsten Morgen ziehen wir los in Richtung Innenstadt, vorbei am Marktplatz und den alten Industrieanlagen an den Stromschnellen Tammerkoski. Über den Zentralplatz mit dem Stadttheater, der Alten Kirche und dem Rathaus laufen wir zum nächsten Industriedenkmal, dem Finlayson-Gelände mit dem angrenzenden Palast des ehemaligen Fabrikbesitzers Wilhelm von Nottbeck. Weiter geht die Stadtrunde hinauf zum Pyynikki-Park. Dort fahren wir mit dem Aufzug auf den Aussichtsturm, bestaunen den Blick über Tampere und die umgebenden Seen und genießen im Café die angeblich besten Munkki der Stadt. So lässt es sich leben, und wie wir beobachten können, sehen und handhaben das viele der Bewohner:innen von Tampere genauso.

Türme und Pesäpallo in Kuopio

Nächster Halt Kuopio. Die Innenstadt lassen wir links wie rechts liegen und fahren direkt hinauf zum Puijo-Turm, eines der Highlights in der neuntgrößten Stadt des Landes. Auf der Aussichtsplattform empfängt uns eine steife Brise und ein wolkenverhangener Blick über die Seenplatte der Landschaft Nordsavo. Trotzdem beeindruckend, was wir zu sehen bekommen – und gleichermaßen höchst erfreulich: beim Blick hinunter erspäht Amina ein Stadion, in dem sich nach und nach Menschen einfinden. Eine schnelle Recherche später ist klar, dass wir auf das Puijo-Pesäpallostadion blicken und in wenigen Minuten ein Spiel beginnt. Also nichts wie los. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen!

Pesäpallo ist der inoffizielle Nationalsport in Finnland und eine dem Baseball verwandte Sportart. Im Gegensatz zu Letzterem geht es auf dem Feld allerdings ziemlich rasant zu: werfen, schlagen, rennen und laute Kommandos wechseln sich in schneller Reihenfolge ab, alle Spieler sind fast permanent in Bewegung. Für regelunkundige Zuschauer:innen ist es ganz schön anstrengend, am Ball zu bleiben und die verschiedenen Abläufe auf dem großen Feld zu erfassen. Wobei wir mit Henrik eigentlich einen erfahrenen Pesis-Spieler in unseren Reihen wissen, hat dieser doch in den 90er-Jahren als kurzfristig engagierter Neuzugang bei den Löwen Merklingen sein vielumjubeltes Debüt bei den Nord-Süd-Spielen der deutschen Pesis-Liga bestritten. Weder das genaue Jahr, die abschließende Platzierung noch die (vermutlich geringe) Anzahl getroffener Bälle sind im Gedächtnis hängen geblieben, einige erfolgreiche Läufe des Rookies zum ersten, zweiten und dritten Nest bleiben jedoch auf lange Sicht unvergesslich. Manche der Mitlesenden werden sich sicherlich freudig erinnern. 🙂

Nach dem Spiel fahren wir noch einmal zum Puijo-Turm, um in der schönen Abendstimmung Fotos vom Turm und den anliegenden Skisprungschanzen zu machen. Immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie diese turmhohen Kolosse in der Landschaft stehen, von denen sich Menschen mit lediglich zwei Brettern unter den Füßen wagemutig hinunterstürzen. Und es sei an dieser Stelle verraten, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die letzten Schanzen sind, die wir auf unserer Reise durch den Norden besichtigen. There is more to come!

The Robin Hood Challenge

Auf unserem kostenlosen Stellplatz in Helsinki (wir parken direkt am Wasser, um uns herum spazieren deutsche Urlauber:innen vom soeben festgemachten Mein Schiff 4 auf zehntägiger Ostseereise, auf der Straße beschleunigt und fehlzündet die örtliche PS-Szene mit hochmotorisierten und getunten Fahrzeugen rauf und runter, vor uns jagen ebenso PS-liebende Jungmänner ihre Jetski übers Wasser) werden wir von Flo und Mo angesprochen. Sie parken neben uns, sind ebenfalls auf einer Tour hoch zum Nordkap. Allerdings anders als wir sind die beiden im Dienste einer guten Sache unterwegs: sie sammeln Geld im Namen der Against Malaria Foundation für die Anschaffung von Moskitonetzen für Menschen in von Malaria betroffenen Gebieten (ein Netz kostet 2 Euro). Dafür verzichten sie über Monate auf jegliche Form von Komfort, fahren und campen in einem umgebauten PKW und werben überall, wo sie hinkommen, für ihren Fundraiser. Aktuell verdoppeln die beiden sogar jeden gespendeten Euro! Wir finden, dass ist eine Top-Sache, die wir gerne gleich zu Beginn unseres neuen Beitrags bewerben. Wäre schön, wenn wir auf diesem Weg für eine Erhöhung der gespendeten Summe sorgen. Alle Infos zur Aktion findet ihr auf der Seite der beiden oder bei Instagram.

Quod erat demonstrandum

Weltweit klebende VfB-Fans, eine auffällige Häufung von Baden-Württemberg-Aufklebern und Alkohol-Supermärkte. Davon hatten wir es neben anderen Themen im letzten Beitrag, geschrieben an unserem ersten Abend in Tallinn. Heute schicken wir die Fotobeweise hinterher, aufgenommen an unserem zweiten Tag in Tallinn. Quod erat demonstrandum. Dazu noch einer der niedlichen Lieferroboter, die in Tallin im Straßenbild rumstehen und Essen oder andere wichtige Dinge ausliefern. Der musste einfach mit rein.

Stadtmodus

Nach der vielen Natur in den letzten Tagen, wird es mal wieder Zeit für eine Stadtbesichtigung. Und wir sind schnell wieder drin im Stadtmodus. Als erstes geht es hoch hinauf: auf den Turm der Olaikirche, von wo aus wir den Hafen und die Altstadt von Tallinn überblicken und als ganz kleinen Punkt sogar unser Wohnmobil auf dem Parkplatz entdecken. Tipp: im zweiten Bild rechts von der Mitte ist es versteckt.

Im Anschluss lassen wir uns wie gewohnt treiben, mit einigen Fixpunkten, die wir unbedingt sehen wollen: die beeindruckende Alexander-Newski-Kathedrale auf dem Domberg, den Rathausplatz, die Stadtmauer und die mittelalterliche Gasse Katariina käik in der Unterstadt. Außerdem sehen wir wieder einmal Unerwartetes: das wunderschöne Gebäude des Sõprus-Kinos, ein riesiges Solidaritätsplakat am Freiheitsplatz und Spruchbänder, Plakate und Anti-Kriegs-Bekundungen am Bauzaun vor der abgesperrten und verwaisten Russischen Botschaft inmitten der Innenstadt. Wieder einmal werden wir an den Krieg in der Ukraine erinnert und gehen – vielleicht gerade deswegen – zum Mittagessen in das ukrainische Restaurant Odessa einige Meter weiter die Straße hoch. Mit leckeren Pelmeni und Borscht im Bauch besuchen wir am Nachmittag das Stadtmuseum, lassen uns über eine gut gemachte Videoinstallation die Geschichte der Stadt erläutern und besichtigen die vier thematischen Ausstellungen über die Entwicklung der Hanse, Porzellan aus aller Welt, Handtaschen und die Geschichte der Prostitution in Tallinn. Ja, stimmt schon, eine recht krude Mischung, aber als kurzweiliger Abschluss unserer Zeit in Estland passt das ganz gut. Denn mit den Gedanken sind wir bereits auf dem Schiff und auf dem Weg nach Skandinavien.

Erinnerung

Wie bereits erwähnt, war Henrik vor 42 Jahren das erste Mal in Finnland und in Helsinki. Und eine seiner eindrücklichsten Erinnerungen an diese Reise ist bis heute der Besuch in der Temppeliaukio Kirche im Stadtteil Etu-Töölö. Klar, dass wir dort als erstes hingehen, zumal der Tempelberg nur wenige Schritte vom Haus seiner Groß-Großtante entfernt liegt. Und genauso wie Henrik im Jahr 1981 sind wir alle drei vollkommen fasziniert von der in den Fels gehauenen Kirchenhalle. Das hereinstrahlende Sonnenlicht tut sein Übriges zur zeitlos schönen Architektur dazu. Wir könnten ewig hier sitzen bleiben und schauen.

Ausgestattet mit Tageskarten der örtlichen Verkehrsbetriebe zieht es uns im Anschluss kreuz und quer durch Helsinki. Das Olympiastadion wollen wir von seinem Wahrzeichen aus anschauen. Daraus wird allerdings nichts, ein Besuch des 72,71 Meter hohen Olympiaturms ist aufgrund des am Abend stattfindenden EM-Qualifikationsspiels der finnischen Herren-Nationalmannschaft gegen Slowenien nicht möglich (Finnland gewinnt das Spiel 2:0). Macht nichts, weiter gehts zum Denkmal für Jean Sibelius, zum neoklassizistischen Parlamentsgebäude und zum beeindruckenden Jugendstil-Hauptbahnhof. Eines der neuesten Großgebäude in der Innenstadt ist die Bibliothek Oodi, die uns nicht nur architektonisch beeindruckt. Vielmehr ist es das, was im Inneren stattfindet, was uns mehr als staunen lässt: Oodi ist ein Ort der Gemeinschaft, ein Treffpunkt, ein Ort des städtischen Daseins. Oder, wie es auf einer Tafel im Eingangsbereich steht:

Auf Suomenlinna

Einen Tag später sind wir zurück im Zentrum von Helsinki, nur um gleich wieder rauszufahren. Mit der Fähre cruisen wir nach Suomenlinna, so wie an diesem Samstag und bei perfektem Wetter gefühlt sämtliche Bewohner:innen der Stadt. Die ehemalige Festung ist eines der beliebtesten Ausflugsziele für Tourist:innen wie Einheimische und bietet Möglichkeiten zu ausgiebigen Spaziergängen und für Picknicks, diverse Museen, Gastronomie und weitere Optionen für Müßiggang und Zerstreuung. Junes verschwindet für kurze Zeit im Bauch eines finnischen U-Boots, am Hafen findet ein Treffen historischer Schiffe statt, in der Kirche wird geheiratet und per Zufall gelangen wir zur nachmittäglichen Vorstellung des Sommertheaters. So wohnen wir ganz beiläufig einer typischen finnischen Tradition bei, und das auch noch an dem Ort, der wohl die beeindruckendste Kulisse dafür bietet. Ein schönes Erlebnis, auch wenn wir von der Handlung nur wenig verstehen und uns unseren ganz eigenen Reim auf die dargebotene Geschichte machen müssen.

Apropos Tallinn: die estnische Hauptstadt ist der eigentliche Grund, weswegen wir hier ganz uncharmant am Hafen rumstehen. Den Tag heute haben wir mit viel Organisation verbracht: Wasser, Diesel und Vorräte auffrischen, mehrere erfolglose Versuche, unsere deutsche Gasflasche neu befüllen zu lassen, Abwasser und Toiletteninhalt entsorgen, Fähre buchen, Mathe lernen usw. usw. Irgendwann war klar: den geplanten Stadtbummel verschieben wir wohl besser, das wird heute nix mehr. Also ab zum Hafenparkplatz, denn von hier aus sind wir morgen früh in wenigen Minuten in der Altstadt und gleichzeitig nur wenige Meter von den Verladerampen entfernt, über die es morgen Nachmittag für uns auf die MS Finlandia geht.

Doch vorher belohnen wir uns für unseren Fleiß und gehen unglaublich lecker essen: The Kurze heißt das Restaurant unseres Vertrauens und dort gibt es georgische Küche vom Allerfeinsten. Für uns ein Flashback zurück in den Winter, mit Adjarian Khachapuri, Kurze und anderen Köstlichkeiten. In einem freundlichen, stilvollen und unaufgeregten Ambiente. Alles ganz nach unserem Geschmack!

Nett hier. Aber waren Sie schon mal in …

Also dass man weltweit auf Aufkleber deutscher Fußballkurven und den dort heimischen Fanclubs und Ultragruppierungen trifft, ist nun wahrlich keine große Neuigkeit. Kaum ein Land, in dem Fans von Eintracht Frankfurt, dem Hamburger Sportverein oder von Mainz 05 nicht ihre klebenden Spuren hinterlassen. Ganz vorne dabei in diesem Business sind seit jeher die Anhänger:innen des größten Sportvereins in Baden-Württemberg, dem VfB Stuttgart. Siehe nicht nur das Beispiel in der Fotogalerie (geknipst am Hill of Crosses in Litauen), auch in Riga wurden wir diesbezüglich schnell fündig. So wie in Japan, den USA und an vielen anderen Orten. Dass wir allerdings bereits zum zweiten Mal auf unseren Weltreisen auf einen Aufkleber der zumindest seltsam anmutenden Imagekampagne THE LÄND unseres heimischen Bundeslandes stoßen, hinterlässt uns doch reichlich ratlos. Und damit meinen wir nicht das Plakat am Stuttgarter Flughafen, das uns bereits zweimal freundlich willkommen zuhause geheißen hat. Sondern den in der Fotogalerie abgebildeten Aufkleber. Wer klebt sowas? Und vor allem: wer klebt sowas an den höchsten Punkt des Stützbalkens der Aussichtsplattform mitten im wunderschönen Viru-Hochmoor? Also in mehr als drei Metern Höhe über dem Boden, unerreichbar selbst für Basketballprofis. Die Motivation dahinter kommt uns äußerst fragwürdig vor. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sollte man besser nicht ergründen.

Ganz anders verhält es sich mit den Naturschauspielen, die uns auf dem Weg in Richtung des Nationalparks Lahemaa begegnen. Die ergründen wir gerne und mit großer Freude: den größten natürlichen Wasserfall in Estland sowie besagtes Viru-Hochmoor, durch das uns ein gut begehbarer Lehrpfad führt und das uns mit einem Farbenspiel sondersgleichen verzückt. Tiefblaues Wasser steht in den Tümpeln, grün-gelb-rötlich schimmert die Moorlandschaft drum herum. Faszinierende Vegetation, eine gute Infrastruktur und dazu die hoch-informative und intuitiv zu bedienende Wander-App des RMK, so geht naturnaher Tourismus in Perfektion! Wieder mal ein echtes Highlight unserer Reisen.

I fahr Daimler …

Langsam wird es unheimlich. Nein, nicht die verlassene russische Siedlung in Suurpea auf der Halbinsel Pärispea, die wir auf dem Weg zur Nordspitze des Landes passieren. Denn davon sehen wir leider gar nicht so viel, und verlassene Gebäude und Siedlungen hatten wir in den Ländern des ehemaligen Ostblocks nun schon öfter. Vielmehr beunruhigt uns die Tatsache, dass wir hier am nördlichen Ende des Baltikums ein weiteres Mal mit Baden-Württemberg bzw. seinen untrüglichen Signets konfrontiert werden. Das kann doch kein Zufall mehr sein, oder? Denn kaum haben wir es uns an der Feuerstelle auf dem Zeltplatz Purekkari gemütlich gemacht, kommt mit großem Aufgalopp die aktuelle Modellpalette des Sindelfinger Autokonzerns mit Stern auf die kleine Wendeplatte vorgefahren und wird nach und nach ordentlich rückwärts eingeparkt. Was um alles in der Welt wird das jetzt? Für ein Fotoshooting ist es viel zu staubig, für ein Tuning-Treffen sind die Wagen schlicht zu gewöhnlich (wenn auch teuer). Und überhaupt: wieso steht da auch noch ein Food-Truck? Sicher nicht wegen ein paar verstaubter Camper:innen, die auf klapprigen Faltstühlen vorm Lagerfeuer hocken. Am Ende lösen wir diese Fragen nicht endgültig auf, kommen nach messerscharfer Analyse für uns jedoch zur Erkenntnis, dass es sich um den Betriebsausflug eines heimischen Mercedes-Autohauses handeln muss. Und dass der Chef aus diesem Anlass allen Mitarbeitenden eine Runde im EQS, EQE, GLC, GLE, GLS, Vito, in einem AMG und in einer S-Klasse spendiert hat. Oder im kultigen 190er, der als Reminiszenz an eine vergangene (bessere?) Automobilepoche ebenfalls mit von der Partie ist. Nach einer knappen Stunde ist der Spuk wieder vorbei, der erneut aufgewirbelte Staub legt sich und gibt (wieder einmal) den Blick auf einen herrlichen Sonnenuntergang frei, den wir von unserem Logenplatz aus quasi frei Haus genießen dürfen.

Nächster Tag, immer noch im Nationalpark Lahemaa. Wir fahren nach Oandu, wo wir beginnend am Naturzentrum den knapp fünf Kilometer langen Naturwaldwanderweg gehen. Eine märchenhafte, mystische Stimmung begleitet uns durch diesen echten Urwald, der Lebensort für Bären, Elche und Luchse ist (die wir allerdings alle drei nicht zu Gesicht bekommen). Hinter jeder Ecke wird das Unterholz verschlungener und dichter. Immer tiefer hinein in den Wald führt uns der Weg. Vögel kreischen in der Luft, fast wähnen wir uns im Dschungel. Nach einer knappen Stunde tauchen wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf, raus aus dem Gewirr des Gehölzes und machen uns auf nach Käsmu, unserer nächsten Station.

Pittoreskes Dorf, lustiger Name. Aussichtsturm, kleiner Hafen, Meeresmuseum. Das ist Käsmu. Magnet für Tourist:innen, wobei: so ganz verstehen wir nicht, wieso. Ganz hübsch ist es ja. Eine schöne Lage am Meer. Doch so richtig gepackt werden wir von Käsmu nicht. Wir könnten jetzt am Strand und Meer entlanglaufen und versuchen, Käsmu zu genießen. Aber wir kommen doch gerade erst von einer Wanderung. Wir könnten auch gleich wieder zurück nach Pärispea fahren und dort den Nachmittag auf dem schönen Lahemaa Campingplatz verbringen. Und gemütlich Nichts tun. Oder endlich mal das Wohnmobil putzen. Oder beides. Käsmu schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an. Wenn wir noch einmal wiederkommen. Ganz sicher. Versprochen.

Tja, so oder so ähnlich hätte dieser Beitrag wohl begonnen. Wenn, ja wenn die Fähre von Dreverna nach Juodkrante dann mal so gefahren wäre, wie es auf dem ausgehängten Fahrplan angegeben ist: ab dem 2. Juni mindestens drei Abfahrten täglich, die erste um 10 Uhr am Morgen. Doch nur weil das da steht, muss man ja noch lange nicht danach handeln. Is klar, oder? 🙁 Am 5. Juni gibt es jedenfalls keine Abfahrt, wie uns der eher nicht so freundliche Mann am Ticketschalter kurz angebunden deutlich macht. Also stehen wir wie drei begossene Pudel am kleinen Hafen und benötigen dringend einen Plan B. Der sich aber zunächst hinten anstellen muss, schließlich ist unsere Wäsche noch nicht fertig. Also warten wir und sind genervt. Später dann in Klaipeda – der Vormittag ist bereits rum – wird uns immer deutlicher, dass alle anderen Optionen für den restlichen Tag auf der Kuhrischen Nehrung entweder sehr teuer oder mit viel Warten auf Busse verbunden sind, die auf der Halbinsel lediglich im Mehrstundentakt verkehren. Ok, dann halt nicht. Wir mussten auf unseren Reisen schon ganz andere Highlights unbesehen links oder rechts liegen lassen. Mit reichlich Restfrust fahren wir Richtung Norden zur Steilklippe Dutchman’s Cap, bekommen ein tolles Mittagessen serviert und genießen anschließend unsere kleine Wanderung am Strand und durch den Dünenwald. Das ist hier vermutlich viel schöner als auf dieser langweiligen Halbinsel. Absolut richtige Entscheidung! 🙂

Heiliger Ort des Wiederstands

Wann genau die Litauer:innen damit begonnen haben, auf dem kleinen Doppelhügel nördlich von Šauļi Kreuze zu Ehren von Verstorbenen aufzustellen, lässt sich nicht genau datieren. Klar ist hingegen, dass dieser Ort im Zuge der kommunistischen Besatzung ab dem Jahr 1944 nicht mehr nur als christlicher Wallfahrtsort, sondern zunehmend als politisches Symbol des Wiederstands gegen das in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Sowjetregime wahrgenommen wurde. Vier Zerstörungsaktionen setzte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Litauens zwischen 1961 und 1975 um, jedes Mal antworteten die Menschen in Litauen trotzig und errichteten umgehend neue Kreuze. Unzählige sind es mittlerweile, der Gang vorbei an all den persönlichen Bekundungen macht sprachlos. Was für eine Symbolkraft! Gleichzeitig liegt eine andächtige Atmosphäre über diesem besonderen Ort, der ein Gefühl davon vermittelt, wie wirkmächtig und bedeutungsvoll der Glaube sein kann. Für den einzelnen Menschen genauso wie für eine Gemeinschaft. Ein Gefühl, dass wir zuletzt in Japan gespürt haben, an einem anderen heiligen und spirituellen Ort.

Stadt, Kanal, Fluß

Nach einer letzten litauischen Nacht inmitten von Gänsen, Schafen, Hunden, Katzen, Kaninchen und allerhand anderem Getier machen wir uns am Dienstag auf in Richtung Lettland, mittleres der drei baltischen Länder. Der Weg führt uns ohne Umwege direkt in die Hauptstadt Riga, nach Einwohner:innen die größte Stadt im Baltikum. Am Nachmittag bummeln wir gemütlich durch die Altstadt. Vorbei an Schloss, Stadtmauer und Dom, weiter zum Gebäudeensemble Drei Brüder bis zur Petrikirche, erbaut von einem Rostocker Baumeister und im Besitz der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland. Mit dem Aufzug gehts für uns hinauf zur Aussichtsplattform, von wo aus wir einen schönen Rundum-Blick über ganz Riga genießen können. Zurück am Boden beschließen wir den kleinen Rundgang vor dem Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz und machen uns im Anschluss umgehend auf zum Stadtkanal. Den wollen wir am frühen Abend mit einem der Kähne befahren, die dort mit Elektroantrieb auf und ab tuckern. Wir haben Glück und erwischen ein Boot mit einem sehr sympathischen und freundlichen Kapitän, der einiges über die Sehenswürdigkeiten und Gebäude rund um den Kanal zu berichten weiß. Ein spannender Einblick in die Stadt- und Landesgeschichte. Und es kommt noch besser, denn wir befahren nicht nur den Kanal, sondern steuern mit dem kleinen Boot hinaus auf die große Düna. Und sehen so die Stadt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive.

Zurück am Stellplatz im Rigaer Yachthafen verbringen wir einen lauschigen Abend mit großartiger Lichtstimmung über der Düna. Wie gut, dass wir uns für diesen Stellplatz direkt am Wasser entschieden haben. Die zauberhafte Dämmerung bleibt lange, richtig dunkel wird es erst weit nach 23 Uhr. Ein Vorgeschmack auf die kommenden weißen Nächte und die Mitternachtssonne, auf die wir langsam aber sicher zusteuern.

Nächster Tag, noch einmal Riga. Wir besuchen die Moskauer Vorstadt, ein ehemaliges Industrie- und Arbeiter:innenviertel, gleichzeitig Ort des Rigaer Ghettos zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Heute ist der vom Gebäude der Akademie der Wissenschaften dominierte Stadteil ein pulsierender Ort, an dem Flohmärkte, Kreativräume und der riesige Zentralmarkt einhellig nebeneinander existieren. Besonders die letztgenannte Institution hat es uns angetan: wir schlendern durch die Markhallen, vorbei an Fisch-, Fleisch- und Käseständen. Vor den Hallen stapeln sich Erdbeeren, Kirschen, Heidelbeeren, riesige Melonen, frische Kräuter, Tomaten und Gemüse in jeglichen Farben und Formen. Ein Fest für alle Sinne, die Menschen der lettischen Hauptstadt wissen offensichtlich ganz genau, wie man es sich gutgehen lässt. Und wir machen gerne mit und versorgen uns mit allerlei leckeren Produkten.

Am Nachmittag, auf dem Weg nach Sigulda, legen wir einen Zwischenstop im Lettischen Freilichtmuseum ein. Das Wetter ist herrlich und ein Verdauungsspaziergang durch das in einem idyllischen Wald gelegene Gelände drängt sich förmlich auf. Wir wandern durch die Anlage, die allerdings hinsichtlich der ausgestellten Gebäude und Dorfensembles nicht so gepflegt und informativ daherkommt wie ihr litauisches Pendant. Nett ist es trotzdem, unter den Bäumen entlang zu spazieren, im Fischerdorf entspannt zu schaukeln und ein wenig die Atmosphäre vergangener Zeiten wahrzunehmen. Am Ende versöhnt die prächtig ausgestaltete Kirche zumindest Amina mit dem musealen Teil des Besuchs, während die Männer der Familie offensichtlich ein bisschen zu früh in Richtung Wohnmobil abbiegen und diesen schönen Ort verpassen. Wobei im Verpassen und Weglassen haben wir ja mittlerweile eine gewisse Übung. 🙂

Trakai und die Karäer

Klingt nach einem halbwegs spannenden Titel für einen historischen Abenteuerroman im Stile von Karl May, ist in Wahrheit jedoch eines der absoluten Highlights für Litauen-Besucher:innen: Die kleine Stadt Trakai ist zum einen bekannt für die Wasserburg, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Litauens. Zum anderen war und ist Trakai seit dem Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren für die turksprachige Volksgruppe der Karäer, eine kleine eigenständige jüdische Religionsgemeinschaft mit Anleihen an den Islam. Heute noch sieht man im Viertel „Kleine Stadt“ viele karaitische Häuser, typischerweise mit dem Giebel der Straße zugewandt. Erhalten ist außerdem das Gebetshaus der Karäer, die karaitische Kenessa. In den Restaurants der Stadt wird das karaitische Nationalgericht Kibinai nach uralten Familienrezepten zubereitet und serviert. Dazu für Junes ein gezapftes Kwas. Wir sind einmal mehr im siebten Himmel lukulischer Genüsse angekommen.

Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil schauen wir bei den farbenfrohen Gesangs- und Tanzaufführungen der einheimischen Kinder und Jugendlichen zu, die vor der grandiosen Kulisse der Wasserburg heute ihre großen Auftritte haben. Sie sind Teil verschiedener Feierlichkeiten, die das ganze Wochenende über in Trakai stattfinden. Wir jedoch verabschieden uns, es zieht uns weiter in die nahe gelegene Hauptstadt.

Solidarität

Vilnius ist gefühlt eine einzige Solidaritätsbekundung mit dem Land Ukraine und seinen Menschen. Kein Wunder bei der Geschichte Litauens von Krieg und mehrfacher Besatzung, Wiedererlangung der Unabhängigkeit und anschließendem Beitritt zu EU, NATO, zum Schengen-Raum und zur Eurozone. Vor offiziellen Institutionen, auf den Anzeigetafeln der Linienbusse, an Häusern, in Geschäften oder Restaurants: die ukrainischen Nationalfarben sind allgegenwärtig, genauso wie öffentlich sichtbare Aussagen wider den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf ein freies Land: „Putin, The Hague is waiting for you!“. Auch die Bierbrauer machen mit, was insbesondere Henrik sehr freut. Und es ist schwer anzunehmen, dass die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen mit dem Slogan „Brewers against War“ ebenfalls sehr einverstanden sein dürfte. Wir staunen nicht schlecht, inmitten der hübschen Altstadt von Vilnius auf Bierspezialitäten aus dem Donautal zu treffen. 🙂

Überhaupt staunen wir an unserem Tag in der Hauptstadt ganz schön, wie angenehm, freundlich, abwechslungsreich und einladend dieses Vilnius doch ist. Zumindest der Bereich rund um die wunderschön hergerichtete Altstadt, wo wir unseren Spaziergang unternehmen: historische Gebäude wechseln sich ab mit dem alternativen Künstler:innenviertel Užupis (seit 1997 selbsternannte eigenständige Republik mit eigener Verfassung) oder spannenden Orten wie dem Tibetischen Platz (an dem wir eine buddhistische Weisheit lesen, die gleichsam Motto so mancher Umwege auf unseren Weltreisen sein könnte: „Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.“). Unzählige Kirchen und Gotteshäuser prägen das Straßenbild, alle paar Meter kommen wir an einem der prachtvollen Sakralbauten vorbei. Und sehen am Ende doch nur einen Teil davon. Alleine mit der Besichtigung aller geistlichen Monumentalbauwerke könnte man locker einen kompletten Tag in Vilnius zubringen. Und würde noch viel mehr Zeit benötigen, wären nicht im Zuge des Zweiten Weltkriegs über einhundert Synagogen systematisch zerstört worden und seither für immer verloren.

Das gesamte Jahr über findet in Vilnius die Feier anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Stadt statt. Überall im Stadtgebiet stehen Bühnen, wird Musik gespielt und sind kulturelle Veranstaltungen zu sehen. Fast ein wenig schade, dass wir kaum die Zeit haben, tiefer in das Programm einzutauchen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das Jahr 2023 geht ja noch eine ganze Weile. Lohnen wird sich ein Besuch in jedem Fall.

Besatzung

Den zweiten Teil unseres Tages in Vilnius verbringen wir nicht in der pittoresken Altstadt,sondern an einem weitaus weniger schönen Ort. Wir besuchen das Museum of Occupations and Freedom Fights im ehemaligen KGB-Gebäude, welches von den Institutionen der Sowjetunion und in den Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung von der Gestapo genutzt wurde. Es ist schon ein übler Winkelzug der Geschichte, dass sich hier in der Aukų gatvė die schlimmsten ausführenden Organe zweier brutaler Besatzungsregime quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Drei direkt aufeinanderfolgende Besatzungen in 51 Jahren (1940 bis 1941 durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 durch Nazideutschland, 1944 bis 1990 erneut durch die Sowjetunion) sowie einen am Ende erfolglosen Partisanenkampf hatten die Menschen in Litauen zu überstehen. Unzählige Deportationen und hundertausende ermordete Menschen waren zu beklagen, bis sich das Land 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärte und seine Freiheit zurückerlangte:

„Although the country’s people had suffered greatly … they did not accept the Soviet power which had been brutally imposed on them. They only adapted themselves to the regime. … People did not give in to the policy of Russianisation, attempts to erase the past and make them give up the Christian beliefs … . Even under total surveillance and brutal persecution of people with other convictions, there were those who risking their freedom or even their lives were determined to fight against the regime and protect human rights. Although there were not many of them, their resolute stand and activities served as a moral example for many others and helped to keep the hope for freedom and independence alive. When the process of democratisation started in the Soviet Union, Lithuania … was the first to re-establish independence on 11 March 1990. The Soviet military, how- ever, tried to stop the peaceful freedom march. In 1991, 23 people died and almost a thousand were injured or suffered other damage defending the country’s independence. Lithuania is working for its future remembering the price of freedom and independence.“

Neben den Ausstellungsräumen kann man im Keller des Museums den original erhaltenen Zellentrakt des ehemaligen KGB-Gefängnisses besichtigen. Ein bedrückender und beklemmender Ort. Wir sehen Boxen, in denen Gefangene aufgrund der Enge ausschließlich stehen konnten, Dunkelzellen ohne Tageslicht, eine schallisolierte Gummizelle mit Zwangsjacke, verschiedene Folterkammern und schließlich den Ort, an dem KGB-Offiziere auf kaltblütige Art und Weise Hinrichtungen ausgeführt haben. Heftig. Wieder so ein schrecklicher Ort, von denen wir schon so viele gesehen haben. Wieder ein prägendes und bleibendes Erinnerungsstück mehr im Sammelkasten unserer Weltreisen.

Landleben

Im kleinen Städtchen Rumšiškės besuchen wir am nächsten Tag das Litauische Freilichtmuseum. Gezeigt werden Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kleinstadtensemble, zusammengetragen aus den verschiedenen Regionen Litauens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Einblick in vergangene Zeiten und das frühere Leben auf dem Land. Die Anlage ist weitläufig, der Rundweg stattliche sieben Kilometer lang und so wird aus dem Museumsbesuch gleichzeitig eine kleine Wanderung. Wir erwischen einen perfekten Tag mit strahlend blauem Himmel und entsprechend grandiosen Farben. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz direkt vor den Toren des Museums verbracht, daher sind wir am Morgen mit die Ersten auf dem Gelände. So haben wir die wunderbar hergerichteten Gebäude fast ganz für uns alleine. Ein schöner Ausgleich zu unserem trubeligen und emotional berührenden Tag in Vilnius.

Nach diesem erfrischenden Ausflug in die Vergangenheit wird es für uns Zeit, an die Ostsee zurückzukehren. Wir wollen auf die Kuhrische Nehrung, die Halbinsel zwischen dem russichen Kaliningrad und Klaipeda in Litauen. Doch vorher genießen wir erst einmal den Sonnenuntergang am schönen Campingplatz in Dreverna. Fast ein wenig kitschig und doch wunderschön geht unsere Woche zu Ende.

Von der Schreckensherrschaft des Dritten Reichs sehen wir bei unserem Gang durch die Stadt keine Zeugnisse und Hinterlassenschaften. Dafür die unterschiedlichsten Bauwerke aus verschiedenen Stilepochen europäischer Architektur: das neugotische Rathaus aus den 1830er-Jahren, den Mariendom, erstmalig erbaut um das Jahr 1300, den 1948 auf den Überresten seiner Vorgänger errichteten Leuchtturm sowie die zwischen 1770 und 1774 erbaute Morast-Redoute auf der Salzinsel. Ganz sicher gäbe es noch unendlich viel zu entdecken, zu erkunden und zu lernen in einer Stadt mit einer derart wechselvollen Historie: z.B. über die sich permanent verändernden Machtverhältnisse und die damit verbundenen Auswirkungen auf Bevölkerungen in einem Europa, dass über Jahrhunderte hinweg durch Kriege, Landnahmen, Vetreibung und Flucht geprägt worden ist. Unsere noch ausstehenden Reiseziele im Blick, belassen wir es jedoch bei unserem blitzlichtartigen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart von Kolberg und ziehen weiter in Richtung Osten, wo wir am Jezioro Gardno einen schönen Abend vor traumhafter Kulisse verbringen.

Im Land der Slowinzen

Der Slowinzische Nationalpark liegt im Osten Pommerns und ist eine dieser typischen Ostseelandschaften mit Wasser, Sandstrand, Dünen, Küstenwald und Sumpfgebieten im Hinterland. Er umfasst mit dem Lebasee außerdem das drittgrößte Binnengewässer Polens.

Wir nähern uns dem Park über die typischen schlaglochdurchzogenen Nebenstraßen in der pommerschen Provinz, zahlen unseren Eintritt und machen einen Spaziergang durch die Dünen hinunter zum Strand und entlang der See. Wirklich einsam ist es hier nicht, aber auch an einem Samstag vor Pfingsten ist wenig genug los, um ein tiefes Gefühl von Entspannung und Freiheit an diesem schönen Ort wahrzunehmen. Zurück geht es durch die Dünen und den Wald zum kleinen Leuchtturm Czołpino. Der misst zwar nur knappe 25 Meter, steht aber erhöht genug, um trotzdem eine wunderbare Aussicht über den Nationalpark und das Meer zu ermöglichen. Der Blick von oben offenbart uns allerdings auch, dass direkt neben dem Leuchtturm militärisches Sperrgebiet ist. Nun ja, Kaliningrad ist nicht mehr weit. Der direkte Weg zurück zum Parkplatz ist uns also verwehrt und wir müssen über einen längeren Umweg zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Weiter geht die Fahrt ins kleine Kluki. Der größte Teil des Weilers mit insgesamt weniger als 100 Einwohner:innen ist heute als Freilichtmuseum begehbar. Gezeigt wird die traditionelle Lebensweise des verschwundenen bzw. weit verstreuten westslawischen Volks der Slowinzen, die hier als evangelisch-lutherische Volksgruppe über Jahrhunderte hinweg ihr angestammtes Siedlungsgebiet hatten. Beim Gang durch die gut erhaltenen Gebäude und vorbei an Schautafeln und Vitrinen ist die typisch protestantische Lebensweise mit Gottesfürchtigkeit, Arbeitsethik und dem weitestgehenden Verzicht auf Freizeit und Zerstreuung deutlich spürbar. Die Replikas der dunklen und strengen Trachten sowie die kurzen Videosequenzen mit nachgestellten Alltagssituationen vervollständigen und präzisieren diesen Eindruck, und das obwohl wir die ausschließlich polnischen Texte in der Ausstellung über das Alltagsleben der Slowinzen nicht lesen und verstehen können. Irgendwie fühlt es sich seltsam vertraut an, durch die Stuben und Küchen der Katen und Häuser zu schlendern. Was nicht verwundert, schließlich kommen wir selbst aus typisch pietistisch-protestantisch geprägten Landstrichen im Südwesten Deutschlands. Historisch-religiöse Gemeinsamkeiten über viele hunderte Kilometer, Sprach- und Landesgrenzen hinweg.

Trójmiasto

Danzig überfordert uns ein bisschen. Zu viel gibt es zu sehen und zu erkunden. Ein Übermaß an Geschichte, in die man tage- und wochenlang eintauchen könnte. Und dabei konzentrieren wir uns bereits auf eine der drei Städte, die gemeinsam als Agglomeration die sogenannte Dreistadt bilden: Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gdingen) und Sopot (Zoppot).

Es ist Pfingstsonntag und in der Altstadt – auch bekannt als Rechtstadt – ist buntes Treiben angesagt: Menschen flanieren durch die Straßen, sitzen in den Straßencafés und Außenbereichen der Restaurants oder drehen eine Runde mit dem Riesenrad Amber Sky. In der riesigen Marienkirche, dem zentralen Gotteshaus der Rechtstadt, findet die sonntägliche heilige Kommunion statt. Bernsteinhändler:innen haben ihre Verkaufsstände mitten auf den Straßen aufgebaut. Jachten und Freizeitboote sind auf den Wasserstraßen unterwegs. Es wirkt, als wäre Danzig heute der Nabel der Welt, der Ort an dem alles stattfindet. Und das alles bei bestem Sommerwetter.

Wir folgen keinem festen Plan, lassen uns treiben, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Nach einem ausgiebigen Spaziergang kehren wir ein und genießen zum Mittag leckere Piroggen, frisches Brot und typisch polnische Aufstriche. Später am Nachmittag gilt unsere Aufmerksamkeit wieder einmal der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Tyrannei des Nationalsozialismus in Europa: wir besuchen das moderne und spannend erzählende Museum des Zweiten Weltkriegs. Wenn nicht hier, wo sonst. An dem Ort, an dem die größte Tragödie der europäischen Geschichte mit dem Überfall von Nazideutschland auf Polen am 1. September 1939 ihren Ausgang nahm. Den halben Nachmittag verbringen wir in den unterirdischen Ausstellungsräumen, unternehmen einen Parforceritt durch die Wirrungen dieser so nachhaltig prägenden Jahre. An die wir bereits an so vielen Orten auf unseren Weltreisen immer wieder aufs Neue erinnert worden sind. So wie vermutlich auch heute, wenn wir in wenigen Minuten das Gelände des ehemaligen KZ Stutthof besichtigen werden.